Как предотвратить черный рак яблони
Черный рак – это поражение штамба или скелетных веток. Проявляется в виде отмирания коры и древесины в отдельных местах, которое сначала кажется локальным, а на самом деле поражено все дерево. Эта болезнь умеет долгое время маскироваться и быть незамеченной, хотя опытный глаз распознает черный оттенок участка коры, являющийся очагом поражения.
В отличие от яблони груша не поражается черным раком. Для яблони же эта болезнь настолько часта в садах Средней полосы, что обычно ее находишь на каком-нибудь дереве, зайдя в гости на любой участок. Если из самых коварных врагов у яблони можно смело назвать цветоеда и плодожорку, то из самых коварных болезней – паршу и черный рак. Обе эти болезни имеет смысл только предотвращать, или беспокоиться, что-то делать, пока их еще нет, потому что, если какая-то из этих болезней вдруг привязалась, то дереву, то считайте, пришел медленный его конец. И это – важнейший принцип в ситуации с болезнями яблони. Настраивайтесь не на то, чтобы лечить, а на то, чтобы не допустить болезней своих деревьев.
Почему это так, почему лечить яблони от болезней не имеет смысла? По одной простой причине: в природе так устроено, что гриб – а черный рак и парша – это грибные заболевания – гриб поселяется только на умирающем дереве. Это важно осознать. Не дерево стало умирать от нападения гриба, а грибу удалось пробить защиту, потому что дерево ослабло, умирает, и в нем все структуры разрушаются, в том числе иммунная.
Для привитых растений данный фактор, что называется, возводится в квадрат. Это означает, что если обычное растение можно попытаться вылечить, то привитое – практически бесполезно, так как, считайте, что прививка уже «слетела». Эта связь закономерна: болеют черным раком именно привитые яблони. Что-то я не припомню случая, чтобы им был поражен дичок! Делай с ним, что хочешь, – так и не заболеет.
«Так прививка «слетела» до черного рака или из-за него?» – спросите вы.
И до, а тем более из-за него! Дерево уже было чем-то подорвано в предыдущие годы, а черный рак лишь добил его.
Перечислим основные факторы, которые угнетающе действуют на яблони по одиночке или в совокупности:
♦ отравление фекальной компостной кучей, расположенной прямо около ствола, или большими дозами свежего навоза (когда вокруг деревьев разбивают огород);
♦ близкое стояние грунтовых вод, хроническое вымокание корней;
♦ злаковое задернение, газон;
♦ давние сильные ушибы у молодых саженцев ствола и скелетных веток черенком лопаты и т. п.;
♦ острая нехватка какого-либо элемента питания в почве (вероятно на песчаной или торфяной почве).
А далее картина будет такая. У ослабленного дерева в марте от солнечных ожогов повредится и растрескается кора на штамбе, а чаще всего на скелетных ветках. Повреждается даже шероховатая кора, которая, казалось бы, должна служить «шубой» и защищать от нагрева. В трещинах прорастут споры черного рака, болезнь будет незаметно зреть несколько лет, после чего владелец однажды с удивлением обнаружит на ветке застарелую рану: кора оказывается сухой и сходит лоскутами, а под ней – сухая древесина. Отпиливать до живой древесины такую ветку бесполезно, потому что поражено все дерево. Болезнь может длиться много лет, постепенно сокращая число скелетных веток. Отрастающие около их спилов волчки поначалу вселяют надежду, но позже будет ясен «отрицательный баланс»: сокращение веток на дереве все равно превышает их прирост, и рано или поздно дерево угаснет. Черенки с него лучше не брать, хотя для окружающих яблонь оно напрямую не заразно. Однако на другие деревья наверняка действует тот же фактор угнетения, поэтому, где одно поражение, там не исключено и другое.
Черный рак можно по неопытности спутать с обычной морозобоиной на штамбе: морозобоины подлежат лечению с помощью зачистки до живой древесины, они зарастают без последствий для дерева. Морозобоина отличается цветом коры: при черном раке кора имеет как бы сажистое опушение, как бы легкую обугленность, словно кору обожгли пламенем. Такая кора легко сходит.
Вывод
Так как одним из провоцирующих звеньев являются солнечные ожоги, что говорит об уязвимости открыто растущих на солнце деревьев, одной из основных профилактических мер является зимняя защита штамбов и скелетных глиной глиняной обмазкой (для яблонь можно особо порекомендовать обмотку полосами лутрасила и подобного материала, хотя глины достаточно).
Профилактика черного рака заключается в простом, но надежном уходе за яблоневыми деревьями. От нашего полива и кормления они должны быть живыми и активными, что видно по длинным приростам. При этом не перекормленными. На таких деревьях быстро и активно заживают раны на коре, а камбий ежегодно создает «дееспособный слой» в месте стыка подвоя и привоя, свежее кольцо, способное прокачивать соки в обоих направлениях. При таком уходе остается лишь избегать другой крайности: отравления дерева в результате перекорма.
В низинах для посадки яблонь делают достаточно высокие и широкие «клумбы», позволяющие их корням избегать вымокания.
Вместо задернения – чистая земля или дружественные растения в ограниченном количестве.
Вывод
Так как в Средней полосе выше вероятность получить на яблонях данную болезнь, нежели в более южных областях, здесь следует целенаправленно брать числом. Взять за правило покупать и подращивать молодые яблони на возможную замену заболевшим. Сажать их с другой стороны участка, вписывая в огородно-декоративную часть посадок. Либо освоить сложное искусство прививки. В этом случае на нас работает положительная статистика: сопротивляемость к черному раку, каким бы грозным он ни был, далеко не одинакова у каждого сорта, и количество неизбежно перейдет в качество, у вас появятся стойкие деревья.
…Хочется отдельно сказать еще об одном провоцирующем факторе. Вы будете чуть ли ни каждый раз находить около очага этой болезни старые незажившие спилы веток. Неверно выполненный спил толстой ветки служит открытыми воротами к этой инфекции. Причем неверно выполненный как технически, так и по срокам, потому что особо пугающая глаз бывалого плодовода картинка – это «мокрый» спил, сделанный во время сокодвижения, на котором не держался садовый вар и из которого истекал сок и расходился снаружи по коре, после чего на этой питательной среде разрослась плесень какого-либо гриба – и пошло-поехало, скоро отойдет кора лоскутами…
Уточним моменты по поводу верно выполненного спила. Во-первых, он должен быть сделан только на кольцо, без оставления пенька. По принципу: нет кольца – нет спила. Признаюсь, что сам я долго считал это правило мелочью, и пропускал его, когда изучал многочисленные учебники по обрезке. Спил на кольцо очень быстро затягивается и практически безопасен для дерева (это когда спилов 1–2, но когда вы покрыли ими все дерево, включаются законы статистики, какой-то из них может оказаться уязвимым…). Действительно, пока нет должного опыта, ты не можешь сам точно определить, что мелочи, а что – очень важное. Качество спила боковых веток оказалось важнейшей вещью. А спил верхушек, центрального проводника (случай, когда нет кольца) – это вообще то, чего следует избегать, так как поперечные спилы не заживают целиком и неизбежно ведут к образованию просто дупла в лучшем случае, а в худшем – к заболеванию черным раком.
