Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в тот же день пересадки), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов – это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут новые 4–5 длинных побега. Если побегов появляется больше, лишние – удаляют. Куст будет в течение пяти лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие в это время корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток взамен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В этом высоко продуктивном равновесии и состоит замысел столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5-летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.
Еще раз другими словами. Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новые скелетные ветки из середины куста и столько же старых веток теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.
Цель такой обрезки – это поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать их до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.
На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из центра куста по 4–5 зеленых, толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, имеют как минимум постоянную тлю и мучнистую росу.
Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – это наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще в зарослях травы растет), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.
Вывод
Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году все еще дала какие-то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее еще рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных веток. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!
Что касается основных ее вредителей, то это – гусеницы и тля. Гусеницы, как правило, единичные – их, как и тлю на кончиках побегов, рекомендую сразу давить пальцами. Тля уже не трогает те побеги, где ее «размазали» по листьям.
Обычно тля привязывается упорно, как клещ, только к перекормленным азотом побегам.
Верхушку побега, пораженного вредителем, можно споласкивать целиком в ведерке с защитным настоем одуванчика, полыни, красного перца, лютика, чистотела, лопуха и других растений, традиционно используемых для защиты культур. Есть вероятность, что какое-либо из них подействует. Побеги с тлей можно так же споласкивать в горячей воде, подбирая ее температуру опытным путем.
Хочется поделиться ускоренным способом сбора урожая черной смородины. При ручном сборе ягод много времени тратится на движение рук туда-сюда, из куста в ведерко и обратно. Мы же поступим по-другому: положим на землю под куст полотно лутрасила, или старую простынь, и будем сразу скидывать на него оборванную ягоду. Потом высыпать ее в ведро и перекладывать лутрасил дальше вокруг куста. В результате движений станет намного меньше, дело пойдет быстрее.
Особенности выращивания красной и белой смородины
Красная смородина – из тех ягодных культур, которые забрались дальше всего в сады на севере нашей страны: вы встретите ее кусты и в Архангельской области. Трудно себе представить, чтобы куст красной смородины какое-то лето вдруг оказался совсем без ягод. Если уж вам попался районированный в вашем крае сорт, то он плодоносит как часы.
По урожайности красная смородина считается ягодным рекордсменом, ее кусты на пике своей урожайности у многих дают по 10 кг. Белая смородина – это то же самое, что и красная, ее светло-окрашенные сорта. Можно было бы выделить еще и «вишневую» смородину – это все та же красная, только ягоды ее очень темные, почти черные. Все они – и красная, и белая, и «вишневая» – выращиваются совершено одинаково, плодоносят одинаково обильно, собираются одинаково быстро из-за длинных гроздей ягод, собранных в пучки.
Особенности красной смородины как плодовой культуры
Это тоже лесной кустарник Средней полосы нашего континента, как и черная смородина. Такой же неприхотливый к условиям выращивания. Даже в чем-то и посильнее: красная более живучая, более устойчива к повышенной концентрации солей в почве, более долговечная, чем черная смородина. Подтверждение тому: красная смородина не поражается мучнистой росой, махровостью цветков, к тому же намного реже поражается почковым клещом, чем черная. Культура для полного новичка в нашем деле.
В черноземную зону красная смородина тоже заходит. Она вообще проникает на юг несколько дальше, чем черная смородина в силу своей большей засухоустойчивости (еще одно ее преимущество перед черной), хотя здесь она все-таки страдает от недостатка влаги и может иметь умеренные урожаи.
