Помидоры в открытом грунте
Помидоры в открытом грунте вырастить несколько сложнее, чем огурцы. Их плоды помидоров более уязвимы к инфекции: фитофтора, стрик и т. д. Сказывается пагубное влияние рассадного периода, который непоправимо ослабляет растения. Значит, надо использовать подход многократного усиления: найти наиболее подходящие сорта, использовать выигрышные приемы, устранить источники стресса. Одновременно с выращиванием помидоров в теплице попытайтесь вырастить их в открытом грунте.
СОРТА
Выбор нужного сорта (или гибрида) – это первое, с чего нужно начинать выращивание помидоров в открытом грунте. Учитывая, что сортов помидоров, как и огурцов, в наши дни море, я воздержусь от рекомендаций конкретных сор тов. Только общие требования при выборе нужного вам сор та. Он должен быть специально предназначен для открытого грунта (соответствующая надпись на этикетке). При этом обратите внимание, что написано о вкусовых достоинствах: должно быть не «хорошего вкуса», а «отличного вкуса». Срок созревания плодов должен быть указан в днях: нам подходят сорта с протяженностью развития до 100–105 дней, не более (110 дней – уже рискованно, а более 115 – безнадежно). И еще один важный ограничитель – крупноплодность: нам нужны сорта с массой плодов не более 150 г. (Бывают исключения. Так, сорт Данна оказался очень надежным, хотя на этикетке масса его плодов значится как «до 200 г») Обычно для надежности я выращиваю две группы сортов: ряд мелкоплодных (массой 50–90 г) и ряд среднеплодных (массой 100–150 г). Чем мельче плоды, тем больше вероятность, что они успеют вызреть до середины августа. В холодное лето на грядке успевают покраснеть только мелкоплодные, а в жаркое – и они, и среднеплодные.
РАССАДА
Призываю к внимательнейшему отношению к выращиванию рассады. С нее-то и начинаются все провалы. Мало того что незакаленные к ночным холодам растения заболеют фитофторой в холодные августовские ночи, так еще и у рассады в большинстве случаев оказываются ослабленными первые соцветия и плоды, которые должны наиболее верно вызреть. Если говорить о раннеспелых сортах, у которых весь-то цикл 3 месяца, то выращенная в квартирных условиях двухмесячная рассада – это такое «фуфло», что из него нормальный урожай уже не получить. Дело в том, что у помидора происходит закладка первых соцветий еще во время появления третьего настоящего листа (когда всходы имеют высоту не более 10 см).
Естественно, при плохом освещении в марте – начале апреля могут заложиться только очень слабые цветковые почки. Значит, надо заставить растение перезаложить цветковые почки в более благоприятный период – в солнечном мае. Для этого примерно 15 мая мы срезаем стебель над 2-м настоящим листом, провоцируя появление двух новых побегов. И освежаем землю щедрым окучиванием. Рассада имеет впереди 10–14 дней для отращивания побегов, таким образом, сажать мы будем двухстебельные растения. Это один из лучших приемов при выращивании рассады в квартирных условиях.
Осваивая в первый раз такие радикальные приемы, следует действовать осторожно и проверить его на части вашей рассады (или вырастить с запасом рассаду). Сравнив плодоношение и убедившись, что прием у вас получается, можно переходить на него полностью.
ПОСАДКА И УХОД
В открытый грунт рассаду можно высаживать в конце мая – начале июня. Растения сажаем в один ряд с расстоянием 30 см друг от друга. Для среднепноплодных сортов должны быть созданы более лучшие условия, чем для мелкоплодных, в плане прогрева почвы для них очень подходит грядка треугольного сечения. Следует избегать мест, где в предыдущий год рос картофель.
Предпочтительно место, где под предшествующую культуру вносилась известь, зола или много компоста, так как помидор не любит кислых почв. Далее главная забота – держать почву чистой от сорняков, чтобы она хорошо прогревалась на солнце. Полив – понемногу, но часто. Помидоры наливаются медленно, и им требуется относительно немного влаги, но при полностью сухой земле начнется загнивание зеленых плодов. Если вы предпочитаете ежевечерний полив, то достаточно по 0,5 л под куст в лунки с последующим присыпанием землей.
Помидоры в открытом грунте можно выращивать совсем без подкормок из опасения их «жировки», то есть избыточного роста. При устойчивой солнечной погоде допустимы азотные подкормки лишь в июне, 2–3 раза по 3 л разбавленной подкормки под куст.
Ряд из мелкоплодных сортов не нуждается ни в формировке, ни в пасынковании, ни в удалении лишних соцветий. Этим растениям даже можно позволить свободно заваливаться в междурядье, так как их плоды редко загнивают от соприкосновения с землей. Зато ряд из среднеплодных сортов необходимо поддерживать выщипкой пасынков. Кроме того, можно осторожно оборвать все мелкие плоды в оставшихся соцветиях, чтобы все силы шли в крупные. И конечно же, нельзя допускать развития пасынков, хотя это спорный вопрос. Рослый пасынок вреден, так как заставляет все растение работать на себя. С другой стороны, пасынки поддерживают весь куст в движении, в хорошей форме. Поэтому до того, как не прекратится рост основной части плодов, я допускаю на растениях присутствие небольших пасынков, удаляю только пасынки длиной более 10 см. Когда же рост завязей останавливается и начинается покраснение первых плодов (конец июля), провожу полную чистку кустов: удаляю на них все, кроме зреющих плодов. От этой операции значительно улучшаются нагрев почвы вокруг кустов и их проветриваемость.
Опробовав данный метод, вы убедитесь, что получить красные помидоры в открытом грунте – элементарно. Для закрепления успеха вам останется только получить свои семена. Во-первых, растения от своих семян намного устойчивее. Во-вторых, у вас будут для посева сотни семян, а это всегда приятнее, чем иметь дело с единичными «крошками» из покупных пакетиков.
Получить семена помидоров очень просто. Перекрестного опыления можно не опасаться, так как у помидоров самоопыляющиеся цветки. Отберите из урожая несколько самых красивых крупных плодов из тех, что покраснели в средние сроки (не первыми и не последними). Дайте им полежать в квартирных условиях на столе для полного вызревания, до начала сентября. Проверьте, что на них нет следов загнивания (подгнившие с какой-то стороны или внутри забракуйте). Затем выдавите из них мезгу с семенами в миску с водой. Слегка промойте семена, слейте воду и разложите их сохнуть на бумагу. Через пару дней их можно ссыпать в бумажные пакетики и хранить в комнатных условиях. Семена помидоров обладают хорошей всхожестью и сохранностью.
На заметку
По этой причине я не пользуюсь гибридами, а только просто сортами: с гибридов нельзя брать семена, потому что они не повторяют родительских признаков (кроме того, в большинстве случаев гибриды уступают по вкусу просто сортам). Гибрид вы всегда узнаете по значку «F1» у названия.
Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора (1 год вылежки), дают плохой урожай, так как у них вся сила идет в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть вылежка 2 года. Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет. Поэтому, если год был «помидорный» и вам удалось заготовить семена с очень ярких плодов, приберегите их на несколько лет, так как иногда бывает урожай, из которого нечего выбрать на семена.
