При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений, она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 °C и выше, нет ветра, днем можно открывать тепличную раму, постепенно приучая перец к условиям дальнейшего произрастания, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки.
В южных районах России рассаду перца можно пересадить в открытый грунт, но в Нечерноземье перец до конца выращивают в теплице.
Баклажан
Баклажаны выращивают в основном рассадным способом с пикировкой и без нее. Лучшая рассада получается в горшочках – в этом случае при пересадке корневая система хорошо сохраняется, растения приживаются быстро. Но если есть обогреваемая теплица, то удобно в ней ранней весной посеять семена, а затем вырастить рассаду, распикировать ее на определенном этапе и оставить баклажаны расти в ней до сбора урожая.
Сеянцы выращивают в питательной смеси, состоящей из 2 частей свежей дерновой земли и 1 части перегноя, с добавлением небольшого количества песка. Почвенную смесь уплотняют и маркируют. Расстояние между рядками – около 3 см. Посевы поливают водой комнатной температуры, сверху прикрывают стеклом, фанерой или пленкой. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 24–26 °C, после появления – ее снижают, поддерживая в течение 5–10 дней на уровне 12–16 °C. Сеянцы баклажана хуже переносят пикировку, чем перец, и их надо пикировать (пересаживать) в возрасте семядольных листьев.
Баклажан в рассадный период потребляет много воды. Для обеспечения высокого урожая дают до 8–12 поливов, не допуская ее переувлажнения.
Баклажан в рассадный период положительно отзывается на подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Первую подкормку проводят через 8–10 дней после пикировки. В 10 л воды растворяют 20–40 г суперфосфата и 15 г калийной соли или 200 г древесной золы. Вторую подкормку проводят через 15–20 дней после первой из расчета на 10 л воды, 10–15 г аммиачной селитры и столько же калийной соли. Еще лучше подкормить растения раствором птичьего помета. Птичьему помету дают перебродить в течение 5 дней, затем добавляют к нему 10–15-кратное количество воды. После подкормки рассаду каждый раз поливают чистой водой.
Готовая к окончательному прореживанию рассада баклажана должна быть высотой 25 см, иметь 9 настоящих листьев и единичные бутоны. Перед этим рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из почвы сохранился питательный почвенный ком. В возрасте 65 дней рассада баклажана начинает набирать темпы для созревания урожая. Растениям баклажана предоставляют большую площадь питания, их обычно выращивают по 1 растению в гнезде.
Тепличное выращивание
Помидоры
Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль-март) ни были посеяны семена на рассаду, всё равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.
Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.
В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие, возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый «солнечный удар». Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.
Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продувается ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.
В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица недополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым «зеркалом», установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие «зеркала» можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.
Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80–100 см, ширина прохода 60–80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.
Чрезвычайно важно обеспечить подъем грунта в теплице на высоту 30–60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит питаться растениям несравненно лучше, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.
Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.
Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько «долгоиграющим». Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал, и рассаду от заморозков вы гарантированно спасете.
