Ороктойская тропа – одна из самых известных и оживленных на всем Алтае. Тропа эта – самый популярный путь от Катуни к Белухе. Обычно дорога от Катуни до Аккемского озера занимает два дня – что для конных, что для пеших. Из-за большого потока людей тропа эта широкая, набитая, сравнительно несложная. Сначала дорога идет легким подъемом правым берегом Аккема, около часа пути от устья. Затем поворачивает влево в ущелье вдоль русла маленькой речки Ороктой, правого притока Аккема. И поднимается дальше вверх косогорами и лесом, постепенно становясь все круче. Последние минут сорок подъема тропа проложена серпантином по кедровому лесу круто вверх.
На вершине этого склона тропа выходит на гребень хребта на высоту 2300 м, в заросли карликовых берез и кедров.
Там, на гребне, мы встречаем земляка Сергея и Николая из Катанды. Он едет нам навстречу на коне, а за ним тащится прилетевший из Москвы усталый «трофейный» охотник. Они едут с пустыми руками, очень мрачные. Сергей что-то негромко спрашивает, земляк разводит руками и только огорченно качает головой. У нас портится настроение. Мы понимаем, что охота у встречных не заладилась. И что они уже объехали перед нами арысканскую тайгу, никого в ней не найдя. Куда же и зачем тогда мы едем? – поневоле думается нам.
Но выбора у нас нет. И, поскучневшие, мы едем дальше тем же высоким гребнем чуть выше границы леса. День стоит все такой же яркий и солнечный. С гребня перевала открылся весь Катунский хребет с Белухой в центре. Белуха сверкает обоими своими пиками, круто вниз от них падает фиолетовым покрывалом Аккемская стена, блистают ледники. Над острыми зубцами снежного хребта замерло темно-синее небо. А ниже белоснежных снегов и ледников расстелилась на многие километры вокруг темно-зеленая кедровая тайга.
Прямо справа под нами лежат обширные долины реки Ары-скан и ее многочисленных притоков. Арыскан с его притоками, если взглянуть на них сверху, напоминает огромный таежный веер, сходящийся в узкий каньон устья Арыскана, где он впадает в Аккем. Один ручей сменяет другой, за одной узкой долиной следует другая, и все они сбегаются к Арыскану и дальше в Аккем. Все это огромное пространство из долин, ручьев и крутых горных полян – совершенно дикие, безлюдные, таежные места. Туристы обходят их стороной. Ороктойская тропа огибает таежный бассейн Арыскана верхами по окружности, выходя по верховьям реки Текеля прямо к Аккемскому озеру у подножия Белухи.
Но нам не нужно на озеро, нам нужны охотничьи трофеи. Моему другу и охотнику Сергею К. требуются в этот раз рога одного крупного марала и одного крупного козерога, на что есть лицензии. И поэтому мы, вдоволь налюбовавшись Белухой с вершины хребта и напившись крепкого сладкого чая из термоса, приступаем к крутому спуску в таежное царство Арыскана. Спускаемся ручьем Тукман. Держа коней в поводу, круто сбегаем вниз и скоро вступаем в густой лес. На верхней границе леса встречаем небольшую стоянку, пустую и давно заброшенную. За стоянкой идем все вниз и вниз, по мере спуска тайга вокруг нас становится все глуше и влажней. Высокая трава пожухла и стоит мокрая, холодная, тропу в ней почти не видно. Осенний день короток, на дне ущелья уже темнеет, и мы торопливо встаем на ночлег. Место для ночлега – спрятанная в густом лесу неширокая поляна, почти без уклона. Под крутым склоном горы в густом лесу прячется свежесрубленная охотничья избушка. К сожалению, заночевать в ней нельзя. Кто-то сильно сглупил и собрал-сбил сруб из свежего влажного леса. Теперь внутри избушки затхло и сыро, пахнет тленом, по углам и под нарами жирно растет зеленая и черная плесень. Есть в избушке железная печка, но она нам не поможет – так сырую избу не просушишь, миазмы плесени не изведешь. В результате мы ставим палатки близ избушки, разводим костер, сушимся, готовим ужин.
