Черенки срезают весной, когда они подрастут до 5–10 см, у самого основания корневой шейки. У них внизу не должно быть полой части стебля. Нижние концы черенков следует опылить золой и «Корневином». Сделать в череночнике палочкой вертикальные отверстия и вставить в них черенки. Накрыть бутылками из-под воды. Следить, чтобы почва не пересыхала. Как только появятся новые листочки, бутылки можно снять. Регулярно поливать и опрыскивать «Феровитом» вместе с «Цирконом». Осенью укоренившиеся черенки можно высаживать на место.
При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе, для этого надо оставить отцветшие кисти на стеблях) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну емкость или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Если вы посеете семена на рассаду дома, то предварительно их следует стратифицировать (охладить). Для этого емкости с посеянными семенами надо закопать в снег (на балконе или лоджии) или поставить в холодильник на неделю. Затем выставить в теплую комнату на свет. Есть нюанс. Поскольку семена у дельфиниума очень мелкие, их не присыпают почвой при посеве. Увлажненную землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают пленкой до появления всходов. Либо при посеве на рассаду дома в марте в емкости вносят снег на поверхность почвы и высевают семена на снег. Растаяв, он втянет семена в почву наполовину. Емкости ставят в полиэтиленовый пакет, его завязывают. Всходы поливают через шприц, иглу которого вставляют в землю. Когда растения подрастут и начнут заваливаться набок, надо спичкой подгрести к ним почву. Когда минуют заморозки, сеянцы можно рассадить либо в школку до следующей весны, либо прямо на место. Но тут важно не позволить сорнякам их забить, а почве – пересохнуть.
* * *
Итак, дельфиниумы не переносят влагу, поэтому поливать их следует под корень, не попадая на листья, и только в период цветения. В остальное время их практически не поливают. Из семян вырастают наиболее крупные цветы. Осенний посев дает более интенсивный окрас цветков, нежели подзимний или весенний.
Дицентра (Dicentra Bernh)
У дицентры великолепной есть народное название «Разбитое сердце», данное ей из-за формы ее цветков. Их много, и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 100 см. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у дицентры двухцветные, розовые с белым, но есть и чисто белые сорта. Цветет растение в мае–июне. Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитает полутень, но и на солнечном месте растет отлично, правда, отцветает быстрее. К почвам не требовательна, но, разумеется, лучше растет на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки может расти 5–6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.
У дицентры красивой рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.
Размножают растения делением куста в начале мая или в августе. Либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У дицентры великолепной их берут ранней весной еще до цветения, а у дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером промерно 10 см. Семенами дицентру не размножают.
Дороникум (Doronicum)
Это одна из самых ранних цветущих ромашек с ярко-желтыми лепестками и такой же серединкой. Из прикорневой розетки листьев поднимается высокий стебель с ромашкой на конце. Высота варьируется от 30 см до 1,2 м, в зависимости от сорта. Цветет около месяца в мае–июне. После цветения надземная часть исчезает, но в конце лета снова появляется новая прикорневая розетка. Растение встречается не только в Европе и Азии, но даже в Северной Африке. Его хорошо сажать среди других растений, например, среди лилейников.
Ирисы (Iris)
Цветы богини Ириды. Другое название – касатики – говорит само за себя. Ирисы – любимые растения, без них невозможно представить себе водоем в саду или каменистую горку. Они всегда – предмет особой гордости хозяйки. Существуют клубневые растения, о них здесь речи не будет. Есть и однолетники, о них тоже – в отдельной главе, посвященной однолетникам. А здесь речь пойдет о корневищных многолетних растениях.
Аристократами среди ирисов, бесспорно, является ирис германский или бородатый. Цветут эти ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. Их ни с чем не спутаешь. Ирисы можно разделить на три основные группы: секция «Ирис», секция «Лимнирис», секция «Ксиридион», которые, в свою очередь, делятся на подгруппы и подсекции. Но для нас это несущественно, нас интересует не иерархия ирисов, а их декоративность и отличия условий произрастания для одних от других. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.
Бесспорно, что бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь. Но тем не менее, я о них расскажу в этой главе. Листья прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно три его «лепестка» (правильнее – доли околоцветника) подняты вверх, а три – отогнуты книзу. Часто верхние – одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Исключительная, благородная форма цветка и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный изысканный аромат и сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко – 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней – и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приводит к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться, как с малыми детьми. Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения. Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять-таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно разокучивают. Это нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.
