После этого вставьте лопасти в пропилы, пропустите через отверстия медный провод диаметром чуть меньше отверстий и пассатижами скрутите их концы, да так, чтобы этот провод сжал ступицу с лопастями очень плотно, с натягом (рис. 2-22, 2-23).
Прочность такого крепежа вполне обеспечит надежность работы ротора. Для сведения: алюминиевый провод для этой цели не подходит – он непрочный, обязательно лопнет при скрутке. Стальной провод малого диаметра тоже непригоден, а вот диаметром 2 мм <…> можно применять.
Защитный металлический диск 2 служит для укрытия радиально-упорного подшипника от попадания воды во время дождя.
Вращаясь вместе с ротором, он сбрасывает с себя любые капли в любом количестве в соответствии с законом центростремительных сил. <…>
Особенно подробно остановимся на шестилопастном винте вентилятора, от производительности которого зависит эффективность вытяжной вентиляции. <…> Итак, шаг винта – это шаг винтовой поверхности, с которой совпадает нагнетающая (в нашем случае верхняя часть) сторона лопасти (рис. 2-24).
Если бы винт ввинчивался в воздух, как в гайку, то за один его оборот он бы выбросил столбик воздуха, равный его шагу, то есть в данном случае столбик, равный цилиндрику, который изображен на рис. 2-24. <…> Из рис. 2-24 и 2-25 видно (как уже говорилось, все размеры привязаны к диаметру вытяжной вентиляционной трубы D), что Н = 0,78D при шаговом угле j, равном 38°.
Длина большой дуги лопасти (L) составляет 0,5D, малой (I) 0,17D, диаметр ступицы d равен 0,3D. Кроме того, для шагового угольника кромок лопастей (этот шаг у всех должен быть одинаковым) определим значения двух катетов: Н = 0,31D и b = 0,395D. Шаговый угольник можно вырезать из картона и пользоваться им так, как показано на рис. 2-25.
Ширина лопастей взята с учетом оптимального дискового отношения винта, равного у нас 1,0, то есть отношения спрямленных площадей всех лопастей винта к площади его диска, в данном случае основания нашего цилиндрика D. Оно обычно может изменяться в пределах от 0,35 до 1,10D. Таким образом, руководствуясь рис. 2-26, вы можете раскроить вентиляторный винт и вырезать его из оцинкованного железа толщиной не менее 0,7 мм.
Затем, подготовив заранее шаговый угольник, вручную, зажав ступицу в тисках, выполнить соответствующую кривизну лопастей. Для этого советую сделать небольшое приспособление-вороток (рис. 2-27).
Возьмите 10–12 миллиметровую фанеру длиной 0,5–0,6 м, на концах желательно сделать ручки (если нет толстой фанеры, сбейте три листа тонкой), пропилите щель, равную по длине ширине лопасти, шириной в данном случае 1 мм, чтобы проходила лопасть, и пользуйтесь этим воротком для получения необходимого шага лопастей, зажав основание (корень) лопасти винта в тисках (рис. 2-28).
Ступицу и нижние лопасти винта вместо тисков можно зажать в специально сделанной щели между двух сбитых досок толщиной по 40–50 мм (рис. 2-29). <.. >
Сами понимаете, что это вытяжное устройство должно быть съемным, чтобы ставить его на лето, а на зиму – рассмотренную выше незамерзающую вентиляцию».
Типы погребов
Итак, погреб – это помещение для постоянного хранения различной продукции – овощей, фруктов и других припасов. Его стены можно построить практически из любого материала, имеющегося в наличии, – из кирпича, бетона, дерева и пр. В погребе, расположенном в рыхлом грунте, стенки облицовываются, а при плотных грунтах в этом вообще нет необходимости. Погреб не может нормально функционировать, если не оборудовать его приточно-вытяжной вентиляцией. В погребе очень важно постоянно соблюдать и температурные, и влажностные условия. Здесь всегда чистый воздух и некоторый полумрак.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
При гидроизоляции используются горячие мастики. Битумную можно приготовить из 8,5 кг битума (температура плавления: не ниже 70 °C) и 1,5–1,7 кг наполнителя. Емкость наполняется на три четверти объема, смесь расплавляется, снимается с огня, после чего порционно вводится наполнитель и перемешивается до однородного состояния. Выход – 10 кг. В горячем виде мастика применяется по назначению.
При закладке погреба необходимо соблюдать очень важное условие: уровень грунтовых вод не должен находиться менее чем в 50 см от уровня пола. Именно от этого параметра зависит, какой конструкции погреба нужно отдать предпочтение. При грунтовых водах, залегающих ниже 2,5 м от поверхности земли, погреб может быть заглублен на всю высоту – до 2 м. При более высоком уровне грунтовых вод (менее 2,5 м) погреб заглубляется частично.
Если, предположим, грунтовые воды проходят в 1,5 м от поверхности, то погреб заглубляется на 1 м. При высоком уровне грунтовых вод (50 см от поверхности земли) заглублять погреб вообще нельзя.
Таким образом, различаются погреба:
• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.
Предлагаем несколько вариантов заглубленного погреба, одни из которых являются традиционными и в большей степени предназначенными для сельской местности, другие относятся к последним разработкам.
В первом случае мы опираемся на материал Ю. В. Проскурина, во втором – на конструкции, предложенные А. М. Андреевым.
Вариант 1. Земляной погреб (рис. 60) довольно прост в постройке и эксплуатации. В нем поддерживается температура, оптимальная для хранения овощей.
Выкопайте котлован в соответствии с указанными размерами (высота погреба до перекрытия составляет 180 см), придайте стенам небольшой наклон, чтобы исключить их осыпание, выровняйте его основание.
Обшейте стенки котлована подручным материалом (горбылем, досками). Эта операция относится к обязательным, если грунт, в котором выполняется погреб, песчаный. Желательно обшивку сделать разбирающейся, чтобы в летний период ее можно было просушить на воздухе.
Рис. 60. Погреб (вариант 1): а – вид в разрезе; б – план; 1 – водоотвод; 2 – вентиляционный канал; 3 – стеллаж; 4 – полки для продуктов; 5 – глинобитный пол
