Посчитав, прикинув, сколько рам понадобится для теплицы, вы можете приступать к ее изготовлению, но для того чтобы материал не сгнил уже на следующий год, придется делать фундамент. Ну и не забывать, что все рамы нужно пропитать антисептиком, ибо стоять они будут в условиях повышенной влажности. Фундамент делают из кирпича или заливают по установленной опалубке бетоном.
Залитый ленточный фундамент укрепляем арматурой и камнями. Такой фундамент делаем по размерам нашего чертежа. Фундамент будет готов приблизительно через две недели. Только тогда можно преступать к монтажу каркаса теплицы. Но сначала нужно проверить все стекла, они должны быть целыми, без трещин, поврежденные элементы следует заменить. Крышу желательно покрыть пленкой или листами поликарбоната, ибо стекло под нагрузкой снега или даже града может легко повредиться. Да и стеклянный верх тяжеловат для каркаса из скрепленных рам. Каркас крыши делают из деревянных брусьев и стропил, на которые легко монтировать поликарбонатные листы или натягивать и закреплять пленку.
Учитывая ранее сказанное, для монтажа теплицы понадобятся: остекленные рамы (количество определяется длиной и шириной будущей теплицы); гвозди и саморезы для крепления каркаса, рам и брусьев; деревянные брусья для остова каркаса и для опор крыши; пленка многосезонная армированная или листы поликарбоната. Сделав чертеж, прежде чем приступить к строительству теплицы, начинаем считать затратные материалы.
Количество материалов зависит от размеров теплицы, о рамах мы уже упоминали, а вот гвозди и саморезы нужно приобретать с запасом. Лучше пусть останутся, в хозяйстве пригодятся, чем посреди работ все бросать и переть в хозяйственный магазин. Покупать нужно гвозди и саморезы такой длины, чтобы они хорошо крепили толстые рамы. Для фундамента нужны кирпичи и цемент. Основу каркаса сооружаем из брусков 50 × 50 мм или же из досок толщиной 40 мм, что равно приблизительной толщине рам.
Не забудьте и обзавестись строительным инструментом, ведь одним топором теплицы не срубишь, хотя мне говорили, что были и такие мастера.
Нам для работы понадобятся: молоток, шуруповерт, ножовка по дереву, рулетка, строительный уровень или отвес, шпатель или мастерок, острый нож.
Пока наш фундамент выстаивался, мы зря времени не теряли, а согласно чертежу делали заготовки брусьев и досок – напиливали их по размеру конструктивных элементов. Заменили все поврежденные стекла и уплотнители, приобрели плотную пленку или листы поликарбоната, которые тоже можно нарезать в соответствии с размерами и площадью кровли.
Теперь остается начать и завершить монтаж. При правильно поставленном деле и подготовленных материалах теплицу можно смонтировать за несколько часов, а если не напрягаться – то как минимум за световой день.
Рамы нам понадобятся для сооружения стен, а крышу легко будет покрыть пленкой по сколоченному согласно чертежу каркаса из приготовленных заранее реек. Для надежности верх и низ такой конструкции «обвязывают» досками или брусками и ставят комплекс опор.
Итак, мы уже начертили план, посчитали и приобрели материалы и инструменты, подготовили рамы и нарезали брусья, теперь осталось только собрать наше культивационное сооружение.
Постройка теплицы
Ленточные или кирпичные фундаменты обязательны для больших стационарных теплиц. Для маленьких достаточно будет и простого основания из засыпанного в вырытую по периметру теплицы неглубокую траншею (ширина 20 и глубина 30 см) песка или мелкого щебня, на который кладут обработанные антисептиком брусья (10 × 10 см) или толстые доски и скрепляют их на углах. Многие дачники стараются сэкономить на такой «мелочи», как фундамент (даже самый простой), и в результате их сооружения уже на второй-третий год начинают снизу портиться и подгнивать, а уже через четыре-пять лет теплица вообще может прийти в негодность, и вам придется заменять часть сгнивших рам. Поэтому тут не тот случай, где можно экономить. В строительстве даже самых малых сооружений существует неписаное правило: фундамент при строительстве – дело основное. Разобравшись с фундаментом и его постройкой, мы наконец можем приступить к сооружению самой двускатной теплицы из парниковых (оконных) рам.
