Если погода влажная, то фосфор и калий можно просто зарыхлить в верхний слой почвы под розами из расчета по ложке каждого на один квадратный метр посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы по влажной почве под каждой розой среднего размера. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Но поскольку она не растворяется в холодной воде, то сначала ее надо растворить в стакане горячей воды, а уж потом вылить в ведро с водой и хорошо размешать. Достаточно вылить 10 л на 10 квадратных метров среди посадок роз.
В конце сентября – начале октября надо снять с нижней части стеблей (примерно 20–25 см) все листья, покрасить оголенную часть водоэмульсионной краской, когда она высохнет, засыпать ее песком.
Обрезку можно сделать в середине – конце октября и сразу же укрыть розы на зиму.
Обрезка роз
Об осенней обрезке при подготовке к зимовке уже говорилось для каждого вида роз. Весеннюю обрезку обычно совмещают с санитарной и омолаживающей. Но есть очень упрощенный способ обрезки, о котором упоминалось раньше: куст обрезают наполовину его высоты, оставшиеся после этого слабые и тонкие побеги не трогают, а оставляют в обрезанном кусте. Убирают только мертвые ветки, которые после обрезки всего куста легко вырезать до самой земли. Самое лучшее время для такой обрезки – середина – конец октября, то есть перед зимовкой. Нижнюю часть стеблей засыпают песком (чтобы защитить их от подпревания). Но надо понимать, что этот прием не годится для роз, цветущих дважды, поскольку первое цветение у них идет на прошлогодних побегах. Это, прежде всего, касается плетистых роз. Если куст обрезать наполовину, то и первого весеннего цветения практически не будет. Поэтому плетистые или другие дважды цветущие за лето розы с осени только укорачивают на 12–15 см, а весной после снятия укрытия делают санитарную обрезку, вырезая поломанные или засохшие стебли, обрезают слабые веточки или сильно загущающие куст. Если требуется омолодить куст, то вырезают до земли несколько старых, плохо цветущих ветвей. Летняя обрезка таких роз заключается в обрезке отцветших соцветий до первого от верхушки листа, из пазухи которого пойдет новый цветоносный побег для повторного цветения в конце лета.
Проблемы, с которыми вы можете столкнуться
Недостаток питания
Недостаток азота проявляется на молодых листьях – они мелкие и светлые, стебли искривленные и слабые, иногда на листьях появляются красные пятна, и они опадают. Надо срочно подкормить растения азотным удобрением. Если сделать подкормку под корень, то помощь придет только через неделю, а потому следует дать внекорневую (по листьям) подкормку. Концентрация внекорневой подкормки должна быть в десять раз меньше, чем корневой, иначе вы сожжете листья. Если под корень можно давать подкормку 1–3 столовые ложки (30–100 г) на 10 л воды, то для внекорневой соответственно 3–10 г на 10 л, то есть примерно половина чайной ложки на 10 л воды (аммиачная селитра, нашатырный спирт – полная чайная ложка, – на худой конец, мочевина). Растения опрыскать в вечернее время. Всасывание идет примерно 3 часа, поэтому в это время не должно быть дождя.
Недостаток калия проявляется в покраснении молодых листочков, на остальных листьях появляется темная засыхающая кайма (краевой ожог), цветки мельчают (чаще всего на песчаных почвах). Подкормить любым калийным удобрением, не содержащим хлор (сернокислый, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия): одна чайная ложка без верха на 10 л воды. Во время опрыскивания и в течение трех часов после него не должно быть яркого солнца и дождя.
Недостаток фосфора проявляется, прежде всего, на молодых листочках: они темно-зеленые, снизу – красновато-фиолетовые, мелкие, преждевременно опадающие, стебли искривленные и слабые. Подкормка – через листья двойным гранулированным суперфосфатом: чайная ложка без верха на 10 л воды. Предварительно суперфосфат залить стаканом кипятка, настоять ночь, затем вылить раствор в 10 л воды, хорошо размешать, процедить через двойной капроновый чулок, чтобы не засорить опрыскиватель.
Дефицит магния проявляется на старых листьях, они приобретают мраморную окраску: светло-зеленый пятнистый центр листа и темно-зеленый край, листья преждевременно опадают. Можно применить калимагнезию или фоскамид, английскую соль (чайная ложка без верха на 10 л воды), еще ее называют глауберовой солью, либо использовать жженую магнезию в той же пропорции. Английская соль и жженая магнезия обычно продаются в аптеках. Можно использовать микроэлемент сернокислый магний.
Недостаток железа вызывает появление больших желтых пятен на листьях, молодые листочки пожелтеют почти целиком. Это обычно происходит при внесении слишком больших доз извести при раскислении почвы. Можно опрыскать растение железным купоросом (половина чайной ложки на 10 л воды).
Недостаток марганца сильнее всего проявляется на старых листьях: пластинка листа желтеет между зелеными жилками. Обычно недостаток марганца возникает так же, как и при дефиците железа, при слишком больших дозах извести, внесенной в почву при раскислении. Растения надо опрыскать светло-розовым раствором перманганата калия (обычной марганцовкой).
Самая простая, быстрая и эффективная внекорневая подкормка при любом дефиците питания, о чем сигнализируют появления всякого рода пятнистости (кроме ржавчины, которую вызывает болезнь, а не недостаток питания), – это опрыскивание комплексным удобрением в хелатной форме. Самое подходящее и лучшее из них – любое из удобрений «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон». Они содержат полный набор необходимых растениям макро– и микроэлементов. Удобрение удобно применять, поскольку оно в жидкой форме. Для внекорневой подкормки достаточно одной чайной ложки на 10 л воды, для корневой – 4 чайные ложки.
Другие подходящие жидкие удобрения – «Флорист», «Аквадон-микро». В их состав входят необходимые микроэлементы.
Различные повреждения листьев. Узкие скрученные листья появляются у растений, отравленных различными препаратами против сорняков, вредителей или болезней при слишком высокой их концентрации, случайно попавшими на розы. Если попадание раундапа или другого гербицида случайное, то надо препарат сразу же смыть большим количеством воды. При слишком высокой концентрации химических препаратов против вредителей или болезней происходит ожог и отравление листьев и даже стеблей. Уберите пораженные побеги, обильно полейте куст, он постепенно оправится.
На листьях появляются коричневые или желтые пятна (обычно по краям), листья сморщиваются и рвутся? Это морозобоины. Поврежденные листья следует оборвать.
При застое воды корневая система роз испытывает недостаток кислорода, что вызывает на листьях пожелтение жилок. Надо отвести излишек воды, прокопав вокруг куста (отступив от центра примерно метр) глубокую канавку (на полтора штыка лопаты) для стока излишка воды. Нельзя сажать розы в низинах, заливаемых водой, под стоком с крыши и в ямах на глинистых почвах.
Если долго стоит влажная погода, иногда на розах не раскрываются бутоны, а края лепестков буреют. Часто это проявляется на розах, растущих в тени больших деревьев. Также это может быть признаком того, что розы поражены тлей.
