Книга Невеста для психопата, страница 90 – Елена Белая

“Боже мой, что это за место такое!” – воскликнула я, глядя в иллюминатор самолета, заходящего на посадку в единственным аэропорту самой экологичной страны мира. Открывшийся взору пейзаж показался мне зловещим пророчеством. Только представьте, кругом сплошные черные скалы, ледяная гладь океана и ни одного лесного островка. Сверху эта местность выглядела, как “зона”.

Выйдя из самолета и впервые вдохнув чистый воздух Исландии, я почувствовала, что радость навсегда оставила меня. Никогда прежде я не встречалась с таким опустошающим приветствием. В общем, с первых секунд пребывания в Исландии мне показалось, что эта земля мертвая.

Мы заселились в квартиру в поселке для американской армии. Безликие ряды трехэтажных домов стояли на отшибе, овеваемом ураганными ветрами днем и ночью. Ветер был таким сильным и нестерпимо холодным, что за минуту на улице тело промерзало до самых костей. Так в Исландии выглядел разгар весны. В начале мая хлынули проливные дожди, которые шли сплошной стеной в течение двух недель. Спать ночью, как выяснилось, здесь удавалось далеко не всем, так как сон в условиях ослепительно белых ночей – задача для новичков практически невыполнимая.

Единственный супермаркет торговал абсолютно безвкусной едой, ходить, кроме музея рок-н-ролла и двух убогих пабов с пивом и бургерами здесь было некуда. Для досуга детей на “райском” полуострове Рейкьянесбайер был предусмотрен один уличный батут, публичная библиотека с крохотной игровой комнаткой и видавший виды общественный бассейн. В общем, “впечатляющий” климат и “разнообразие” культурной жизни еще на первой неделе пребывания в Исландии повергли меня в уныние. Жить здесь, особенно с детьми, по моему глубокому ощущению, можно было только по чьей-то злой воле.

Конечно, вы можете прилететь в Исландию на неделю и получить незабываемые впечатления от поездок в древние ледяные пещеры, на водопады или внезапно очнувшиеся от спячки вулканы. Но это не то же самое, что жить здесь дэй-бай-дэй.

К слову, по данным официальной статистики, к тридцатилетнему возрасту большинство молодых исландцев погружаются в тотальный сплин. Массовую депрессию здесь пробуют побороть с помощью двух контрастных средств. Одни до одури занимаются спортом и бегают километровки под проливным дождем, другие лечат апатию алкоголем. Однако, чтобы регулярно пить, в Исландии нужно иметь приличные средства и завидную смекалку. С целью предотвращения повального пьянства в обычных супермаркетах в этой стране не продают даже пива. Алкомаркеты во всей Исландии можно пересчитать на пальцах одной руки, причем, работают они в строго регламентированное время, делая законный перерыв на все без исключения уикенды и многочисленные праздники.

Кстати, алкоголь здесь продается по баснословной цене, так что предприимчивые исландцы крутятся, как могут. Некоторые даже по дешевке покупают билет на самолет до Копенгагена с единственной целью – пройти в зону торговли дьюти-фри и затариться выпивкой на неделю. Замечу, что предприимчивым полякам удалось решить проблему с алкоголем за счет старого-доброго самогоноварения. Литр самодельного спиртного в Исландии легко можно было приобрести, написав сообщение в польской группе на “Фейсбук”.

Поляки на острове явно прижились. К моменту нашего приезда численность граждан Польши насчитывала здесь больше тридцати тысяч, что для Исландии с ее крошечным генофондом в триста пятьдесят тысяч человек на всю страну – очень серьезная цифра. Высоко оценивая трудолюбие “понаехавших” и стремясь выказать полякам отдельный респект, местное правительство даже разработало законопроект о признании польского вторым национальным языком наравне с исландским.