«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть покрытым плодами? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – какой владелец сада не задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.
Жировка плодового дерева
Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10–12 год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, надо действительно разбираться в причинах.
Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева. Она может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья можно узнать по обилию длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.
Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.
Вывод
Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно добавлять и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.
Посадка в тени за домом
Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за стеной 2-этажного дома у него нет шансов (вечернее солнце – это уже не то). Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т. е. негустыми, кронами. Заставить их плодоносить рассмотренными нами приемами – бесполезно. Хотя владелец дачи их пробует, объявляет недействующими и ищет другие способы, он жалуется на форумах: «Подскажите, я чего только не перепробовал…» Ко мне не раз обращались за консультацией именно из-за такого случая.
При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть, дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковых почек накануне летом, так как не позволяет тень. Солнце стимулирует закладку плодовых почек.
Исправить положение в таком случае сложно. Как говорится, обычно книги для того и читают, чтобы заранее сажать правильно и не допускать таких ошибок. И не только читают, но и вникают в суть рекомендаций, а не отмахиваются от них: «Ничего, и так как-нибудь вырастет: вот я видел, как яблоня преспокойно росла за домом…» Господа, просто так ведь опытники не станут предупреждать: не сажайте в самой низкой части участка, не сажайте поблизости от корней ели или березы… И если они пишут – не размещать плодовые деревья в тени – значит, на самом деле не стоит этого делать, а вместо них посадить что-то теневыносливое! А теперь уж надо либо сносить дом, либо вырубать дерево. Потому что пересаживать его поздно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.
Истребление всех цветков вредителями
На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особо привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращена до минимума.
Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой, – есть и много других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов, с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.
Заглубленная посадка
Это еще одно отличие нашего плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там существуют целые методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Это неверно!
Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.
Вывод
В условиях Средней полосы надо сажать деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, с тем чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.
* * *
…В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной, и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)…
Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.
Обрезка молодого плодового дерева
Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки. Они лучше адаптируются на новом месте. Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянным воздействием «химии»). Обычно однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста. Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы – двулетки и трехлетки – это уже разветвленные деревца. Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.
