Если вы купили саженец с закрытой корневой системой (то есть выращенный прямо в контейнере), то перед посадкой поставьте его вместе с контейнером на два часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был ею покрыт, добавив на ведро воды пакет корнеобразователя (например, «Корневина»).
Потом, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно вынимаете саженец из контейнера (перевернув его) и опускаете в лунку вертикально, слегка обжимаете почвой. После посадки накрываете почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.
Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку, внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите в верхней части саженца так называемые росянки (в южных регионах, как уже отмечалось выше, росянки можно не удалять). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин» или просто раствор меда (2 чайные ложки на литр воды).
Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые пластиковые темноокрашенные бутылки без крышек горлышками в почву, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.
Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав нижний конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням-росянкам.
После того как посадка любым способом закончена, надо установить над саженцами дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 50–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким в два слоя, нежели толстым в один. Лутрасил следует оставить над посадками на 2–3 недели, затем снять (после появления 3–4-го листка). Ни в коем случае весной нельзя использовать для укрытия винограда пленки. Пленки нужны только для защиты от дождей, которые вредны для лозы. Поэтому их надо применять в виде тоннельного укрытия (с открытыми концами), чтобы виноград проветривался.
Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (5–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем после полива снова опустив его до земли. На Северо-Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву (регион-то и без того влажный), так что слепо следовать указаниям не стоит.
Дальнейший уход состоит в том, чтобы достаточно кормить и поить виноград, ему требуется хороший рацион. В первой половине лета вместо воды надо поливать настоем сорняков и дополнительно вносить под кусты по влажной почве золу по половине стакана под куст.
Во второй половине лета, как и всем культурам, винограду нужны суперфосфат и калий. Подкармливать следует золой и суперфосфатом. Оба плохо разводятся в воде, а потому следует приготовить вытяжку из расчета одну столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы залить на ночь одним литром кипятка, утром вылить раствор в ведро (10 л) воды и подкормить растения по два литра под куст по периметру кроны куста. Поскольку литий и рубидий – редкие элементы, а виноград в них нуждается, как, впрочем, и в других микроэлементах, то 3–4 раза за сезон виноград надо опрыскать раствором «Унифлормикро», (либо «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон»).
Перед цветением, для лучшей завязываемости ягод кусты следует опрыскать препаратами, содержащими гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»).
Биопрепарат «Эпин-экстра» помогает винограду пережить все погодные передряги, особенно весной, а биопрепарат «Циркон» увеличит устойчивость растений к болезням. Ими надо пользоваться не тогда, когда появились болячки, а превентивно, чтобы не допустить их. Ибо, как говорится, чего конюшню запирать, если лошадь уже увели. Вместо «Эпина-экстра» можно использовать «Экоберин» или «Новосил».
О болезнях и вредителях винограда
На юге климат лучше, зато вредителей и возбудителей болезней больше. Самое скверное заболевание – это милдью, которое поражает не только листья, но и соцветия, и даже ягоды. Обработку проводят бордоской жидкостью или другим препаратом, содержащим медь. Тот виноград, который лежит у нас на прилавках магазинов, обрабатывался в течение вегетационного периода раз 15–20, так что в нем меди выше крыши. Вреден он больше, чем полезен. Перед тем как его есть самим, а тем более давать детям, его следует замочить на 2–4 часа в чистой воде, которую надо периодически менять. Это поможет избавить ягоды не только от излишков меди, но и азота (нитрата), и прочих прелестей химических обработок.
Обработку медью вполне можно заменить обработкой «Цирконом». Раньше милдью наблюдалась только на Юге, но в последние годы при заметном потеплении зим постепенно перекочевывает в Нечерноземье. На Северо-Западе этой болезни пока нет, но зато появляется другое заболевание, которое пришло к нам из Америки, – это оидиум, который повреждает в основном листья, что и вызывает гибель винограда. Ее возбудитель – грибок, а потому на Северо-Западе для оидиума самое подходящее место, поскольку он обожает высокую влажность воздуха и относительно низкие температуры (16–25 градусов тепла). Оидиум сложно с чем-то перепутать, гниющие части растения издают запах гниющей рыбы.
На Северо-Западе, да и в других регионах может на листья напасть мучнистая роса, появиться всякие пятнистости, в частности антракноз. Ягоды могут поражаться белой гнилью. Во всех этих случаях пользуйтесь «Цирконом». Только всегда надо помнить, что для лечения болезни надо увеличивать его дозу в растворе втрое по сравнению с профилактикой, то есть брать не 4 капли на литр воды, а 12 капель.
Древесину стеблей повреждает некроз.
Перед укрытием на зиму надо сделать обработку 5 %-ным известково-серным раствором. Что такое 5 %-ный раствор? Это пять граммов вещества на 100 граммов воды, то есть столовая ложка (примерно 25 г) на пол-литра воды. Препарат далеко не безвреден для нас с вами при его применении. Но «Циркон» тоже работает, так что лучше пользоваться этим биопрепаратом.
Корни винограда могут заболеть бактериальным раком и корневой гнилью, что приведет к гибели растения.
Вредителей, как и болезней, у винограда тоже больше на Юге. В их числе мраморный хрущ (тоже, кстати, американец), крымский скосарь, листовертка, огромная виноградная улитка, по сравнению с которой наши – просто пигмеи.
