Личинка имеет свойство переходить с одного растения на другое, когда почувствует гибель «хозяина». Если вы опоздали со своим совком и не обнаружили ее под засохшим кустом, значит, она уже грызет соседнее растение. Так выпадают целые проплешины на грядках.
Вывод
При нашем механическом способе борьбы все решает быстрота. Не следует дожидаться полного усыхания кустов: нормальных ягод с них все равно уже не получить, не нужно ждать их более полного вызревания, удаляйте куст сразу по обнаружении первых признаков общего подвяливания всех листьев ради уничтожения причины в зародыше.
Внимание
Нередко под кустом обосновываются 2 и даже 3–4 личинки, поэтому, обнаружив одну, проделайте контрольные копки на том же месте, перебирая землю.
В областях, где хрущ свирепствует (а это можно определить по мощности его майского вылета: потом на земле лежит ковер дохлых жуков), выигрывает ускоренное выращивание клубники в 1–2 года. Чем больше лет остается плантация, тем сильнее ее опустошает подрастающая в земле личинка. Даже при тщательной подготовке первичной посадки, когда все личинки выбраны из почвы, за 2–3 года успевает подрасти мелочь из новых кладок жука. Ведь во время массового вылета они же не просто так кружат по всей округе: самки ищут питательную среду для потомства, и клубничник с высоты птичьего полета они уж никак не пропустят.
Опыты по борьбе с личинкой в почве нагретой водой не принесли успеха: выяснилось, что она невероятно живуча в горячей воде, прямо какой-то феномен. Хотя изредка полив молодых саженцев плодовых деревьев под корень уже чуть ли ни кипятком приводил к резкому выправлению чахнущих растений, но ведь это какой риск…
И еще. Замечено, что там, где применяется вспашка мотоблоком, личинок не остается, он их всех перемалывает. (Правда, сам я им не пользуюсь и не приглашаю пахать: во-первых, моя работа с почвой качественнее, во-вторых, еще неизвестно, какую килу-фитофтору занесет с чужих огородов этот мотоблок. Уж больно экзотические болезни встречаются на огороде у тех, кто и себе распашет, и заказчикам на стороне…)
Земляничный клещ
Это традиционный вредитель. Некоторые специалисты считают его самым опасным вредителем клубники. Преувеличивают! Не столь важно, кто из них троих опаснее – он, или нематода, или землянично-малинный долгоносик, – это три примерно одинаковых мелких пакостника ее насаждений.
Клещ повреждает листовой аппарат, искривляя листья, что несколько ослабляет плодоношение. Сильно плодоношение не падает, так как листья продолжают быть зелеными и поверхность их остается примерно той же.
Прошу понять меня правильно при моей оценке этого вредителя, к которому агроном будет нетерпим. Ведь мы с ним исходим из разной агротехники: растения, которые выращивают на минеральных удобрениях, которые обрабатывали химическими препаратами, которые с детства были пропитаны «химией», – такие растения в целом слабее. И любой вредитель наносит им более опасные повреждения, поэтому при его нападении они нуждаются в новой обработке ядохимикатом. При выращивании же в здоровых условиях, где даже зола применяется с оглядкой, большинство садовых растений ведут себя примерно как в природе, где вредители лишь немного поражают листву и плоды, а если и убивают отдельные растения, то самые слабые. Другими словами, отдельные мои кусты могут поражаться весной, когда клещ «голодный», это видно по первым немного искривленным листьям, потом они оправляются.
У разных сортов клубники поражаемость клещом разная. Так, мелкоплодная безусая земляника им не поражается совсем, что говорит о том, что в принципе и крупноплодная земляника может от него не страдать, если в генетике сорта будут соответствующие добавки. Надо отметить, что многие современные сорта – как зарубежные, так и отечественные – имеют повышенную сопротивляемость к земляничному клещу. Это заметно при их выращивании: даже если присутствие клеща и можно найти где-то на отдельных листьях, их ряды не подвергаются какому-то заметному поражению и не теряют урожайность. Главное – это не провоцировать расцвет клеща удобрением свежим навозом или большим количеством легкоусвояемых жидких подкормок. Так, если вы увлечетесь частыми поливами, скажем, травяным удобрением, то наверняка ваши крупные листья потом массово пойдут в кривизну.
Считается, что залогом получения посадки без клеща является прогревание посадочного материала при температуре 48 °С «с головой», то есть прямо с корнями, в чане с горячей водой в течение 15 мин. Вообще, не помешает прогревать так при температуре около 50 °С все саженцы из питомника вместе с горшком.
Обрисую коротко свой опыт борьбы с клещом. Поначалу после научных статей о клеще я сильно волновался по поводу обнаруженных характерных дефектов листвы. Однако позже я заметил после наблюдений за аналогичными повреждениями листьев у цветочных культур, что у клеща есть свойство внезапно покидать растение (как пришел, так и ушел). Состоит оно в том, что на сильно пораженном весной растении потом начинают отрастать нормальные здоровые листья и в дальнейшем оно полностью оправляется. Заметив это однажды, я перестал обращать на него внимание и тратить время на прогревы усов. И ничего страшного с моими зарослями с тех пор так и не произошло, снимаю свои обычные урожаи за урожаями, не вылечив больше ни одного куста.
Нематода
Когда нематода захватила корневище выбранного ослабленного кустика клубники, он уже не может нормально развиваться: листья мелкие, кривые, цветоносы тоже остаются недоразвитыми, и так он и чахнет уже до полного высыхания. Такие кусты хорошо заметны сразу, они отстают в росте от остальных, меняется окраска (листья светлеют, могут преждевременно краснеть или желтеть). Поражение нематодой незаметно в год посадки, осенью, зато оно отчетливо проявляется весной, так как после зимовки сразу выявляются слабые растения, не выдержавшие удара мороза. Либо после грубой и незаблаговременной вкопки удобрений отдельный куст мог ослабеть от того, что неудачно попал на место скопления удобрений и отравился – такое тоже случается (особенно не хотелось бы поощрять манеру вносить удобрение непосредственно при посадке «горстью прямо в ямку» – почему-то это бытует, нравится многим: и золы горсть так вносят, и нитрофоски, и плохо разложенного навоза). Такие кусты можно и нужно сразу вырывать с корнем и относить на компост или в бочку с травяным удобрением на «всеобщее сбраживание» (нематоды там не выживают).
Начнем разбор средств защиты от нематоды с того, что обозначим реальную картину. Потери от нематоды – это всегда лишь единичные выпады: на грядках лишь отдельные проплешины от удаленного то там, то здесь куста. Причем «заражение», как ни странно, не распространяется на соседние растения, поэтому и не следует стараться вырвать «весь корень целиком» или блокировать очаг нематод в почве с помощью раствора какой-нибудь марганцовки. Почему нематода не страшна соседним растениям?
У меня сложился свой, несколько отличный от общепринятого, взгляд на земляничную нематоду: да, это, безусловно, вредитель, но необычный, это вредитель-санитар. Он избавляет наше поголовье от самых слабых экземпляров, которых мы сами сразу узнать не можем, но с которых запросто могли бы взять потом усы. Такие есть и будут всегда. Выпадут – и, как говорится, слава Богу, чище станет.
