Еще вариант – заполнить этим материалом фигурную снимаемую опалубку. Строим опалубку и загружаем в нее сухой керамзит. Если архитектурная конструкция будет преимущественно декоративной, фракция керамзита может быть крупнее 10 мм. Но чем большие нагрузки будет претерпевать будущая конструкция, тем мельче должен быть керамзит. Например, для стеллажей под объемные аквариумы берите фракцию не более 5 мм. Загрузив керамзит, посыпаем его сухим цементом (М500, без песка) и заливаем небольшим количеством воды. Когда цемент протечет внутрь керамзитовой засыпки (это займет сутки), все комочки схватятся, превратившись в монолитную форму. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость, уложим поверх схватившейся засыпки густо замешанный раствор обычной песчано-цементной смеси, а затем, сняв опалубку, осуществим штукатурные работы.
Качественно отличается технология конструирования малых встроенных мебельных форм. Самое простое – обтесать кладку из легких блоков из вспененных строительных материалов, например темно-серых блоков пенобетона или газосиликатных блоков, выглядящих как белые параллелепипеды, которые после оштукатуриваются.
После того как вы проверили разметки расположения полок, ступеней или ниш в сплошной массивной кладке, монтируем в отмеченные места металлические закладные детали (арматуру, уголок, швеллер) и распиливаем вспененные материалы. Вырезаем по лекалам криволинейные стеллажи и полки с изогнутыми силуэтами – последующее оштукатуривание сделает их идеально гладкими.
Самый востребованный вариант – шкаф из гипсокартона для прихожей, который сегодня многие хотят соорудить на месте встроенного шкафа. После снесения старого шкафа из профилей сооружаем каркас будущей конструкции. Стены и потолок в зоне шкафа не ровняем, а сразу облицовываем гипсокартоном. Глубина шкафа выбирается в зависимости от того, как вы хотите разместить одежду – на крючках, плечиках или штанге. Крайние секции шкафа могут включить себя количество полок, ограниченное лишь высотой и шириной прихожей. Схематически соотношение такое: пять полок высотой 60 см и такой же шириной подразумевают ширину средней секции под одежду около 1,5 м, а секция с закрытой нижней полкой может достигать в высоту 80 см. Рама собирается из профилей, затем обшивается гипсокартонными листами и окрашивается. В случае, когда длина полок превышает 1 м, каркас должен быть сделан с запасом прочности, не допускающим прогиба под нагрузкой. Его можно дополнительно усилить под креплениями штанги для вешалок. Важно, чтобы покрытие фасада не пачкалось от прикосновений и было устойчивым к механическим воздействиям. В качестве украшения можно использовать ряд точечных светильников по периметру длинных полок.
При желании из гипсокартона можно соорудить небольшой диванчик – разумеется, не огромный, но на котором можно спать. Часто при формировании интерьера возникает ощущение «дыры» между мебельными элементами либо ощущение пустоты. При оформлении квартиры-студии для владельцев, часто принимающих гостей в большом количестве, используется идея зонирования «танцпола» и области кинозала для тех, кто хочет уединиться за просмотром фильма. Громоздкий фабричный диван, поставленный по центру студии спиной к столовой зоне-пати, съест много места, а вот миниатюрный из гипсокартона будет смотреться великолепно.
Оконные откосы
Трудно представить современные металлопластиковые окна без качественных и красиво сделанных откосов. Мельчайшее нарушение технологии их монтажа неминуемо приводит к образованию конденсата и, как следствие, появлению грибка и плесени. Последние способны в кратчайшие сроки привести в негодность не только новенькие откосы, но и прилегающие к ним стены и даже потолок. Именно по этой причине, начиная монтаж оконных откосов из гипсокартона своими руками, нужно тщательно выдерживать весь технологический процесс.
Гипсокартон придет на помощь в процессе отделки оконного проема. Удалив остатки старой монтажной пены, тщательно обработаем проем антигрибковой грунтовкой и заделаем новую пену цементным раствором. Она не разрушится, одновременно уберутся мелкие сквозные отверстия, оставшиеся в местах прилегания пены к проему или оконному блоку.
Для уличной отделки гипсокартон не подходит – только штукатурка или листовой полистирол. Утепленные снаружи полистиролом откосы не так промерзают и легче переносят росу, по причине которой на наружной части стены образуется конденсат.
Чтобы приклеить полосу гипсокартона ровно в плоскости, одновременно выдержав уровень, прикрутим откосный уголок к новой раме пластикового окна. Меньшая полка откосного уголка должна быть направлена в сторону окна – так она займет минимальную площадь оконной рамы. Прикрутим его по всему периметру планируемого монтажа откосов.
Готовим листы гипсокартона. С помощью ножа и длинной ровной рейки разрежем их на полосы нужной ширины с некоторым запасом, который затем можно будет срезать ножовкой. Готовим клей – густой, чтобы не придерживать слишком долго полосы гипса руками. Начнем монтаж оконных откосов с верхней части – крепим подогнанную по длине и ширине полосу одной стороной при помощи саморезов к откосному уголку. Если полоса закреплена часто, ее можно не придерживать руками, тем более если откос неширокий. Для широкого откоса можно использовать подпорку.
В пространство между оконным проемом и полосой гипса вставляем минеральный утеплитель. Неутепленные откосы быстрее промерзают в зимнее время года. Наносим клей на передний край проема так, чтобы заполнить откос клеем на глубину 10 см, – без пропусков, сплошной полосой. Придавливаем край полосы гипсокартона как можно плотнее к откосу и выравниваем его при помощи ровной рейки или длинного уровня. Излишки клея удаляем шпателем. Сохнет клей довольно быстро. Максимум через час после приклеивания последнего откоса можно приступать к шпатлевке.
Незашпатлеванные откосы выглядят неаккуратно. Предварительно нужно защитить наружные углы с помощью перфоуглов из тонкого профилированного металла. Подрезаем их и наклеиваем на углы оконного проема, используя в качестве клея шпатлевку. Можно воспользоваться клеем для гипса. Наносим клей с одной и другой стороны сплошной полосой.
Подрезанный по размеру перфорированный угол вдавливаем в нанесенную шпатлевку до упора, тщательно выравниваем и выставляем четко по уровню. Перепад уровня на обоих концах контрашульца в 5 мм довольно заметен зрительно с расстояния, но не вблизи. Лучше воспользоваться уровнем или отвесом.
Разравниваем просочившуюся сквозь отверстия перфоугла шпатлевку. Аккуратно шпателем сначала с одной стороны угла, потом с другой разравниваем ее, при необходимости добавляем шпатлевку. Не нужно стараться полностью ошпатлевать весь откос – достаточно спрятать под клей или шпатлевку металлические края перфоугла и оставить их застывать. Если воспользовались шпатлевкой, оставляем сохнуть на сутки, если клеем – на час.
Аккуратно заделываем места прилегания гипсокартона к оконной раме (углы сопряжения боковых и верхней плоскости откоса), затем наносим первый, «грунтующий» слой шпатлевки. Стараемся не делать бугров.
После подсыхания первого слоя (полного застывания шпатлевки ждать не нужно, достаточно и того, что предыдущий слой не будет тянуться за шпателем), наносим второй и ждем полного высыхания шпатлевки.