Перед сном в кромешной темноте ночи, у тлеющих углей остывающего костра, мы внимательно слушаем тайгу. Вокруг нас только тишина и бездвижность. Все в тайге смолкло – не слышно ни птиц, ни шелеста ветра в кедровых ветвях. Места здесь маральи, звериные – густой лес, высокая трава, чистый ручей, скрытые по крутым склонам травянистые поляны. Но – увы! – лес беззвучен. Не ревут маралы в поисках самок, не трубят своими высокими голосами в три тона. Ничего нет – пустыня!
На речке Текепя
Весь следующий день проводим в седле. Движемся все дальше и дальше в глубь гор. Спускаемся Тукманом до Арыскана, затем едем вверх по Арыскану до устья ручья Акташ (белый камень) и дальше по нему вверх крутой широкой долиной. Здесь нет уже никакой дороги. Продвигаемся круто вверх по опасному куруму, покрытому толстым зеленым мхом и редкими деревьями. Каждую минуту мы рискуем провалиться в скрытые между камней ямы и переломать коням ноги. Наверху, ближе к границе леса, нам попадается еще одна старая охотничья избушка. Когда выезжаем на открытое безлесое плато, то видим в его дальнем конце огромный красно-фиолетовый горный цирк, покрытый сверху снегом. Вскоре встаем на ночлег на небольшом пригорке, на котором растет жидкая рощица кедрача. Это популярная туристическая стоянка – рядом с пригорком пробегает широкая Ороктойская тропа, обогнувшая с востока таежный веер Арыскана.
Пламенеет багряным и розовым цветом ранний закат, быстро холодает, и мы в краснеющих сумерках расходимся по своим палаткам. И вдруг глухой ночью сквозь сон нам слышится первый рев маралов, точнее, одного марала. Он стоит и ревет где-то рядом в густом лесу под крутым обрывом на краю нашего лагеря. Я слышу, как трещат молнии входов на соседних палатках и как мои спутники выходят в ледяную звездную ночь.
Рано утром все поднимаются на раннем рассвете, и Сергей с Николаем трубят в свой манок. Они надеются услышать ответ ночного быка, надеются приманить его поближе к нашему лагерю. Но, увы, тайга отвечает им тишиной. Олень прошел ночью мимо нас и растворился в горной тайге, растворился бесследно.
Выходит, нас и здесь постигла неудача. Тогда Сергей и Николай решают попытать счастья на реке Текеля – месте обитания козерогов. Мы вьючимся и отправляемся Ороктойской тропой в сторону Аккема и Белухи. Сначала выезжаем еще выше, на другое широкое травянистое плато. Отсюда Белуха совсем близко, отчетливо видны все детали ее снежных карнизов и огромных ледников. На этом рыжеватом плато мы вновь сходим с Ороктойской тропы и понемногу спускаемся далеко вниз едва заметным ручьем в низовья Текели. Там встаем лагерем в паре километров от ее устья, прямо у входа в огромный скалистый обрыв Скынчак.
Наш новый план – аккуратно высмотреть на этом обрыве козерогов (теков – отсюда и название Текелл, т. е. место, где живут теки-козероги) и попробовать добыть подходящий трофей.
Едва мы ставим палатки, как тут же от нетерпения бежим круто вверх по огромным камням, из которых состоит горный склон слева от обрыва. Справа от нас над правым берегом Текели нависает отвесный скалистый обрыв Скынчак. Его высота от подножия до вершины – не меньше двухсот метров. Широкой дугой обрыв уходит далеко вдаль и вверх. Туда, где золотится высокогорная степь, а над нею белеют снежные пики водораздела Текелю и Коира. На противоположном от нас конце обрыва белеет тонкая нитка водопада. С высоты обрыва растущие внизу у реки высокие кедры кажутся крохотными кустиками с тонкими ножками.
