Если посадки загущены или в сорняках стебли снизу надёжно поражаются дидимеллой – пурпуровой пятнистостью, и к августу, как раз с ягодами, отмирают. Защита обычным топазом эффективна, но должна быть регулярной и вовремя, с мая.
Напоследок: встретив на рынке «малиновое дерево», не верьте – такого нет в природе. Это обычные побеги, прищипнутые 3–4 раза за сезон и потому разветвлённые.
О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты, – если, конечно, вы хотите от неё полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоёвывают ремонтантные сорта, плодоносящие всё лето до морозов, типа Дианы и Сельвы. Опыт знакомых фермеров чётко говорит: открытая осадкам, земляника не имеет никакого смысла – урожай гниёт от дождей. Прозрачная кровля, капельный полив и соломенная мульча – вот тут земляника раскрывает весь свой потенциал.
Что касается «клубники», то это привычное слово уже не отражает реальности. Клубника – другой вид, с мелкими ягодами на прямостоячих цветоносах. В Европе есть удачные сорта и гибриды клубники, но они широко не распространены: малоурожайны и не столь вкусны. С земляникой клубника конкурировать не может в принципе.
Куда нельзя сажать урожайные культуры?
Кирпичные стены соседей
Уже не станут прозрачными.
Прощай, моё бедное солнце!
Танка
Кубань, обычная ситуация.
«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил по схеме два на три – через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»
«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5–2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да ещё земля хорошая, да ещё Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4–5 метров.
Поэтому 4 на 6 м – как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года всё превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай – дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава Богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».
Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть работаешь не садовником – лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло стать нормальным – вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть-восемь лет. Пожадничаете – получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее и бесплоднее будет чаща! Хотите такую?..
Как уже сказано, на севере и в Сибири ситуация во многом противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы – сформировать «кусты», да удачи пожелать. Первая суровая зима оставит от зарослей половину – и проредит, и отбор на морозостойкость проведёт.
Но всё равно сажать деревья можно не везде.
Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало – не подарок для него! Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома – как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.
А) нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), обязательно – провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.
Б) Теперь нарисуем ваши тени. Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу.
Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону, хозяйственным постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.
Итак, именно светлая зона – собственно сад. Мало? но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что-то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен – ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.
Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда – морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя иксами: и от ветра спрятать, и солнце дать! но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те верхушки персиков, что торчат над забором. Спрятанные в затишок, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.
Что – куда – и как?
Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.
Северные сады растут умеренно, 3–4 м – их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран – выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст – и всё. Можно сажать такие «кусты» через 4–5 м: гуще сад – лучше опыление и меньше ветра.
Юг – всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках
[9]. Да и карлики у нас не особо низкие – на чернозёме метра четыре. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.
