Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьев, которые могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища. Яйцекладки муравьев надо беспощадно уничтожать в цветнике и не только вблизи ирисов. Они выедают дыры в корневищах растений, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьев (в этом случае сгребите 2–3 см почвы, и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин», оба самого малого класса опасности – четвертого) и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьев. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а также для полезных насекомых оба средства малотоксичны. А вот болезней у ирисов вполне достаточно.
Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гниль корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3–4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.
Мокрая гниль, повреждающая корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус и гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили – чаще всего привносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцовокислом калии 30 минут (половина чайной ложки на пол-литра воды) или в растворе «Фитоспорина» (2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды) либо в растворе «Максима».
Серая гниль повреждает и корневище, и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а также избыток азота в почве.
Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев. Помогает опрыскивание «Цирконом» или любым содержащим медь препаратом (проще всего, хлорокисью меди). Пораженные листья, естественно, следует убрать и сжечь.
Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медесодержащим препаратом, дать подкормку фосфором и калием. Поражает обычно только ослабленные растения.
Мозаика листьев (желто-зеленый окрас), как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост).
Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания в самом начале отрастания листьев ирисы (одновременно с розами, пионами, флоксами и многолетними астрами) надо хорошо полить 1%-ным раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), для этого достаточно 1 чайной ложки на пол-литра воды. На почву под растения внести золу (полстакана под каждое). До начала цветения регулярно (раз в 2 недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов либо «Цирконом» совместно с «Эпином-экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормить золой и опрыскать медесодержащим препаратом. Германские ирисы кальциелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная (этому способствует регулярное внесение золы весной и осенью).
Ирисам категорически противопоказан навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой, с большим содержанием песка, место – солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются. При посадке ирисов спешка нежелательна. Надо сначала хорошо подготовить не только место для посадки, но и сами деленки. Если место не готово, то приобретенные вами деленки можно завернуть в газету и подержать на нижней полке холодильника или в погребе до посадки. Затем деленки следует подержать в малинового цвета марганцовке 20–30 минут, ополоснуть водой и присыпать толченым углем или золой, слегка подсушить 2–3 часа. А вот теперь можно и сажать. У ирисов есть одна особенность. У них есть про запас еще одна цветочная почка – собственный дублер у каждого цветка. Если цветок погибнет, то его место тут же займет дублер.
Ирисы прекрасны везде: у водоемов, на сухом песчаном берегу, на каменистых горках, отдельной группой на газоне. Но нет никакого смысла сажать их на клумбах среди других цветов. Особенно любят ирисы расти среди камней. Вот и устройте им свое собственное место в саду, если уж вы их решили завести. Короткое время их цветения (около двух недель) надо любоваться ими и только ими. Другие в это время ни при чем.
В декоративном садоводстве более других распространены следующие виды: ирис Альберта, высотой до 60 см, несет 3–5 фиолетовых, реже – белых цветка без запаха, цветет в мае–июне, достаточно зимостойкий и устойчивый к болезням; ирис безлистый, 50 см высотой, с 3–4 цветками ярко-фиолетового цвета, со слабым запахом (листья появляются весной позже цветоносов, отсюда и его название); ирис карликовый – малыш 10 см высотой, с желтыми или ярко-фиолетовыми цветками без запаха, зимостоек, неприхотлив, устойчив к болезням (подходит для бордюров и каменистых горок); ирис пестрый, высотой около 50 см, двухцветный (внутренние лепестки желтые, наружные – красно-коричневые), без запаха; ирис флорентийский, 70 см высотой, его разветвленный побег несет до 7 белых, с легкой голубинкой, ароматных цветков, требует укрытия на зиму. Сейчас в мире насчитывается более 8 тысяч сортов! Это говорит о том, что ирисы привлекают к себе внимание помимо нашего желания. Каких только расцветок нет! Это просто фантастическое море красок, иногда даже невозможно дать определение цвету, как, например, для группы «Бленд», они просто жемчужно-перламутровые со всевозможными и невозможными переливами. Ежегодно и у нас, и за рубежом устраивают выставки ирисов, особенно знаменит Флорентийский парад ирисов (на гербе этого города изображен красный ирис). Есть же счастливцы, которые живут в подходящем для германских ирисов климате! Но, увы, на Северо-Западе бородатые германцы не живут, а всего лишь выживают, да и то при постоянной нашей помощи.
Ирисы секции «Лимнирис» отличаются от бородатых отсутствием бородки, поэтому их часто называют безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок. Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям, во-вторых, они морозостойки, в-третьих, растут на слабокислых и даже кислых почвах, в-четвертых, их листья образуют целый водопад зелени, сохраняющей свою декоративность до самого конца лета, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов, в-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ухода, никакой защиты, поскольку у них нет вредителей и болезней. Замечательные ирисы для нашего региона, да и для любого другого тоже. Среди них наиболее часто встречаются ирис восточный, высотой 70 см, с 3–4 некрупными обычно фиолетово-синими цветками, но есть и сорт «Шнеекенигин» с чисто белыми цветами, «Фиалка» – с пурупрно-фиолетовыми бархатными цветами; ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов от 80 до 100 см высотой, несущих 3–5 некрупных цветка обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое приокучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается. Осенью я лично не срезаю листву, сохраняющую декоративность все лето. Она прикрывает корневище на случай больших морозов, весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой, и хотя молодая листва с трудом продирается через эти заросли, но все-таки продирается. Сейчас он вызывает большой интерес у селекционеров всего мира. Ими уже созданы более крупноцветковые гибриды довольно разнообразной окраски. У нас можно приобрести сорт «Кембридж» сиренево-лилового окраса, «Альба», а также «Уайт Свирл» – белого, «Блю Бриллиант» – дымчато-синего, «Мерилин Холмс» – синего, «Харпсвелл» – голубого и «Эвен» – красно-фиолетового. Наверняка у садоводов-любителей найдутся и другие. Вполне возможно, что со временем гибриды сибирского ириса заменят бородатые в любительских садах, а бородатые капризули останутся лишь в ботанических садах.
