Обрывать ли нижние листья у подсолнечника?
Я слышал, что у подсолнечника надо обрывать листья почти до самой корзинки, тогда, мол, все силы пойдут на нее и она получится более крупная.
Такое мог посоветовать только человек, не знающий, что такое фотосинтез. За счет одного корня плоды увеличиваться в размерах не могут, и листья – вовсе не балласт. Растению зеленые листья даются для того, чтобы на солнце с помощью них оно создавало все свое органическое вещество, особенно семена, которые во многом состоят из крахмала. Следовательно, без листьев урожай невозможен, корзинки подсолнечника не только не станут крупнее, а наоборот, остановятся в росте и получатся недоразвитыми. Это относится ко всем растениям: пышная листва – залог урожая. Нижние листья удалять полезно лишь по мере желтения: как только появляется желтоватая окраска, значит, фотосинтез прекращается, лист можно обрывать, чтобы не создавал застоя воздуха под растением и не затенял другие листья.
Бывает другая крайность – это когда под растение дают избыток азотного удобрения, например, навоза, и оно так долго и усердно растет, что создает огромную ботву, но соцветия и плоды получаются слабыми. Это относится к картофелю, помидорам, клубнике, многим цветам. В этом случае обрывом листьев все равно не поможешь, такую ошибку уже не исправить.
Чтобы белокочанная капуста не растрескивалась…
Каждый год теряем чуть ли не половину кочанов из-за растрескивания. Что делать, чтобы кочаны не лопались? Рассаду капусты покупаем в тепличном хозяйстве.
Как говорится, было бы чему трескаться! Многие садоводы даже до кочана дело довести не могут. Если уж у вас хватает навыков создать высокоплодородную почву, обеспечить постоянный полив, избежать килы и гусениц и получить-таки кочаны, то теперь вам остается пустяк: подобрать сорта, устойчивые к растрескиванию. Дело в том, что многие сорта и гибриды хорошо показывают себя только в благоприятных условиях, например, в лето с определенной влажностью, или в долине реки, где по утрам обильная роса, а как только условия отклоняются от оптимальных, кочаны начинают трескаться. Есть сорта и гибриды, устойчивые к растрескиванию, это указывается на этикетках. Только придерживайтесь правила: окончательное слово – за вами. Это значит, что нельзя полностью доверять написанному: заявленная производителем устойчивость к растрескиванию не обязательно будет проявляться в вашем микроклимате.
Нужно опытным путем, проверив вереницу устойчивых к растрескиванию сортов, найти 2–3 подходящих для вашего места. И либо искать в продаже их рассаду, либо взять на себя труд самому ее вырастить.
Салат пошел в стрелку
Почему салат так быстро идет в стрелку и можно ли теперь использовать его в пищу?
Салату по природе положено довольно быстро идти в стрелку, то есть создавать цветонос и закладывать семена. (Правда, не всегда семена успевают вызреть; некоторые огородники под осень срезают цветоносы с невызревшими семенами и ставят их дома в вазы как цветы.) Есть сорта кочанного салата, которые довольно долго держат кочан после его закладки, около месяца.
И все же если вы желаете иметь молодой салат в течение всего лета, следует сеять его несколько раз с промежутком в месяц: например, в начале мая (можно под пленку), в начале июня, в начале июля.
Для верности посейте в рассадник несколько сортов
Качество переросшего салата во многом зависит от сорта, от полива и от вашей почвы, но все переросшие салаты, разумеется, пригодны в пищу. Многие сорта листового салата в стрелке начинают горчить. В засуху, без полива, вкус становится еще хуже. Некоторые же сорта кочанного салата при поливе даже в стрелке сохраняют нормальный вкус и сочность. Называть их не берусь, так как сегодня качество выращенных растений сильно зависит от производителя: так и кочанный салат под одним и тем же названием может получиться как отличным, так и посредственным, и это будет зависеть не от сорта, а от производителя.
Предупреждаем пероноспороз лука
На луке часто возникает пероноспороз, что посоветуете в качестве мер борьбы и профилактики?
Пероноспороз лука – частое грибное заболевание, бороться с ним неэффективно, потому что при вспышке заболевания хорошего лука уже не получится: пероноспороз надо предупреждать. Уберечься от него получается тогда, когда садовод научился «кормить» луковичные растения. Суть в том, что все луковичные очень уязвимы к повышению концентрации почвенного раствора. Их нельзя кормить сильно концентрированным удобрением, особенно минеральным, которое легко впитывается в растение, а жидкие азотные удобрения вообще лучше не использовать; даже зола может на луковичных дать отравление с незамедлительным грибным заболеванием: на луках с круглыми листьями это будет пероноспороз, а на цветах и чесноке с плоскими листьями – что-нибудь вроде фузариоза.
Для всех луковичных лучшее удобрение – это перепревший рассыпчатый травяно-листовой перегной, вносить можно много, ведрами, под перекопку перед посадкой.
Тогда все будет нормально, если, конечно, сами луковицы не были перекормлены удобрениями (но обычно такие до весны не доживают). А жидкими удобрениями их вообще не стоит подкармливать: ни гуматными, ни травяным настоем я луковичные, как правило, не поливаю, даже живучие тюльпаны.
Как получить рослую кукурузу
У моих родителей на Алтае кукуруза всегда получалась выше человеческого роста, а в моих посадках значительно ниже, около полутора метров высоты. От чего зависит рослость кукурузы?
Рост стеблей кукурузы зависит как от агротехники, так и от сортов. Нельзя сажать кукурузу в низкое место, там из-за сырости она может вообще не вырасти выше 50–70 см. Зато на любой возвышенности все будет в порядке: я видел, как гнездо кукурузы преспокойно выросло в дождливое лето на старой куче щебня. Кстати, песок и щебень она действительно любит, небольшая насыпь или грядка, где есть щебень либо битый кирпич, – идеальное место. Ну и, конечно, азот.
Кукуруза – злак, а злаки буйно растут при добавлении азота.
Можно легко подготовить место для кукурузы, если заранее систематически вкапывать там отходы туалета.
Раннеспелые сорта обычно низкорослые, как их ни удобряй, они быстро останавливают рост и завязывают початки (кстати, и початки у них не такие крупные, как у позднеспелых сортов). Поэтому на полях и в деревнях, если позволяют условия, выращивают средне – и позднеспелые сорта: они более высокорослые и урожайные.
