Книга Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в., страница 56 – Раиса Кирсанова

И точно: надела сестрица фероньерку, и вместо прыща на лбу вырос довольно крупный бриллиант» (Пошехонская старина, 1887. Гл. XV).

«Ему отворил человек лет тридцати в утреннем костюме — в халате с шелковыми кистями, в красной феске и шитых золотом туфлях».

Некрасов Н. А., Панаева А. Я. Мертвое озеро, 1851. Т. 2. Ч. 10. Гл. 48.

Феска — маленькая, чуть сужающаяся кверху шапочка без полей, иногда с золотой кистью на верху шапочки. Появилась в качестве домашнего головного убора вместе с другими элементами восточного костюма — халатом, архалуком, туфлями без пяток (пантуфли) в начале XIX в. После русско-турецких войн второй половины XVIII столетия в обиход вошли некоторые элементы восточного быта, например софа, покрытая ковром и с множеством подушек. В 20-е гг. XIX в. начало распространяться курение трубок и кальянов. Феска сохраняется среди модных вещей в мужском гардеробе вплоть до 60-х rr. XIX в. В более поздних изображениях, помещавшихся в модных журналах, она уже не встречается.

«Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и сверху… Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что… Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам».

Гоголь Н. В. Мертвые души, 1842. Т. I. Гл. IX.

Фижмы — каркас из ивовых прутьев или китового уса для придания пышной формы женскому платью. В истории костюма использование каркасов для придания монументальности фигуре известно на протяжении нескольких веков — это могли быть разного рода валики, густо простеганные плотные ткани и т. д.

С фижмами связано представление о XVIII в. Во Франции такой каркас назывался «панье». Самые большие, колоколообразной формы каркасы разрешались только аристократкам — своего рода знак социальной принадлежности. Иногда они вытягивались в ширину, заставляя красавиц того времени разводить руки в стороны и сгибать их в локтях. Предполагается, что именно тогда появилась волосяная ткань — из конского волоса и шерсти, — откуда и происходит название кринолин, сменивший в XIX в. фижмы. Этой тканью поначалу пользовались простолюдинки. Во многих странах, Франции например, употребление панье означало, что девушка достигла возраста невесты.

Любого рода каркасы требовали навыка в умении пользоваться ими для того, чтобы изящно садиться, танцевать, просто ходить.

Особенно пышными фижмами отличались женщины во времена правления Людовика XIV.

Фижмы.

И. Я. Вишняков. Портрет Сары Фермор. Около 1750 г. ГРМ.

«При Людовике XIV, когда он Францию поставил на ходули, необъятные парики покрывали головы, люди как бы росли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца из кружев, висящими концами прикреплялись к галстукам: женщины тонули в обширных вертюгаденах, с тяжелыми накладками, с фижмами, шлейфами; везде все было преувеличено, все топорщилось и фанфаронило» — так писали о модах того времени в XIX в. (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 176).

К концу XVIII в. фижмы, панье исчезли из употребления, возродившись только в середине XIX в., на этот раз из металлических конструкций (см. кринолин).

Фрак — мужской костюм, появившийся еще в первой половине XVIII в. в Англии, а позднее распространившийся по всей Европе. Изначально фрак предназначался для верховой езды. С этой целью полы верхней приталенной одежды отгибали назад, и наконец сложилась форма фрака — одежды, не имеющей пол, а только фалды сзади.

Во времена правления императора Павла I фраки были запрещены как символ идей, заимствованных у революционной Франции. Свидетель событий тех лет Ф. Ф. Вигель сообщает: «Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье, Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником, трехугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами» (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 93).

После смерти Павла I фраки мгновенно появились в Петербурге и Москве, а потом и во всей России.

Модный покрой фрака в первой половине XIX в. постоянно изменялся, и эти различия хорошо прослеживаются по десятилетиям.

Описание фрака 10-х гг. XIX в. встречается в мемуарах Ф. Ф. Вигеля: «Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет мы были удерживаемы полицейскими мерами: прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привезти в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда à la Дюрок» (С. 178). Вигель столь язвительно описал В. Л. Пушкина не столько за его приверженность модным новинкам, сколько за участие в спорах по поводу «старого и нового слога». В этой борьбе сторонников, с одной стороны, Шишкова, а с другой Карамзина, В. Л. Пушкин был на стороне карамзинистов, использовал в своих стихах модную лексику, так как это было приемом в споре с литературными противниками. Вместе с тем манера одеваться была формой выражения идеологической позиции.

Фрак.

Рисунок из журнала «Московский телеграф» за 1828 г. № 20.

Фрак 20-х гг. XIX в. был совсем иным. «Учитель лет 27-ми, во фраке с высоким воротником, на рукавах пуфы, талия на затылке, фалды ниже колен» — так описал фрак 20-х гг. И. И. Панаев (Барыня, 1844).

В первые десятилетия XIX в. сложились правила ношения фрака: «Хорошо, что я не остался обедать: как можно остаться обедать в сюртуке. В сюртуке только выезжают по утрам, а к обеду надевают фраки…