Китайская отводка
Следующей весной рукав разрубают или распиливают между лозами. Выросшие лозы выкапывают и пересаживают на новое место. Саженцы в этом случае получаются крепкими и здоровыми, поскольку первоначальное питание получают от материнского растения. Это самый надежный способ для садоводов, начинающих выращивать виноград.
Контейнерный способ. Саженец винограда выращивают из чубука в какой-нибудь емкости. Чубук, повторю, это 2–3-глазковый черенок. Как контейнер лучше всего использовать две полиэтиленовые бутылки емкостью 1,5–2 л. Одну бутылку обрезают у верхнего края и на дне шилом или гвоздем делают отверстия, чтобы вытекала лишняя влага. Эту бутылку заполняют легкой почвенной смесью, в которую входят земля и крупнозернистый песок. Можно также использовать вермикулит, випон, гречневую лузгу, керамзит, крупный шлак, в общем, все, что имеет пористую поверхность и позволяет почве не переувлажняться. Ни в коем случае нельзя добавлять жирную землю, перегной, потому что в них очень много агрессивных бактерий, которые съедят образующийся каллюс и корешки, а без них виноград не растет. Саженец поливают теплой водой и накрывают второй бутылкой без пробки, обрезанной у дна и надетой на верхний край первой. Это нужно для того, чтобы сохранить влажную среду для верхней части чубука, находящейся выше поверхности земли. Если пробку оставить на бутылке, воздух будет застаиваться и воздушное пространство переувлажняться, в результате чего верхняя часть чубука вместе с почкой может заплесневеть и сгнить.
Бутылку с саженцем ставят не на подоконник, а в светлое место рядом с ним или в теплицу, где температура постоянна. Стекло нельзя назвать хорошим теплоизолирующим материалом, поэтому на саженец, стоящий на подоконнике, оказывает влияние разница дневной и ночной температуры, а для выращивания в контейнере необходимо, чтобы она была постоянной. При появлении листочка верхнюю часть бутылки снимают. Полив проводят по мере подсыхания почвы.
В грунт саженец высаживают во второй половине июня, когда почва прогреется до +15 °C. Процент выращивания саженцев из чубуков путем восстановления влаги с помощью песка и снега намного выше по сравнению с методом профессора П. Радчевского, когда чубук помещают в воду со стимуляторами для образования корней и после этого саженцы высаживают в контейнеры. Этот процесс более длительный по времени. Кроме того, часть сортов винограда выделяет в воду вещества, которые препятствуют образованию корней, то есть самоотравляются, поэтому воду нужно периодически менять. Начинающему виноградарю разобраться во всем этом очень сложно.
Посадка непосредственно в почву. Почва должна быть рыхлой, легкой, глубоко вскопанной. Осенью чубуки перед посадкой сутки вымачивают в воде, а затем полностью закапывают в землю под наклоном, но лучше их посадить весной, как только растает снег и почва оттает. При таком сроке посадки чубуки замачивают в снеговой воде до тех пор, пока они не начнут тонуть, не наклюнутся почки или на срезе не выступит капелька влаги. Это говорит о том, что чубук полностью восстановил ее внутри себя. После этого его нужно посадить в почву, также полностью закопав.
При такой посадке и верхняя, и нижняя почки находятся в одинаковых условиях. При обычной посадке, когда верхние почки оставляют выше уровня земли, на них воздействует разница дневной и ночной температуры, иссушают солнце и ветер. Чубук довольно часто расходует все свои силы на восполнение потери влаги, на развитие почек их не остается, и он погибает. Для сохранения влаги у чубуков при такой посадке необходимо ставить дуги и уже на них натягивать пленку или укрывной материал, что требует дополнительного времени и внимания.
Есть и другие способы выращивания саженцев винограда (выращивание из 1-глазкового чубука, из почки), но это более сложные варианты, садоводами практически не применяемые.
Какие саженцы самые лучшие для посадки в открытый грунт?
• Саженцы, выращенные способом китайской отводки . Они полностью адаптированы к местным условиям. Такие саженцы можно взять у знакомых садоводов. На рынке их продают очень редко.
• Саженцы, выращенные в открытом грунте в вашем регионе . Они тоже полностью адаптированы к местным условиям, меньше болеют при пересадке и быстро идут в рост, поскольку пересаживать их нужно до распускания почек. У таких саженцев толщина лозы до 1 см, корни толщиной со спичку и длиной около 20 см, одревесневание лозы на 4–8 почек.
• Саженцы, выращенные в контейнерах . Саженцы, посаженные в марте, лучше переносят пересадку в грунт, поскольку к этому времени находятся в стадии активного роста. Саженцы, выращенные раньше марта и особенно c осени в комнатных или тепличных условиях, хотя и имеют хороший товарный вид, переносят пересадку хуже всего, ведь они росли при постоянной высокой температуре. Попав в естественные условия, такие саженцы испытывают огромный стресс. Иногда они не приживаются, а если и приживаются, могут погибнуть в неблагоприятную зиму. К осени у таких саженцев лоза вырастает толщиной со спичку, а корешки бывают еще тоньше, лоза одревесневает на 2–3 почки.
• Саженцы, приобретенные в южных областях России . Они хорошего качества, в условиях севера приживаются, но в неблагоприятную зиму не выживают, хотя достигают уже 3–4-летнего возраста. Это связано с тем, что они выращены в более благоприятных условиях и генетически не готовы к менее благоприятным северным. Кроме того, с саженцами больше шансов, чем с черенками, занести на участок возбудителей болезней винограда и других растений.
Выращивание саженцев для северных регионов в школке
В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня пять сортов растет 18 лет. Все это время методом проб и ошибок я искал, ищу и буду искать приемы работы с виноградом, которые позволяют ему в наших условиях не только выживать, но и давать прекрасные урожаи вкусных и ароматных ягод.
В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.
Грядка с дугами
Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.
Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.
