Как всегда, то, о чем я пишу, я опробовала на своих сотках. При использовании минеральных подкормок урожай с тех же самых площадей выше, однако требует значительных денежных затрат, большая часть которых расходуется впустую. Кроме того, необходимо соблюдать баланс между минеральными удобрениями для каждой группы растений (об этом я напишу дальше), а это совсем не просто.
Задача биодинамического метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля, в которой живут и благоденствуют ее жители – микроорганизмы. Известно, что в природе на здоровых и сильных никто не нападает, а потому, если растения здоровы, то и с вредителями и болезнями отпадает борьба. Природа сама все сделает за вас, сохраняя биологическое равновесие. Так что если и появится какое-то количество растительноядных вредителей, то очень скоро появятся их естественные враги – хищные насекомые и клещи, полезные для нас. Ваше же вмешательство – попытка с помощью химического оружия уничтожить вредителей, приведет только к нарушению разумного природного биологического равновесия, что вызовет еще большее их нашествие. Так и будете вести непримиримую борьбу: кто кого.
Лучше создайте хорошие условия для жизни и благоденствия почвенных микроорганизмов, постоянно подкармливая их неперепревшей органикой, а они создадут комфортные условия для ваших растений. Тогда и растения сами будут в состоянии противостоять нашествию вредителей и болезней. Это и есть самое главное в земледельческой науке.
Органический способ выращивания огородного урожая
Самый трудоемкий первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,2 м – чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок, чаще всего грядки делают длиной 5 м.
• Разметьте грядку.
• Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточный. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.
• Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты. Положите доску поперек грядки, отступив от края немного больше ширины лопаты. Сначала снимите квадрат дернины толщиной примерно 5–7 см. Вытащите из нее корни и корневища сорняков, отложите около грядки. Таким же образом снимите дернину со всей первой полосы. Теперь, стоя на доске, выкопайте слой почвы, который старайтесь вынимать, переносить в конец грядки и класть рядом с ней, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов.
• После того как траншея будет выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой – 30 см. При этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть вы делаете глубокое рыхление почвы. Переверните квадраты дернины, уложите на дно траншеи (травой вниз, разумеется).
• Теперь внесите в траншею слой (10–12 см) еще не перепревшего компоста или любую органику, либо зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней).
• Затем переместите доску дальше и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой. Почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку всей грядки, внесите в последнюю траншею почву, вынутую из первой траншеи.
• Положите доску и пройдитесь по ней, постепенно перемещая ее по длине грядки, чтобы уплотнить почву. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 15–20 см выше уровня почвы, но постепенно в течение лета она осядет. Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго– и воздухопроницаемостью.
Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Когда на боках появятся сорняки, сбрейте их плоскорезом Фокина или тяпкой. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливах вода не скатывалась с грядки. Для этого, перемещая доску, еще разок пройдитесь по середине грядки. Теперь полейте грядку раствором «Фитоспорина» плюс «Гуми».
На этом ваша работа закончена. Больше почву не перекапывают ни осенью этого года, ни весной следующего. Мало того, поливать ее и пропалывать практически не придется. Подкармливать тоже не понадобится, потому что вместо вас это сделают оставшиеся в живых микроорганизмы. Ваша задача будет состоять в том, чтобы поставлять им корм в виде зеленой (неперепревшей) органики.
Если вы не будете сеять и сажать растения на этой грядке в тот же день, то накройте ее черным спанбондом (лутрасилом) до самой посадки, чтобы не дать сорнякам преимущества во времени.
НАКАНУНЕ ПЕРЕД ПОСЕВОМ ВЕЧЕРОМ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОЛЕЙТЕ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ГРЯДКУ ВОДОЙ ИЗ ЛЕЙКИ ПРЯМО ПО СПАНБОНДУ. УТРОМ МОЖЕТЕ СЕЯТЬ И САЖАТЬ. УКРЫТИЕ НАДО СНЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПОСЕВОМ. ЕСЛИ ВМЕСТО СПАНБОНДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧЕРНУЮ ПЛЕНКУ, ТО И ПОЛИВАТЬ ГРЯДКУ НЕ НАДО. ПЛЕНКА СОХРАНИТ В ПОЧВЕ ВЛАГУ В ТЕЧЕНИЕ 2–3 ДНЕЙ.
Перед посевом семян ребром доски сделайте неглубокие борозды и аккуратно разложите в них семена, разровняйте почву, уплотните ее. Либо всаживайте рассаду. Посевы накройте белым спанбондом, дав небольшую слабину для роста посевов. Закрепите, чтобы не унес ветер. Больше вашего участия не требуется, пока растения не вырастут. Если после посева стоит 2–3 дня сухая и жаркая погода, придется вечером полить посевы, чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в пересохшем верхнем слое почвы и не погибли. Полив надо делать прямо по спанбонду. Растения благополучно переживут небольшие заморозки и первый лёт овощных вредителей, который по времени совпадает с цветением вишни и сирени (либо при величине березового листа размером с рублевую монетку). В дальнейшем при сухой и жаркой погоде вечером прямо по спанбонду грядки следует поливать, расходуя по 10 л воды на каждый погонный метр посадок, примерно один раз в неделю-другую. Когда всходы поднимутся примерно на 10 см, укрытие можно снять. Междурядья замульчировать травой, скошенной до ее осеменения. В дальнейшем в междурядья можно подсеять не слишком густо белую горчицу либо продолжать добавлять мульчирующий слой из зеленой органики.
Поливать грядки надо изредка и только при длительной сухой и жаркой погоде, и обязательно вечером. Не надо поливать корнеплоды, как только у них при 4–5 настоящих листах завяжется корнеплодик, поскольку у них центральный корень способен уходить на глубину до 2 метров! Там влага практически есть всегда. При условии, что почва сверху замульчирована, этой влаги корнеплодам достаточно (не укорачивайте только центральный корень при пересадке в грунт рассады корнеплодов).
