• выполните финишную отделку, покрыв пол масляной краской.
В сухом, хорошо гидроизолированном подвале на пол могут настилаться и древесно-волокнистые плиты (ДВП) марки СТ-500, причем настил бывает одинарным и двойным. В результате получается очень качественное покрытие, устойчивое к истиранию. Действуйте следующим образом:
• насыпьте на основание песок (толщина слоя 6 см) и выполните цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм;
• когда стяжка окончательно просохнет, очистите ее от пыли и т. п., нанесите битумную грунтовку, приготовленную на основе бензина, и оставьте на двое суток;
• на загрунтованную поверхность нанесите горячую (не менее 160 °C) битумную мастику и уложите плиты Т-400 толщиной 4 мм. Поскольку мастика охлаждается очень быстро, то не следует покрывать сразу весь пол. Достаточно залить ею только участок под одну плиту;
• второй слой выполните из плит СТ-500 толщиной 4–5 мм, причем их стыки не должны совпадать со стыками нижнего слоя.
Основанием под плиты, кроме бетонного, может служить и дощатый пол из низкокачественного материала (разумеется, он не должен быть гнилым или пораженным насекомыми либо грибами), причем нежелательно использовать доски шире 120 мм, поскольку они могут покоробиться и сделать настил неровным.
Основание из сверхтвердых плит получится плотным, если прирезать их по месту, укладывая внахлест (5–10 мм), и распиливать по линии, нанесенной карандашом по верхней плите. Завершив подгонку ДВП, наклейте плиты казеино-цементной мастикой, которая наносится шпателем. Уложенную плиту сразу пригрузите, чтобы она прочно приклеилась. После просушки зашпатлюйте стыки, потом зачистите их и нанесите водостойкую краску.
Таким образом, пол в подвальном помещении может выполняться из различных материалов и наливных композиций. Выбор того или иного способа отделки определяется статусом помещения. Но при влажных грунтах нежелательно применять органические материалы, такие как фибролит, ксилолит, камышит и т. п.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
При неверно выбранной конструкции пола в подвальное помещение может поступать радиоактивный инертный газ радон, являющийся причиной онкологических заболеваний. На территориях с высоким уровнем радона нужно особенно тщательно бетонировать пол в подвале или погребе.
В подвальном помещении не исключается повышенная влажность (хотя с этим необходимо бороться) и отсутствует естественное освещение. Учитывая такой «климат», при отделке такого помещения вообще и стен в частности следует отдать предпочтение светлой цветовой гамме, продумать систему искусственного освещения (в подвале неплохо смотрятся фальшокна, представляющие собой подсвеченные витражи), использовать влагостойкие материалы: керамическую плитку, керамогранит, камень, подойдут и деревянные панели, вагонка. Обои, пластик и ткани – это не те материалы, на которые можно делать ставку при отделке подвала (более того, лучше исключить варианты отделки, сопровождающиеся «мокрыми» работами). Если хочется применить гипсокартон, то обязательно нужно приобрести влагостойкий.
Как правило, стены подвала отделываются керамической плиткой или оштукатуриваются. Если вы предпочли первый способ оформления стен, то поступили вполне рационально, поскольку плиточное покрытие красиво, тем более что выбор материала огромен и можно подобрать плитку на любой вкус (одно– и многоцветные, с рельефной или гладкой поверхностью, покрытую глазурью и без нее, с рисунком, росписью, стеклянную и керамическую и т. д.) и кошелек, гигиенично, водонепроницаемо и достаточно долговечно.
Рядовая плитка имеет прямоугольную форму и размеры 150 × 150, 100 × 100, 150 × 100 мм и др. Фасонная обычно бывает прямоугольной с вогнутой поверхностью вокруг продольной оси. В соответствии с местом (угол стены, карниз, плинтус и пр.), которое отделывается фасонной плиткой, она называется внешним, внутренним или плинтусовым уголком, пояском и т. д. Облицованная плиткой поверхность тоже неоднородна. В ней различаются плинтус (полоса из фасонной плитки, маскирующая место примыкания пола к стене), цоколь (полоса из обычной плитки, которая отличается цветом или рисунком от остальной поверхности и отграничивает основное поле), фриз (верхняя часть облицовки в виде орнаментальной полосы), карниз (полоса из фасонной плитки в верхней части стены).
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
При дополнительной теплоизоляции перекрытия погреба толщина этого слоя должна быть не менее 8-10 см. Если укладывается новое монолитное перекрытие, то толщина увеличивается до 12 см. Неплохими теплоизоляционными материалами являются минеральные волокна, плиты из древесной шерсти, пробка, пенополистирол и др.
Чтобы плиточное покрытие прослужило долго, оно должно быть уложено на тщательно подготовленное основание, в противном случае плитка может отпасть вместе с прослойкой из раствора.
Облицовка плиткой осуществляется вразбежку, по диагонали и шов в шов. Способ «вразбежку» самый простой, поскольку требуется только следить за прямолинейностью горизонтальных швов. Визуально покрытие положе на кирпичную кладку. При этом расстояние, на которое можно сдвигать плитку, может быть любым в пределах ее периметра. Если стены подвального помещения далеки от идеальных (например, с заваленными углами или неровной поверхностью), то данный способ поможет скрыть дефекты.
Способ «шов в шов» более сложный, так как необходимо постоянно контролировать не только горизонтальные, но и вертикальные швы. Третий способ – «по диагонали» – наиболее трудоемкий, ведь плитку придется класть под углом 45° к поверхности пола, обрезая ее в верхних и нижних рядах. Обычно способы «шов в шов» и «по диагонали» сочетаются – первый выступает обрамлением второго.
Прежде чем вы приступите непосредственно к облицовке, следует с помощью отвеса установить вертикальность стен и высоту облицовки. Для этого на высоте примерно 50 см от верхнего плиточного ряда вбейте маячные гвозди, привяжите к ним отвесы и, ориентируясь на них, положите в нижних углах стены маячные плитки, после чего выполните нижний ряд и проверьте его правилом. Такую методику соблюдайте на протяжении всей работы.
Чтобы не допустить сползания плиток, устанавливайте между ними проволочные скобы, пластмассовые крестики, которые нужно вынимать после того, как использующийся цементный раствор схватится (этот способ предпочтительнее при неровных стенах). Наносите раствор только на плитку. Его количество должно быть таким, чтобы после установки часть раствора выступала из-под плитки, заполняя швы.
Вместо цементного раствора часто используются мастики «Гумилакс», «Стилит» и др.
Примерно через 2–3 дня облицовка просохнет и можно будет затереть швы между отдельными элементами. Для этого подойдет жидкий цементный раствор или декоративная мастика.
Несмотря на то что оштукатуривание относится к «мокрым» работам, этот способ отделки подвальных стен все же применяется. Поэтому коротко расскажем, как это делается.
