Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 20–25 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 10–15 °C.
Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах.
Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.
Для организации простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например, сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 20–40 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 20–25 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.
В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.
Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.
В январе процесс кильчевания длится 3–4 недели, в марте – всего 10–15 дней.
За то время, что черенки проходят кильчевание, надо подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь – это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.
Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.
В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.
Спустя 2 недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.
Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками – в субстрате на расстоянии 5–7 см от дна.
Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.
В емкость насыпают смесь слоем 5–7 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 2–3 см.
Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.
При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.
Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.
Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.
Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки. В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).
Высадка в открытый грунт
Торопиться высаживать выращенные саженцы в грунт не стоит. Желательно сделать это в конце мая – начале июня в пасмурный день.
Перед посадкой саженцы закаляют в течение 7 дней на открытом воздухе.
Нужно приучать саженцы к солнцу. Делают это следующим образом. Сначала их выносят на открытое солнце на 10–15 мин, потом время пребывания на солнце увеличивают до 30 мин, 1, 2 ч и т. д.
Когда саженцы будут высажены, их необходимо притенить, чтобы они лучше адаптировались к условиям окружающей среды. Это делают в случае, если саженцы совсем не подготовлены к солнцу. Для создания тени над ямой ставят 2 дуги из проволоки. К ним прикрепляют полиэтилен. Если этого не сделать, то листья получат солнечный ожог и саженцы погибнут. Притенение оставляют над виноградом в течение 2—3-х недель.
Перед посадкой саженцы не поливают, чтобы грунт в стаканчике не рассыпался. Стаканчик разрезают по бокам и аккуратно вынимают саженец вместе с комом земли и помещают на дно посадочной ямы, засыпают смесью дерновой земли и речного песка.
Корни засыпают на 15–20 см и поливают теплой водой (25–30 °C).
Яму, куда высаживают саженцы, не засыпают до осени. Осенью в эту яму укладывают побеги и засыпают бугорком, тогда весной талая вода ее не зальет. Следующей весной, после подвязки побегов, яму засыпают, и получается приствольный круг.
В течение летнего периода за саженцами регулярно ухаживают: поливают, вносят подкормку, подвязывают. За лето они разовьются и превратятся в отличные кусты.
Если саженцы хорошо растут, то уже на следующий год они дадут первый урожай.
Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.
Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50–60 см. Если такой возможности нет, то можно вспахать полосу длиной 80 см вдоль будущего ряда или же выкопать посадочные ямы глубиной и диаметром от 50 до 60 см.
Глубокие и широкие ямы для посадки будут способствовать хорошему росту и развитию будущих кустов винограда, их раннему плодоношению и высокой урожайности.
Защита винограда в зимнее время
Зимостойкость винограда завит от того, в каких условиях он растет, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревание, закалка в холодный осенний период и глубина покоя, а также от того, как он хранится зимой.
В зимнее время под влиянием низких температур отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.
В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.
Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 2—4-х заменяющих.
Основная почка более чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные.
Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.
Небольшие почки на вызревшей лозе, тонкой или средней по толщине, более морозостойки, чем на толстой.
Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость.
Молодая лоза, возраст которой не превышает 2—3-х лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград. Также больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.
