Книга Как вырастить свою рассаду и разбить правильные грядки, страница 24 – Галина Кизима

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать– и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

В качестве органических удобрений следует использовать кровяную муку, рыбью муку, люцерновую муку, корни и зерно бобовых культур, измельченные рога и копыта животных. Азот (N) необходим для роста зеленой массы растения. Его содержит не перепревшая зеленая органика. Фосфор (Р) содержится в рыбьей муке, костной муке, фосфоритах и фосфатах. Он способствует развитию корней и образованию завязей, повышает устойчивость к болезням. Калий (К) содержится в дробленом граните и древесной золе. Калий повышает стойкость растений к неблагоприятным условиям и к возбудителям грибковых болезней. При его недостатке нарушается синтез белков и углеводов.

Компост, кроме того, улучшает структуру почвы. В компост складывают все кухонные отходы, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце и ее время от времени поливают при поливке сада. При внесении в компост микробных препаратов («Байкал», «Возрождение», «Сияние», «Экстрасол», «Фитоспорин») перегнивание происходит значительно быстрее. Кучу надо весной и осенью перелопатить. В компост нельзя класть кошачий и собачий помет, корни и семена, не перегнивающие в компосте, больные растения, в частности килой, а также сильно зараженные вредителями и содержащие токсические вещества.

Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Макроэлементный состав золыразличных видов, г/кг

Для сравнения: содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Вместо навоза используем компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во‐первых, для создания гумуса, во‐вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу надо слегка перекопать вместе с почвой на глубину 7–8 см в любое время, как только представится такая возможность.

Сено лучше всего вносить весной, перед посадкой, в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. В такие траншеи можно вносить и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки и пух-перо из старых перьевых подушек. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполнить емкость выполотыми сорняками на три четверти ее объема и залить водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрыть пленкой и завязать, чтобы из емкости не улетучивался азот и не попадал в нее кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – настой готов. Его разводят водой 1:2 для подкормок под корень и 1:5 – для внекорневых подкормок. Одновременно подкормки настоем сорняков своим запахом дезориентируют вредителей, и они не трогают своих растений-кормильцев, облетая стороной грядки, обработанные настоем сброженных сорняков.

Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливами. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах значительно уменьшится, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. В настой можно положить пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а также другие сорняки. Не следует класть в настой больные растения, их лучше сжигать.

В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.

Чтобы не возиться с гущей, можно плотно набить сорняками старые колготки и опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки, а колготки вместе с гущей надо будет просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 пар колготок.