При посадке нельзя заглублять корневую шейку, даже при мульчировании корневую шейку не засыпают, оставляя вокруг нее воронку. А осенью корневую шейку следует засыпать речным песком, а уж потом приокучить растения. Весной, естественно, все это следует разгрести.
При посадке необходим обильный полив. При высоте саженца 30–40 см необходимо не менее 5 л воды. После посадки почву под растениями необходимо замульчировать торфом или сосновыми иголками, дубовыми листьями либо хвойными опилками. У рододендронов компактная и неглубокая корневая система (12–15 см), что позволяет производить пересадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого – ранняя весна (как только оттает почва) или осень (сентябрь–ноябрь), когда закончится рост и окрепнут молодые побеги.
Рододендроны обычно продают в горшках, в которых их подращивают в теплицах после укоренения черенков в течение 2–4 лет. Поэтому, как и хвойные растения, они такие дорогие.
Перед посадкой обязательно вынутое из горшка растение надо поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был в нее погружен и полностью пропитался водой.
В первый год после посадки следует выломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1–2 бутона для первого цветения, но не больше.
Обращаю ваше внимание на то, что цветочные почки у рододендронов крупные и округлые, а ростовые – крупные, но заостренные. Поэтому не выломайте их случайно, приняв за цветочные.
Из-под рододендронов нельзя уносить их собственные опавшие листья или веточки, кроме того, надо постоянно подсыпать под них сосновые иголки или опадающие осенью веточки туи. Мульча поддерживает постоянную влажность почвы, обогащает ее перегноем, в суровую зиму без снега защищает корневую систему.
Если рододендроны посажены правильно, то дальнейший уход за ними труда не составляет.
Подкармливать их практически не надо (если пользоваться долгоиграющим удобрением «AVA»), рыхлить почву вообще нельзя, так как легко повредить их поверхностную корневую систему. Полоть сорняки не придется, потому что их прорастанию будет препятствовать мульча и повышенная кислотность почвы. Вредителей у них практически нет, болезней тоже нет. Остается только полив, и вот тут надо соблюдать меру. Дело в том, что рододендроны влаголюбивы. При недостатке влаги в зоне корневого кома листья становятся матовыми, вялыми, они теряют тургор (упругость), желтеют, а по краям и вдоль центральной жилки появляются коричневые пятна. Но избыток воды тоже вреден, поскольку корни в переувлажненной почве начинают задыхаться от недостатка кислорода и постепенно погибать, при этом листья вянут и даже опадают, желтеют. То есть внешние признаки практически такие же, как при недостатке влаги, солнечном ожоге, снижении кислотности почвы. Так что будьте внимательны.
На Северо-Западе, как правило, при хорошем слое (10 см) мульчи обильного полива рододендронам не требуется, за исключением периода цветения, когда их следует полить от души (10 л под куст), так, чтобы корневой ком полностью пропитался водой, то есть почва всегда должна быть влажной на глубине 20–30 см. Перед началом цветения только при сухой и жаркой погоде следует делать периодическое опрыскивание слегка подкисленной водой. А так у нас атмосферных осадков вполне достаточно.
Очень хорошо на рододендроны действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскивать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по две-три крупинки каждого из них.
Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще 3–4 раза.
Обычно рекомендуют первый раз подкормить рододендроны весной, используя столовую ложку сернокислого аммония, половину столовой ложки суперфосфата, половину столовой ложки сернокислого калия и чайную ложку сернокислого магния на 10 л воды под куст.
Второй раз – сразу после цветения, взяв указанные выше минеральные удобрения в половинной дозе на 10 л воды под куст. Но я использую при посадке удобрение «AVA» – одна столовая ложка гранулированного удобрения. А в дальнейшем один раз в три года вношу его по периметру кроны на глубину примерно 7 см по одной столовой ложке на растение. Это, конечно, гораздо проще.
Из органических удобрений пригоден только коровий навоз, имеющий кислую реакцию. Если растения дают плохой прирост или плохо цветут, осенью обложите кусты по поверхности мульчи коровяком, слоем примерно 5 см. Благодаря нашей длинной, дождливой, теплой осени и зиме питательные вещества к весне достигнут корней.
Рододендроны не подвержены обычным болезням, которыми болеют другие растения. Чаще всего у них возникает гниль корневого кома как результат длительного переувлажнения почвы либо повреждения от мороза или солнца.
Из вредителей опасен только жук-скосарь, который, питаясь по ночам, днем прячется в почву. Он объедает почки, бутоны, цветки и молодые побеги. Для борьбы с этим вредителем вечером следует опрыскивать растения биопрепаратом «Фитоверм» (или «ИскраБио») два раза через 2–3 недели с момента появления бутонов. Землю под растениями можно полить карбофосом.
Если вы хотите, чтобы рододендроны цвели обильно в следующем году, то не давайте им закладывать семена, для этого после окончания цветения аккуратно выломайте увядшие цветки.
Укрытие на зиму
Листопадные молодые рододендроны, имеющие цветочные почки, проще всего пригнуть к земле для перезимовки под снегом. Крупные растения, как листопадные, так и вечнозеленые, можно прикрыть лапником или белым спанбондом в несколько слоев, но надо предварительно установить над растениями дуги, чтобы материал не соприкасался с растениями. Заодно такое укрытие защитит рододендроны и от солнечных ожогов. Чтобы уберечь корневую систему от вымерзания, засыпьте почву под растениями большим слоем (12–15 см) дубовых листьев или сосновых игл.
Не торопитесь весной снимать укрытие, пока существует вероятность их солнечного ожога (март, апрель).
Сажать рододендроны можно отдельными растениями, но так, чтобы их не закрывали другие многолетники или кустарники, тем более не следует сажать такие растения, которым нужна другая кислотность почвы. Но лучше посадить их целой группой в одном месте, так подобрав растения, чтобы цветение переходило с одного на другое. Тогда цветущий уголок будет радовать вас около двух-трех месяцев, к тому же при такой посадке уход и укрытие гораздо проще. Красиво смотрятся рододендроны в окружении камней, они любят гранитные камни. Среди камней и рододендронов можно посадить в качестве почвопокровного растения гаультерию лежачую или низкорослые эрики. Подходят и хвойные растения, но не все подряд. Ель, к примеру, не годится, а вот сосна – другое дело. Сосна, особенно карликовая, горная сосна (следует иметь в виду, что она сильно разрастается вширь и при неправильной посадке вытеснит рододендрон), можжевельники, не слишком высокие туи (кстати, все виды туй можно стричь), папоротники любые, особенно красив страусник германский (который, кстати, тоже быстро захватывает территорию, а потому его потомство надо вовремя выдирать), гортензии всех видов. Поскольку рододендроны и азалии относят к семейству вересковых, то все другие члены этой семьи тоже можно включить в окружение рододендронов: это не только эрики, вереск обыкновенный, гаультерия, но и голубика, брусника, подбел. Все эти растения влаголюбивы, предпочитают полутень и хорошо растут только на кислой почве. Под них категорически нельзя вносить золу и любой навоз (за исключение коровяка), а также подкармливать ими растения – погубите сразу и навсегда.