1. Начинаем строительство с сооружения нижней обвязки каркаса по периметру фундамента. Для этого из досок или брусьев, толщина которых приблизительно равна толщине рам, сколачиваем прямоугольник, равный размерам запланированной теплицы, и ставим вертикальные стойки по углам и через промежутки, необходимые для установки рам. Для того чтобы наш каркас не «сложился», на боковых стойках прибиваем рейки к нижней обвязке для устойчивости. После этого делаем верхнюю обвязку. Высота вертикальных стоек должна быть такой, чтобы вам комфортно работалось даже под стенкой теплицы. Если высоты рам мало, то можно снизу возле фундамента зашить доской с таким расчетом, чтобы высота вместе с рамой стала комфортной для работы и эксплуатации парника.
2. Когда мы построили каркас, тогда ставим стенки. Для этого нужно установить оконные рамы в промежутки между вертикальными стойками (опорами). Согласно чертежу мы уже рассчитали расстояние между опорами каркаса теплицы, оно равно ширине рам, поэтому установка таких элементов стены будет очень простой. Поставил и привинтил шурупами с помощью шуруповерта в четырех местах. Прибивать гвоздями я бы не рекомендовал, ведь стекло не любит ударов и резких движений. Все элементы скрепляем друг с другом и фиксируем на готовом каркасе. Если вы чего-то недосчитались или попалась перекошенная рама и при монтаже получились ненужные щели, тогда их нужно просто законопатить монтажной пеной. А когда она застынет, срезать острым ножом выпуклости и неровности.
3. Наше сооружение не будет закончено, пока мы не установим крышу. Я уже говорил, что делать верх из остекленных рам – не очень разумное решение (вес снега, град или даже сильный ливень может повредить стекло).
Каркас для двухскатной крыши делать очень просто. На верхней обвязке напротив вертикальных стоек с противоположных сторон прибиваем заготовленные и скрепленные, еще на земле, в верхней части стропила. На крайних установленных и закрепленных стропилах прибиваем укосы для жесткости, а по верху длинную (на всю длину теплицы) рейку. Все, каркас крыши готов. Если вы все же не послушались моего совета и хотите сделать кровлю из остекленных рам, тогда параллельно верхней рейке, но пониже, на стропилах, прибейте еще две с разных сторон. Жесткость конструкции усилится, да и рамы легко будет устанавливать, ведь вы рассчитали ширину и длину просветов как раз под них. Но все же поликарбонат или пленка для кровли вашей теплицы будут куда предпочтительнее.
Если вы будете крыть крышу пленкой, берите толстую, на несколько сезонов, или армированную, в таком случае дополнительные продольные брусья на стропилах тоже будут не лишними. Мы усилим каркас, да и пленка не будет играть на ветру, трепаться и рваться. Такой кровли вам хватит на несколько лет. А вот поликарбонат, материал относительно новый и более долговечный, имеет хорошие теплосберегающие качества, достаточно пластичен и выдерживает ударные нагрузки.
4. И в завершение нашего строительства поставим дверь. Часто огородники, не мудрствуя лукаво, делают дверью одну из рам наибольшего размера, которую просто крепят на петли к одной из стоек каркаса. Но в таком случае стекло нужно заменить прочной пленкой, которую фиксируем к раме с помощью реек. Ведь как бы вы ни были аккуратны, все равно или вы разобьете стекло, или сквозняк. Ну а если такой рамы нет, смастерите из брусков толщиной, примерно равной толщине рам, жесткий деревянный прямоугольник подходящих размеров, повесьте его на петли и обтяните пленкой. Форточки для проветривания дополнительно планировать не нужно, ведь в наборе оконных рам вы найдете их пару-другую и, как правило, уже с петлями.
