Гортензия пильчатая
Гортензия пильчатая отличается от крупнолистной плоским соцветием (калиновидным) с крупными стерильными краевыми цветками и мелкими цветочками в слегка выпуклой серединке. Цветки могут быть окрашены в розовый, лиловый, голубой цвета в зависимости от сорта. Малозимостойкое растение в нашем климате, а потому требует тщательного сухого укрытия, как розы. Перед укрытием, как и у роз, надо снять все отцветающие соцветия и листья уже в начале октября. Почву замульчировать сухими листьями или торфом. Стянуть куст целиком или по частям бечевкой, пригнуть к земле, уложить на мульчу, установить сверху каркас и накрыть его рубероидом или пленкой, чтобы изолировать растение от осенней влаги, оставив продушины. Сверху накрыть лапником. Но можно накрыть каркас несколькими слоями лутрасила вообще без пленки или рубероида, тогда весной лутрасил можно не снимать, пока почва под гортензией полностью не оттает. Если же растение было накрыто пленкой, то весной пораньше ее надо убрать, а потом снова набросать на него лапник. Когда полностью минует угроза весенних заморозков, укрытие следует снять, куст развязать, и он сам постепенно поднимется в вертикальное положение.
Использование на участке точно такое же, как и крупнолистной гортензии.
Гортензия разношерстистая
Гортензия разношерстистая названа так из-за того, что листья у нее имеют опушение, и нижняя часть листа более светлая, нежели верхняя. Листья удлиненные, белые калиновидные соцветия появляются на побегах текущего года. Хорошо стоят в сухом букете, если срезанный букет поставить в вазу без воды. Растение наиболее неприхотливое из всего семейства, зимостойкое и теневыносливое, очень подходящее для нашего климата. Жаль только, что эта гортензия у нас мало распространена.
Гортензия черешковая
Гортензия черешковая – это лиана, и ей, как и всем лианам, требуется опора. Это может быть усохшее дерево или пергола, арка или просто стенка. Дело в том, что на нижней части молодых побегов образуются присоски, которыми лиана прочно прикрепляется к любой поверхности. Нежелательно сажать ее у стен деревянных построек, поскольку дерево под ней преет. Но черешковую гортензию можно растить, как почвопокровное растение «в лежачем положении», правда, в этом случае она цвести не хочет. Но ее красивые глянцевые, ярко-зеленые листья очень нарядны, и даже без цветков она весь сезон до глубокой осени радует глаз. Лиана морозостойка и зимостойка в наших условиях, а потому зимует без укрытия хоть на опоре, хоть без нее. Если вы посадите ее около стены дома, то сделайте это так, чтобы на нее с крыши не падал снег и не лил дождь. В первые годы растет медленно, но зато потом может запросто накрыть площадь 20×20 м. В наших условиях на Северо-Западе, как правило, не цветет. Но в более южных регионах крупные белые рыхлые зонтичные соцветия появляются в июне и держатся до самой осени, сплошь покрывая увитую лианой стенку. Может расти на солнце и в полутени.
Ее используют для арок, пергол, беседок. Но можно высадить на каменистой горке или пригорке, у стенки любой постройки (не давая ей вскарабкаться по стенке, если она деревянная) в лежачей форме. Растет медленно и зацветает только тогда, когда у нее начнут отрастать крупные листья.
Требования к культуре
Поскольку все гортензии теневыносливы, то им не требуется солнечное место, а это несомненный плюс для маленького сада. Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве, что тоже несомненный плюс, поскольку у нас на Северо-Западе почвы практически везде кислые. Большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под гортензии золу. Растение, как правило, начинает испытывать недостаток железа и магния, что сразу же проявляется в посветлении, а затем и пожелтении листьев.
Корневая система у гортензий неглубокая, а потому глубоких ям копать не придется (вполне достаточно 40 см), но поскольку корневая система постепенно разрастается вширь, то необходимая площадь питания 50×50 см, как минимум, а еще лучше – 80×80 см. Хотя гортензии и влаголюбивы, но при высоком уровне грунтовых вод их надо сажать на пригорке или искусственном возвышении, потому что застойных вод растение не выносит. Посадочную яму заполняют смесью кислого (верхового) торфа и песка в пропорции 3:1. Ни навоз, ни известь (или золу) в посадочную яму добавлять нельзя. Можно в небольшом количестве добавить перегной.
Перед посадкой надо поставить саженец на два часа в воду, чтобы растение напиталось влагой. Еще лучше ставить в воду с «Фитоспорином» (одна столовая ложка приготовленного раствора на 10 л воды). Корни надо хорошо расправить и немного подрезать, больные, поломанные вырезать.
Все гортензии при посадке немного заглубляют в почву (4–5 см). Кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой. Почву после посадки постепенно подсыпают в яму, постоянно смачивая ее водой из лейки.
После посадки сверху хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу в почве, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание. В дальнейшем ежегодно весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы.
При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения (они тормозят приживаемость корней). Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение «AVA». Можно внести неполную столовую ложку и потом целых три года о минеральных подкормках не заботиться. После посадки неплохо полить почву «Корневином», растворив пакетик корнеобразователя в 10 л воды. А можно и перед посадкой два часа подержать корневую систему в этом растворе (вместо простой воды или раствора «Фитоспорина»). А потом при посадке вылить его в посадочную яму.
Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система у нее комковатая, при этом поверхностная, довольно-таки компактная.
Лучше всего сажать и пересаживать гортензии весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, и она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.
Первую подкормку дают растениям, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки): по одной столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее ведра по периметру кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотного удобрения не надо (2 столовые ложки калийной селитры на 10 л воды).
Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения).
Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по одной столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую.
Вполне можете во всех трех подкормках обойтись тремя столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но, еще раз вам напоминаю, что если вы внесли при посадке «AVA», то три года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. А по истечении трех лет в любое время в течение вегетационного периода внести по периметру кроны еще одну столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.
