Рассмотренный тип фундамента является не только хорошей основой высоких гряд в теплице, но и составной частью всей конструкции. Прочность и надежность – главные его атрибуты, ведь весной, когда грунт оттает, в нем могут образоваться трещины, которые вызовут деформацию арочной конструкции и в результате – растрескивание фундамента.
Чтобы предупредить это, следует еще на начальном этапе планирования теплицы учесть глубину промерзания грунта.
Если она составляет 1,5 м и более, под фундамент по всему периметру теплицы необходимо выкопать траншею глубиной 1,2 м и шириной 25 см. Затем яму нужно заполнить песком на 20 см ниже ее краев. Песок следует плотно утрамбовывать.
После этого вокруг траншеи устанавливается опалубка, которая возвышается над поверхностью земли на 20 см, внутри нее по всему периметру необходимо разложить металлическую арматуру и залить заранее подготовленный бетонный раствор.
В результате получится прочный армированный фундамент шириной 25 см и толщиной 40 см, который будет опоясывать теплицу и защищать ее от передвижения грунта.
Строительство теплиц различных конструкций
В зависимости от назначения и сроков эксплуатации выделяют два основных вида теплиц – весенние и зимние.
Последние используются на протяжении всего года. В них обычно выращивают не только овощи, но и декоративно-цветочные культуры, а также рассаду для последующей высадки в весенние теплицы или парники. Функционирование весенних теплиц рассчитано на весеннее и летнее время.
В таких сооружениях выращиваются ранние овощи и рассада для дальнейшей посадки в открытый грунт. Теплицы обоих видов могут быть покрыты пленкой или остеклены. Весенние теплицы выполняются обычно с использованием пленки. Площадь сооружения не превышает 15 м2. Вне зависимости от назначения теплицы могут быть переносными и стационарными, а по форме – арочными, двускатными и односкатными.
Зимняя односкатная теплица
Обычно такая теплица представляет собой сооружение, углубленное в грунт. Кровля выполняется из парниковых рам.
Перед возведением теплицы роется котлован 3,5 х 12 м, имеющий глубину 80 см. Теплицу необходимо правильно разместить – наклон рам должен приходиться на южную сторону.
На дне котлована выполняется разметка полезной площади теплицы (15 м2) и коридора (его ширина – 80 см). На расстоянии 60 см от стенок котлована чертится прямоугольник шириной 230 см и длиной 1060 см.
В углах вбиваются разметочные колья, а по периметру натягивается шнур. Прямоугольник делят на две части – шириной 1,5 м для основного пространства теплицы и шириной 80 см – для рабочего коридора. Для выполнения задней и передней стенок через каждые 210 см для установки стоек на дне котлована роются ямы, имеющие глубину 0,5 м.
Передняя стенка, расположенная с южной стороны, выполняется из 6 столбов длиной 165 см. Столько же стоек-столбов потребуется и для задней стенки (с северной стороны). Их длина составляет 210 см.
Нижняя часть столбов, которая вкапывается в землю, обрабатывается антисептиком и покрывается смолой. В верхней части стоек вырезаются шипы сечением 4 х 5 см и длиной 5 см.
После того как столбы будут зафиксированы, выполняется обвязка. Для этого используют брусья диаметром от 14 до 16 см. Для монтажа парниковых рам по периметру обвязки с ее внутренней стороны делается паз. К стойкам в горизонтальном направлении прибивается горбыль. С наружной стороны стены теплицы присыпаются грунтом, выбранным из котлована. Нужно это для того, чтобы образовался откос, обеспечивающий сток дождевой воды. Стены и потолок коридора засыпаются землей, что способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения. Высота опорных столбов зависит от угла наклона крыши (он обычно не превышает 22–25°).
Совет специалиста
Чтобы избежать ошибок при определении положения стоек, необходимо заранее выполнить шаблон из реек. Он имеет вид прямоугольного треугольника, острый угол которого равен 22–25°. Гипотенуза должна быть равной величине длины парниковой рамы. Стандартные рамы имеют длину 106 см.
После установки столбов и монтажа верхней передней обвязки шаблон вкладывается вершиной острого угла в паз обвязочного бруса, расположенного с южной стороны. Та сторона паза, которая образует с другой стороной треугольника (короткой) прямой угол, должна располагаться строго горизонтально.
Установив подобным образом шаблон, можно точно определить длину средних стоек и расположение паза в обвязочном брусе.
После проверки корректности расположения пазов средние стойки хорошо трамбуются. Обвязочный южный брус по концам сооружения соединяется с верхним средним брусом обвязки. Для этого используются бруски того же сечения.
Лучше всего, если длина теплицы будет составлять 1060 см (для дымохода печи). Стенка тамбура выполняется на 20–25 см ниже от уровня опорных средних стоек. Потолок коридора делается из досок или горбыля. Вход в помещение устраивается либо с западной, либо с восточной стороны. Легкой стеклянной перегородкой с дверью теплица отделяется от тамбура.
После того как плотничные и земляные работы будут окончены, можно приступать к сооружению в теплице деревянного стеллажа. Для этого к стойкам южной стены прибиваются опорные брусья. Строго горизонтально на них укладываются короткие прогоны. Их конец врезается в средний столб. На самих прогонах выполняется дощатый настил. От расположенного под стеллажом дымохода оставляется зазор 6–7 см для вентиляции. По краям конструкции прибиваются доски, которые будут удерживать почву.
Зимняя двускатная теплица с кровлей, выполненной из парниковых рам
Такая теплица имеет два отсека – для небольшого тамбура и культивационного помещения. В качестве кровли служат 10 остекленных парниковых рам, которые укладываются по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м2 (рис. 5).
Стены при строительстве теплицы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.
Рис. 5. Схема зимней двускатной теплицы: 1 – стеллажная стойка; 2 – дымоход; 3 – стеллаж; 4 – зазор между стеллажом и стеной; 5 – конек; 6 – стропила; 7 – выемка для упора рам; 8 – брус обвязки;9 – отлив; 10 – стена; 11 – фундамент (см)
