Безусловно, смешанная посадка малины с другими растениями может дать выигрыш. По моим наблюдениям, малина, растущая вперемешку с кустами красной смородины, дает ежегодные урожаи ягод – жук если и присутствует, то по какой-то причине не может развернуться. При этом и красная смородина обильно плодоносит.
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЖУК
Нападает на бутоны клубники, вызывая столь неприятное для садовода повреждение первых, самых крупных цветков. Но если провести опудривание золой или доломитовой мукой, то прыти у жука поубавится. Жук хорошо понимает «язык золы». Попробуйте один раз – и увидите действенность этого приема.
Техника опудривания проста. Я делаю так: посыпаю соцветия щепоткой золы, точно солью, стараясь насыпать немного золы и в середину куста (жук не любит «ходить» по золе). Так миски золы вам хватит для обработки целого клубничника.
МЕДВЕДКА
Об этом вредителе поговорим подробнее. В последние годы медведка несказанно размножилась в средней полосе, а уж на юге ее знают давно. Для многих огородников это бич, страшное наказание. Когда с медведкой сталкиваешься в первый раз и начинаешь с ней воевать, то она кажется непобедимой. С опытом понимаешь: засилье медведки происходит от неумения гибко вести огородное хозяйство. Вывод: если ваши грядки одолевает медведка – значит, вы упрямо отстаиваете свой привычный уклад на огороде, тогда как его надо привести в движение. Медведка слишком медлительна, чтобы успевать за вашими маневрами.
Также хорошее средство защиты от медведки – обильный полив: так как она боится воды, я стал хотя бы раз в день хорошенько поливать делянки из шланга там, где были обнаружены норы. Под струями воды поверхностные норы заплывали землей.
Как известно, медведка любит открытое солнечное пространство, желательно «с горочкой» для лучшего прогрева почвы – тут она устраивает свое гнездо. Кладку яиц делает на глубине примерно 3 см, чтобы она хорошо прогревалась на солнце. Гнездо несложно отыскать: нора делает как бы петлю вокруг кладки, чтобы обеспечить ей дренаж и воздух. Далее нора уходит в сторону и идет вглубь, где медведка надежно скрывается от всех своих недругов. Маленькие злодеи выклевываются из яиц не все сразу, а частями. Некоторое время они остаются в гнезде, где подрастают до 1 см. В кладке рождается несколько сотен здоровых сильных особей. Одной кладки достаточно, чтобы захватить весь участок!
В дернине медведка жить не будет – не ее среда. Под мульчей она тоже гнезда закладывать не станет, поэтому любая толстая мульча (слой опилок, травы, доски) – проверенный способ выращивания растений на «медведковом» огороде. Помимо этих наблюдений, я заметил, что этот зверь достаточно медлителен и консервативен. Чтобы заселить какой-то новый участок, ему одного года не хватает. Поэтому, скажем, после удаления осенью клубничной посадки вы можете весной смело сажать на этом месте картофель, корнеплоды, огурцы – не будет здесь никакой медведки. Вообще, клубника – надежная «боевая единица» в защите от медведки. Если какое-то место она испоганила – сажайте туда «отряды» клубники на пару лет, с ней медведке не справится. И разумеется, медведка ничего не сможет сделать против любого кустарника. Малина, смородина и декоративные кусты – непреодолимая преграда на ее пути. Поэтому включения древесных пород на огороде повышают его устойчивость против этого вредителя.
Вывод: для подавления медведки надо как можно чаще менять местами «пропашные», сидераты, клубнику и применять покрытие мульчей.
В целом же огород, даже кишащий медведками, остается высокоурожайным, потому что если занять медведку «переездами» с места на место, она не успевает навредить посадкам.
