Азотное голодание. Листья приобретают светло-зеленую окраску с желтым оттенком. Рост новых листьев замедляется, нижние – свисают и желтеют. Плодов образуется мало, они мелкие и медленно развиваются. Стебли тонкие, твердые, волокнистые. Нужно полить раствором коровяка: 1 литр коровяка на ведро воды, полить по 1 литру на растение.
Фосфорное голодание. Листья приобретают сине-зеленую окраску, становятся мелкими, рост растений ослабляется, опадают цветы и завязи.
Калийное голодание. Листья мельчают, становятся темно-зелеными, слегка куполообразными. По краю листа образуется светло-желтая кайма; после отмирания ткань коричневеет. Огурцы круглые, а у плодоножки сужаются. Нужно 1 стакан золы на ведро воды, подлить по 1 литру на растение.
Магниевое голодание. Листья светлеют (становятся бледно-зелеными и желтыми), зеленая окраска остается только по жилкам и прилегающим к ним тканям. Листья делаются хрупкими. Растения имеют вид обожженных.
Избыток бора. Листья становятся куполообразными, ткань по краям листа отмирает. Этот признак проявляется так же, как при калийном голодании.
Избыток кальция. Листья приобретают жесткость и хрупкость.
При избытке или недостатке питательных веществ рост растений замедляется, а плодоношение ослабевает. В случае подтверждения избытка или недостатка отдельных элементов необходимо провести корневые или внекорневые подкормки, уделяя внимание недостающему элементу.
В зависимости от стадии развития потребность огурцов в элементах питания различна. Первые 10–15 дней огурцам особенно необходимо азотное питание (в рассаду кладут и немного фосфора). В начале цветения увеличивается потребность в фосфоре. Во время плодоношения вносят азотно-калиевое удобрение. В защищенном грунте и при недостатке света (затенение, пасмурная погода) огурцы особенно нуждаются в калии.
Огурцам требуется высокая влажность почвы и воздуха. Это одна из наиболее влаголюбивых овощных культур, так как корни развиты слабо, а листья крупные и испаряют много влаги. Огурцы не переносят сухость воздуха и почвы, замедляется рост и развитие растений, особенно на ранних стадиях. От излишней сухости опадают цветки, плоды получаются уродливыми. Поэтому хороший урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе, причем только прогретой водой. Полив необходим не только для поддержания водного режима почвы, но и для увеличения влажности воздуха. Однако переувлажнение почвы вредно, при этом нарушается ее аэрация и ухудшается тепловой режим. Огурцы в теплице лучше поливать обильно, в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше. Влажность также повысится, если бочки и баки, стоящие в теплице, не закрывать крышкой. Если подогретая вода из колодца или скважины «мягкая» (содержит сульфат кальция) – она самая подходящая для полива. Огурцы никогда нельзя поливать холодной водой из водопровода, и тем более из колодца.
До плодоношения огурцов полив производят раз в 5–7 дней теплой (24–27 °C) водой по 2–3 л на 1 кв. м. Легкие супесчаные почвы поливают чаще, но меньшими дозами, а глинистые тяжелые почвы поливают обильнее, но реже, так как влага в них удерживается дольше.
Иногда в очень жаркую солнечную погоду одного полива бывает недостаточно, листья начинают подвядать. В этом случае полезно днем сделать по листьям освежающий душ прохладной водой из шланга. Делать опрыскивание-полив надо быстро, лучше в 17–18 часов, когда пчелы летают меньше. Душ смывает с листьев пыль, улучшает фотосинтез, снижает высокую дневную температуру, повышает влажность воздуха и почвы – растения «оживают».
Увядание огурцов в жаркие часы показывает, что почвенной влаги недостаточно. Если при поливе вода плохо просачивается в почву, осторожно сделайте проколы вилами. При сильном пересыхании почвы ее поливают в 2–3 приема: первый раз поливают немного (1–2 лейки на 1 квадратный метр), а спустя некоторое время полив увеличивают, доводя его до 8–10 л на 1 квадратный метр (общий объем полива). В конце лета полив сокращают: переувлажнение холодной почвы способствует поражению корней и нижней части стебля гнилями. В теплице утром образуется конденсат, что провоцирует грибковые болезни (мучнистую росу и др.).
Особенно высокую влажность почвы надо поддерживать во время массового роста плодов (полив раз в 3–4 дня и даже через день). Вода при поливе должна быть теплой, иначе возникнут заболевания, отставание в росте и даже гибель растений.
Обязательно рыхление почвы под растениями. Возьмите себе за правило: как только почва сверху подсохла после полива, проведите ее рыхление. Это одно из важных правил ухода за огурцами. Но нельзя рыхлить глубоко, потому что корни огурцов расположены близко к поверхности почвы. Около основания стебля почва всегда должна быть сухой, иначе корни загниют, и растения погибнут. Вот почему не рекомендуется огурцы в теплице окучивать. Если при поливе размыло почву у стебля, и стали видны корни, но если они имеют зеленый цвет, значит, они здоровы. Никогда не подсыпайте опилки и перегной к корням, да и золу тоже.
Без подвязки огурцов в теплице не обойтись. Огурцы лучше выращивать в одну строчку. Подвязывают огурцы в теплице мягким крепким шпагатом (но не леской) к шпалере (проволоке). Для этого над каждой строчкой огурцов натягивают две проволоки под крышей теплицы. Каждое растение под нижним листом обвязывают свободной петлей, чтобы при утолщении стебель не сдавливался шпагатом. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью растений, особенно во время плодоношения, шпагат обрывается и растения ломаются.
Одно растение подвязывают к левой проволоке, другое – к правой. Растения при высадке размещают через 40–45 см, а при такой V-образной подвязке плети будут свободно размещаться, через 80–90 см, их легче будет формировать, не возникнет затенения, они будут лучше проветриваться, что скажется на величине урожая.
В теплице огурцы обязательно надо формировать. Задача формирования – укротить слишком бурный рост и направить все силы растения на закладку урожая, наиболее рационально использовать внутренний объем теплицы, создать более благоприятный режим освещенности и влажности.
В пленочной теплице у огурцов на главном стебле закладывается одна треть плодов, остальной урожай формируется на боковых побегах. Для того чтобы растение быстрее росло в длину и раньше начало плодоносить, формировало бы мощные листья в нижней части стебля, в пазухах нижних 2–3 листьев (в невысокой теплице, для высокой – 3–4), откуда должны отрастать боковые побеги, удаляют пазушные почки, не трогая листья. Это важно и для того, чтобы в нижней части стебель у почвы хорошо проветривался и не заболел корневой гнилью. Кроме этого, растение будет расходовать питательные вещества на рост главного стебля, а не на боковые побеги, которые в начале роста не нужны растению.
На вышележащей части главного стебля (следующие 3–4 узла) отрастающие боковые побеги прищипывают, оставляя 2–3 листа.
В третьей, средней, зоне главного стебля (следующие 3–4 узла) оставляют по два огурчика и 2 листа.
В узлах верхнего яруса на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и 3 листа.
