В подвале можно устроить и двухслойный мозаичный пол. Нижний выполняется из жесткого цементно-песчаного раствора (приемы и приспособления для этого те же, что используются при создании цементного пола), верхний – из цементного раствора (М350, не ниже) с заполнителем (каменной крошкой) и пигментом, если возникает такое желание. Порядок работы следующий:
• проверьте горизонтальность основания и отбейте на стенах уровень чистого пола;
• уложите первый слой из цементно-песчаного раствора толщиной 1–2,5 см;
• по схватившемуся раствору в соответствии с задуманным рисунком разместите разделительные стеклянные жилки толщиной 3–5 мм (это могут быть и полоски из алюминия, стали, латуни толщиной 1–2 мм), которые должны быть больше толщины верхнего слоя на 1–1,5 мм;
• на затвердевший нижний слой нанесите верхний, для которого можно использовать и готовую сухую смесь, причем при внесении пигментов необходимо сразу приготовить такое количество этого состава, чтобы его хватило на весь пол, иначе можно ошибиться при повторном разведении (покрытие может быть и многоцветным);
• уплотните раствор;
• на вторые сутки присыпьте покрытие влажными опилками, чтобы не допустить их быстрого высыхания, и периодически опрыскивайте их водой в течение 7–10 дней;
• обработайте покрытие мозаично-шлифовальной машиной, для чего, как правило, применяются абразивы с бакелитовой и керамической связкой. Предварительно пол должен быть очищен от сора, увлажнен и присыпан кварцевым песком (толщина слоя 6 мм).
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
Дренажная труба в самом высоком месте не должна подняться над верхней кромкой фундамента, а в самом низком месте – находиться ниже фундамента, поскольку это может привести к его размыванию. В тех точках, где дренажные трубы меняют направление, т. е. в углах, рекомендуется встроить вертикальные трубы с крышками. Это позволите помощью шланга очищать трубы от наслоений.
Есть еще один вариант устройства мозаичного пола. При этом между бетонным основанием (его прочность можно повысить примерно в 1,5–2 раза, если в состав ввести 5 % поливинилацетатной эмульсии) и мозаичным покрытием располагается клеевая прослойка толщиной 0,5–0,8 мм, которая не только сократит на 30 % затраты труда, но и удешевит работу (клей – это смесь цемента с полимерными и органическими веществами).
Если подвал сухой и предполагается использовать его как жилое помещение (если не полностью заглублен, иначе в нем нельзя размещать жилые комнаты), то обычно пол настилается по лагам, обработанным антисептиком. Лаги представляют собой нестроганые доски из хвойной древесины шириной 80-100 мм при толщине 40 мм. Они размещаются перпендикулярно к направлению света, а в узких проходах – параллельно ему. Лаги не должны доходить до стены на 2–3 мм. Методика работы следующая:
1) по уплотненному основанию постройте кирпичные (обязательно из красного обожженного кирпича) или бетонные столбики размером 25 × 25 см и высотой 15–20 см, чтобы лаги опирались на них и не провисали. Расстояние между осями столбиков составляет 80–100 см, если толщина лаг 40 мм, и 100–120 см, если 60 мм;
2) уложите на столбики рубероид, технониколь или другой гидроизолирующий материал, чтобы защитить деревянные элементы от гниения, а поверх него – прокладки из дерева;
3) проконтролируйте всю конструкцию по гидроуровню и при необходимости с помощью брусков отрегулируйте высоту столбиков;
4) на лаги настелите дощатый пол, причем вдоль стен оставьте промежуток 2–3 см, который обеспечит проветривание подпольного пространства и предотвратит коробление досок;
5) по периметру оформите пол плинтусом.
Для пола используется шпунтованная доска шириной 12–15 см и толщиной 30, 35, 40 см. При ее отсутствии подойдет и обрезная, на которую можно настелить линолеум, ДВП, ДСП и т. п. Понятно, что доски должны быть одинаковыми по толщине, ровными, длиной на 2–3 см короче длины помещения. Нижние и боковые поверхности желательно покрыть антисептиком.
Для настила досок применяются два способа:
• паркетный;
• обычный.
В первом случае гвоздь вбивайте в торец доски под углом 45°, при этом его шляпка должно полностью погружаться в древесину. Во втором гвоздь вгоняется в доску с лицевой стороны. Весь процесс укладки дощатого пола состоит в следующем:
• положите первую доску примерно в 1,5 см от стены, чтобы избежать коробления. Гребень первой доски должен быть направлен в сторону второй;
• положите очередную доску и проследите за тем, чтобы гребень первой плотно вошел в паз второй;
• сплачивайте доски, постукивая по ним через деревянную прокладку молотком;
• зафиксируйте доску гвоздем, заглубив его шляпку в древесину;
• по периметру помещения прибейте плинтусы, состыковав их под углом 45°;
• обработайте рубанком участки стыкования досок.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
Пол – это такая конструкция, через которую в погреб может проникать капиллярная влага, повышая влажность в помещении, что и наблюдается при отказе от осуществления гидроизоляции. Крупнозернистые засыпки пропускают в погреб влагу в виде пара. Толщина такого слоя должна быть 15–30 см.
Подгоняя доски, обращайте внимание на то, чтобы их торцы ложились на лаги и чтобы годичные кольца на соседних досках были ориентированы на противоположные стороны. Это поможет сделать пол ровным и прочным.
По лагам можно настелить не только дощатый пол, но и из древесно-стружечных плит (ДСП). Перед началом работы в соответствии с площадью помещения определите размер ДСП. Их ширина должна быть кратной 40 см (шаг, с которым будут укладываться лаги), при этом не забудьте предусмотреть небольшой припуск для выравнивания краев. Поскольку кромки ДСП имеют более низкую водостойкость, чем собственно плита, то 15 см по ширине надо отпилить.
Необходимо очень точно раскроить плиты, стараясь сделать как можно меньше стыков посередине помещения и в зоне дверного проема. Далее поступайте следующим образом:
• разместите по основанию лаги;
• положите на них листы ДСП, оставив между ними и стенами (перегородками) расстояние 2–3 см. Между плитами зазор не должен превышать 1 мм. Обратите внимание на то, чтобы кромки соседних плит легли строго на лаги. Сместите лаги, но если это невозможно, то под стык надо подложить дополнительную лагу;
• прикрепите плиты гвоздями длиной 50–60 мм и диаметром 2,5–5 мм, причем вбивая их наклонно в пласт не более чем в 2,5 см от кромки и соблюдая шаг между ними 30–40 см. Шляпки гвоздей утапливайте;
• отделайте пол деревянными плинтусами;
• зашпатлюйте стыки между плитами масляной шпатлевкой. После просушки зачистите эти участки наждачной бумагой;