ТЛЯ
Насчет тли много говорить не буду, так как с ней очень просто справиться при системном подходе. Проблемы с тлей прямо пропорциональны вносимым азотным удобрениям. Хочешь иметь умеренное количество тли на листьях – применяй умеренное количество азота. Реальные сложности с тлей я допускаю лишь с крупными плодовыми деревьями, которые нельзя, скажем, облить горячей водой. Значит, такие деревья нужно удобрять особенно осторожно. Все остальные растения очень просто обработать даже вручную: тля скапливается только на кончиках молодых побегов, где ее можно быстро раздавить. В случае сильного заражения тля прогоняется с растения горячей водой (60–70°С) из лейки. Вместе с тлей будут вынуждены покинуть растение гусеницы, муравьи и прочие «гости».
Мы не разобрали всех вредителей, потому что многие из них в маленьких частных садах сплошного вреда причинить не могут, а только наносят скромные поражения. В наших садах, как правило, растет вперемешку обилие разных культур, и от этого сад по количеству разных насекомых напоминает дикий лес: здесь многих вредителей уничтожают естественным путем. Так, в лесу на малине вы не встретите малинную стеблевую ГАЛЛИЦУ (круглые наросты у основания стебля), на яблоне – ПЛОДОЖОРКУ. Относительно немного их и в наших садах. Галлица сплошь да рядом попадает на участок вместе с покупными саженцами малины из питомника, где ей живется более чем вольготно, и несколько лет она может «свирепствовать» в вашем малиннике, а потом постепенно уходит. Вырезка и сжигание пораженных стеблей всех до единого существенно ускоряют ее уход. Плодожорку трудно уничтожить химическим путем, так как она дает за лето много поколений, и вам придется без конца проводить опрыскивание. Простое средство сократить ее поголовье – не оставлять падалицу на ночь, поднимать упавшие в ветреный или грозовой день яблоки и кидать в бочку с удобрением. Борьба с плодожоркой – лишний повод спилить сомнительные яблони в саду, мелкие кислые яблоки которых никто не собирает, и они ковром лежат под деревьями, множа плодожорку.
Яблоневого цветоеда, зимующего в почве, можно осенью завалить насыпью земли и снять ее в мае. А купив машину торфа, песка, щебня, ее можно складировать под плодовым деревом, отчего урожайность его неизменно возрастает: плодожорка, цветоед и другие вредители оказываются погребенными.
Причины отказа от «химии»
Мои взгляды в отношении применения «химии» на посадках становятся все жестче. Если прежде я пытался найти какой-то компромисс, допускал хотя бы малое применение минеральных удобрений, ядохимикатов, стимуляторов, то теперь я сторонник полного отказа от «химии». Все очень просто: пусть ради сиюминутного успеха себя травят сторонники «химии», раз они убеждены, что они правы.
Спорить мы с ними не будем, пусть они себя травят. Я пишу для тех, кто готов признать, что наука не стоит выше законов мироздания. Она рангом ниже – и пусть знает свое место!
Чем проще и здоровее уход, тем В ЦЕЛОМ оказывается лучше. Современного человека такая простота отталкивает. Ему это кажется «не круто». Ему хочется использовать всякие препараты с научными названиями. Может быть, вы думаете, что я просто химию не знаю? Знаю выше среднего. У нас на факультете почвоведения химия была главным предметом, мы ее учили все пять лет, все ее разделы, занимались в лабораториях на химфаке МГУ. Надо сказать, что это было довольно скучно, но учить все же к экзаменам приходилось. А уж что касается свободных экспериментов… Чего только мы не лили под растения в 20 лет! Стоило только узнать, что в состав какого-либо вещества входит фосфор или калий – сразу испытывалось его действие на какой-нибудь рассаде! И никто ведь не мог одернуть, никто не мог сказать: «Вы хоть соображаете, балбесы, с чем вы играете?!» Я сожалею, что ни у кого тогда не было достаточно знаний, чтобы остановить меня в тех опасных занятиях. Знание химии – это хорошо, понимание процессов вплоть до электронного слоя – это, конечно, очень круто… Химики вообще очень крутые люди. Вот только через одного болеют раком. Да, у них такая профессиональная болезнь, оттого что дышат своими реактивами. Скрытый стресс! Нарушение равновесия сказывается по-разному, но всегда в виде болезни. Вот этому-то не учат ни в МГУ, ни в Тимирязевской академии, там учат только химическим формулам.
