Чтобы в эмалированной ванне, служащей накопительной емкостью, всегда была вода, необходимо сделать регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.
Второй вариант монтажа водопроводной системы отличается от первого тем, что емкость установлена в подвале. Несомненное преимущество подобного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур и накопительный бак не надо утеплять. При этом емкость для воды должна быть почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка).
Накопительный бак закрывают текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами; между крышкой и болтами укладывают резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.
Необходимо отметить, что напора воды, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.
Такая система работает по следующему принципу: насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 58), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.
Рис. 58. Водопровод с пневмонапором: 1 – водоприемник с обратным клапаном; 2 – электронасос; 3 – напорный бак; 4 – колодец; 5 – блок управления; 6 – манометр; 7 – вентиль; 8 – датчики уровня; 8 – расходная труба
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматиче-ски поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются 2 электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагают на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атм. Работает данное приспособление по принципу замыкания-размыкания цепи «электроды – вода – стенка бака – масса». Цепь размыкается – насос включается, и наоборот, замыкание цепи приводит к выключению насоса.
Монтаж внутренней канализационной сети
Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.
Внутреннюю сеть лучше собирать из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором.
Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга – легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.
Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточно трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод унитаза должны иметь внутренний диаметр не менее 100 мм.
Планируя размещение канализационных трубопроводов, важно учитывать следующее.
Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки, наиболее подверженные засорам. Дело в том, что скрыть в меж-этажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточно большого диаметра весьма не просто, а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги сложно вдвойне.
В крайнем случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть 2 вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца; вертикальную трубу выводят на чердак или даже на крышу, в случае если дом имеет мансарду.
Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-либо узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые 2 м. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками, в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.
Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой на 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой (около 1/10 массовой части).
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
Подготовив внутреннюю сеть канализации, можно переходить к окончательной сборке водоводов и подключению элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению: только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь щели в оконных проемах и вентиляционные отверстия рам.
