ПРОРЕЖИВАНИЕ И ПИКИРОВКА
Одна из распространенных ошибок при получении рассады – слишком густой посев семян. Замечено, что растения оказываются сильно угнетенными, если их всходы мешали друг другу, соприкасаясь листьями. Поэтому чем раньше провести прореживание сеянцев, тем лучше.
Прореживание – это удаление ножницами всех мелких или уродливых всходов еще на уровне семядолей. Оставляем только здоровые сильные всходы – в таком количестве, чтобы они не соприкасались листьями. Немного подрастут – снова удаляем выраженные мелкие кустики, не позволяя растениям соприкасаться листьями. И так первые две недели, а далее уже можно не прореживать.
Пикировка – это рассаживание подросших кустиков в отдельные горшочки (емкостью 1–3 л) или более просторные поддоны. Наша цель – чтобы общая «шапка» листвы занимала все возможное пространство на подоконнике или в застекленной лоджии. Чем больше солнца использует рассада, тем больше она накопит сил. При пикировке можно сажать и по два-три растения в горшочек, чтобы посмотреть, какое из них лучше приживется и пойдет в рост – его и оставим.
Надо отметить, что корневищные и им подобные культуры при выращивании рассадой лишний раз лучше не пересаживать. Даже при 2-месячном периоде.
ПЕРЕДЕРЖКА РАССАДЫ
Это явление необратимого ослабления рассады при чрезмерно долгом ее выращивании в домашних условиях. Происходит обычно из-за отравления растений собственными корневыми выделениями: корни начинают преть, отчего всему растению наносится непоправимый удар, и оно впоследствии уже не может восстановить нормальный рост.
Конечно, существуют приемы, позволяющие при необходимости передержать рассаду на 10–30 дней без ущерба для ее жизнеспособности. Достаточно совершить две операции: окучивание и укорачивание стебля. Для окучивания обычно приходится сделать на поддоне дополнительные бортики из картона, куда и насыпается свежая земля: от этого зеленые стебли начинают быстро покрываться молодыми корешками. Стебель удобно укорачивать над 2-м настоящим листом, чтобы растение имело возможность выпустить 2 новых побега. Таким образом, происходит двойное омоложение растения, в нем усиливается рост, оно переключается на новую корневую систему, отчего потом бывают очень яркие результаты.
ПЕРЕСАДКА НА УЧАСТОК
Когда рассады большое количество и ее неудобно перевозить прямо в поддонах, можно смело перевозить выкопанные кустики в виде пучков, обернутых влажной тряпкой. У «солнечной» рассады получаются твердые листья, которые хорошо сохраняются в дороге. И здесь необходимо применить коронный прием: день пересадки выбирайте обязательно солнечный – и везите и сажайте растения этим же вечером.
Из-за мощного фотосинтеза в листьях скопилось избыточное количество крахмала, отчего в эту же ночь растения уверенно укоренятся. Такие растения можно даже не укрывать колпачками, хотя временное притенение сеном не помешает. Не забудьте положить около кустиков кусочки плитки, доски или растительную мульчу для сохранения влаги.
Подкормки усиливают рост
Конец мая, начало лета… Растения молодые, они кустятся, набирают силу. Им требуется все больше и больше питания. В это время хороший результат дают подкормки.
Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений. Если удобрение вносят осенью и весной, то подкармливают растения в основном в начале лета. Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется. В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур раз в 10–14 дней, хотя растениям хватит и 2-3-х подкормок за лето. Подкормки обеспечивают более крупные размеры самих растений и плодов. Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется. Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме. Прежде чем мы обсудим виды подкормок, запомните: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его.
Перекорм сбивает баланс веществ в живом организме. Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие. Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают. Питание должно поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента. Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Эго глубоко ошибочно. Именно такие частые подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка.
В теплицах нужно быть еще более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте, потому что там слабее освещенность: преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце. Поэтому в теплице растения должны получать меньше питания, чем в открытом грунте.
Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения. Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть.
Правила при использовании подкормок.
1. Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды. В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.
2. Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.
3. Лучше полить 2–3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.
4. Чем более влажная почва, тем безопаснее действие подкормки. Подкормка по сухой почве наиболее опасная, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ. Поэтому подкормки лучше сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.
5. В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.
На заметку
Овощные культуры подкармливают обычно наиболее сильно по сравнению с плодовыми деревьями и кустарниками. А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание. Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты! Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки.
Уловите разницу: весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками. Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов. Нитраты в овощах – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении.
Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения. Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах.
