Учитывая всё это, южные мастера склонны не выламывать, а укорачивать пасынки до одного-двух листов, хотя тем прибавляют себе работы: укороченный пасынок сразу даёт свои пасынки…
В холодных зонах пасынки лучше при слабом росте не трогать, а при сильном убирать совсем: лето короткое, и все поздние побеги для куста обременительны.
И опять: свободно свисающие побеги на беседках пасынками обрастают намного меньше. Тут пасынки появляются на вершинах изгибов спадающих побегов, а остальные приподнимаются вверх, образуя верхний полог из листвы. На юге в жару и засуху такой притеняющий полог даже на пользу. А не нужны – достаточно убрать их во время прополки по «гороху».
Там, где лоза зреет плохо
На кой нам хрен та редька, что не слаще?!
Как уже упоминалось, в «пасмурной зоне» (севернее линии Оренбург – Пермь – Нижний Новгород – Тула – Киев, а также в Приморье) лозы вызревают неустойчиво, а в зонах с длинной зимой их трудно уберечь от частичного выпревания глазков. Здесь всё мало предсказуемо, и местные мастера используют свободную обрезку кустов. От замещения конкретных стрелок они отказались – просто оставляют самое лучшее и зрелое там, где оно есть.
Обрезают по первым заморозкам. Определять зрелую древесину можно на ощупь – она сухая и более теплая, чем леденистая незрелая. Сначала на рукаве оставляется всё, что хорошо вызрело, кроме недоразвитой мелочи. А потом выбираются самые хорошие лозы, равномерно расположенные по всему рукаву, и укорачиваются с учетом нагрузки. Весной из появившихся побегов оставляют самые сильные и плодоносные.
К примеру, Урал или север Приморья – это и дождливые лета, и суровые зимы. Довольно часто зиму переживает только половина, а то и треть глазков. Поэтому мастера оставляют в зиму всё, что вызрело. И на замещение оставляют не по одной, а по две-три стрелки, а весной выбирают лучшую.
Южане именно так исправляют запущенные кусты. На плодоношение оставляют самые хорошие лозы, независимо от их расположения – на сучках, на стрелках или на многолетней древесине. Их нетрудно распределить по шпалере при подвязке, а потом вывести из них новые рукава.
По обрезке всё! но любителям укрупнять грозди я всё же посвящу отдельную небольшую главку.
Как укрупнить ягоды и грозди
– Доктор, дайте таблеток от жадности!
Да побольше, побольше!
Хотите предельно крупные грозди для вашего сорта? – спрошу как бы невзначай. И услышу дружное: «Да-а-а!» Что ж, мне это уже отчасти удаётся. Всё главное мы уже рассмотрели, но давайте соберём до кучи – опишем цельный метод укрупнения.
Идём в порядке важности факторов.
ЗДОРОВЫЕ КУСТЫ. Если листья гибнут от болезней, а ягоды жрёт вредитель, то никакой недогруз и никакой перегной не спасут! Так что первое условие крупных гроздей – идеальное здоровье кустов. Мастера обрабатывают препаратами. Обрабатывают грамотно: учитывая погоду и инфекцию, только по ночам, не чем попало. Но для нас, пятисоточников, есть способ лучше – многожды упомянутые мною в книгах навесы, кровли из дымчатого поликарбоната. Сегодня я не знаю более радикального способа совершенно исключить болезни, одновременно удвоив фотосинтез и рост. Детали покажу в главе о защите.
ПЛОДОРОДНАЯ И ВЛАЖНАЯ ПОЧВА. Плодородие посадочной почвы мы уже рассмотрели в главе о посадке и ещё рассмотрим в главе о почве. Здесь же напомню о трёх важнейших моментах.
Первый: не увлекайся минералкой! Чем больше накормишь минеральным азотом, тем больше получишь болезней. Перегной, растительная мульча и зола – вот всё, что нужно винограду. Зола – источник калия, который усиливает и развитие куста, и устойчивость к болезням. Для рекордов лучше давать комплексные удобрения типа акварина, а лучше органо-минеральные коктейли типа кендала и аминоката по листьям.
Второй момент: хочешь мощный куст – поощряй и усиливай поверхностные питающие корни. Мульчируй, рыхли только поверхностно, не копай глубоко и близко к кустам. В обычном южном саду куст питается не глубже 20–30 см: тут совокупный оптимум тепла и влаги. На севере – тем более. Мы сделали в междурядьях чуть приподнятые грядки: перегной, капельный полив. Можете проверить: основная масса самых мощных корней – здесь, под овощами.
Третий момент – толстая мульча из растительных остатков. Укрытая почва – важнейшее условие здоровья куста и благоденствия силы питающих корней.
Сгнивая, поддерживает плодородие. Сапрофиты, поедающие мульчу, – антагонисты всех болезнетворных микробов.
Разумеется, северянам надо сначала прогревать почву и лишь с наступлением жары класть мульчу.
НЕДОГРУЗ КУСТОВ И ПОБЕГОВ. Тут можно дать весьма точные формулы.
Для всех крупноплодных гибридов, гроздь которых заявлена на 1200–1500 г, а ягода на 12–15 г, даже при сильном росте строго обязательны три уровня недогруза кустов: по одной грозди (1-й уровень), да на оба побега, растущих из сучка (2-й), да ещё вдвое меньше самих сучков на рукаве (3-й). На взрослый куст 7–8 гроздей по 2–2,5 кг – предельная нагрузка, больше нельзя!
Поддержка такого состояния требует регулярной летней работы. Юные листья ещё не кормят – сами лопают. Посему никаких лишних побегов и пасынков – всё гроздям! Режутся такие гибриды обычно коротко – сучками по 2–3 почки, расположенными на недлинном рукаве-кордоне.
Сортам со стандартными гроздями в 500–700 г и ягодами в 7–10 г достаточно два уровня недогруза: одна гроздь на каждый сильный побег, а всего побегов – около половины, то есть самые сильные. Резать такие сорта лучше средне, оставляя стрелки по 6–8 почек на 4–6 рукавах. Предел нагрузки на сильный куст – до 15 гроздей около килограмма.
Тут нужно удалять все отставшие, мелкие побеги и отросшие пасынки раз в три недели. А в фазе почти налившихся ягод кусты чеканим – укорачиваем побеги на четверть. Соки, энергично струящиеся к вершкам, вынуждены распределяться внутри побега, и часть их достаётся ягодам. Мастера чеканят намного раньше – как только верхушки побегов изрядно переросли шпалеру, и повторяют чеканку не один раз. Так, укрупняя гроздь, они усиливают и зачаточные соцветия в глазках.
Наконец, технические и универсальные сорта с гроздями по 200–400 г отлично работают при одном уровне недогруза: весной надо убрать всё, кроме самых сильных лоз, оставив замещение по числу почек с небольшим запасом. Обрывать грозди не обязательно, а на беседке не нужно и пасынковать. Чем мощнее побег, а потом и лоза, тем многочисленнее зачатки цветков в почках.
Ещё один момент. У нормальной, сильной лозы даже самая первая почка – плодоносная. Это великое благо: можно смело оставлять сучки в две почки, не рискуя нарваться на «холостяков».
Куда проще с винными сортами! Грозди убирать не надо, и на пасынках пускай плодоносят. На размере гроздей это почти не отражается: те и сами мелкие. Достаточно весной оставить только половину самых сильных побегов и укоротить их до 10 почек.
