Лоток – лучшая емкость для всех наших видов капуст: белокочанной, цветной, брюссельской, брокколи и кольраби. Почему именно лоток, а не более мелкая чашка (ведь каждой из этих капуст нам требуется на выходе относительно немного кустов)? Потому что посев сначала делают равномерно всеми семенами из пакетика, а затем все слабые и средние по размеру сеянцы вырезают ножницами и далее растет на свободном пространстве лишь нужный десяток растений. Все капустные не любят тесноты. Уточняю: не нужно делить содержимое пакетика на мелкие партии и хранить остатки семян годами, но поделите их хотя бы всего на два раза, не более: семена должны быть, во-первых, свежие, а во-вторых, вначале их должно быть много в посеве, чтобы иметь возможность выбрать лучшие. Лучшие, самые крупные и коренастые, с толстой ножкой – это ваши будущие крупные кочаны, а не мелкота.
Слабое звено лотка – отсутствие дренажного отверстия, но из него удобно сливать излишки воды с угла. При умелом поливе этим недостатком можно пренебречь.
Разновидностью лотка можно считать имеющиеся в продаже мини-парнички с прозрачным покрытием, вы их наверняка видели весной в садовых отделах супермаркетов. Очень результативный вид емкостей для рассады, в них удобно регулировать влажность почвы (они тоже, заметьте, без дренажного отверстия).
Способ «улиткой»
Про этот способ многим будет интересно читать как про широко обсуждаемый в последнее время. Читателей в первую очередь интересует, насколько он выигрышный по сравнению с двумя предыдущими. На практике его можно порекомендовать в основном применительно к самым «тонким» культурам: лук-порей и сельдерей.
Способ заключается в том, что на полоску любого гибкого пластика шириной 15–20 см, лежащую на столе, насыпают слой земли толщиной около 1 см. Затем скручивают рулетом и обвязывают скотчем или шпагатом. Ставят «на попа» на блюдце, наверх сеют замоченные семена (в принципе любой культуры, хотя из-за некоторой трудоемкости способа, если уж крутить, то именно для поздних сортов луков или для корневого сельдерея) и присыпают землей.
По опыту могу порекомендовать использовать высокое блюдце, в которое можно в жаркий период налить побольше воды. Все остальное – как при выращивании обычной рассады. В положенный срок, т. е. в возрасте рассады 1,5 мес., во второй половине мая, рулет раскатывают и вынимают растения по одному. В удобстве выемки рассады и ее лучшей сохранности при посадке на высокоплодородное постоянное место и заключается вся изюминка способа. Но опять-таки, выбирать надо только самые сильные растения.
Состав грунта для рассады
Для всех перечисленных способов нам нужна одна и та же высокопитательная почвосмесь. Почва – это одно из ключевых звеньев успехов с любой рассадой. Дефицит питания – часто встречающееся явление в рассадный период. И дело не только в малопитательном грунте, а еще и в малом его объеме. Ведь какой бы ни была насыщенной удобрениями взятая почвосмесь, наши увеличивающиеся в размерах растения сначала израсходуют весь азот, затем фосфор, калий, магний, кальций, железо, серу… Все, ваша рассада уже «поплыла», ее нормальное развитие остановилось и она теперь теряет впустую время. Хотя она и доберется до грядки и оживет там, и все обойдется без последствий для нее, но смысл забега во времени теряется. На такой рассаде не стоит искать признаки голода по какому-то отдельному элементу, ей нужно просто добавить свежей земли с помощью пересадки в более емкий контейнер.
Вывод
Смысл рассады – получить выигрыш во времени – состоится, если мы получаем рослые коренастые растения. Для этого необходимо много плодородной почвы.
«А на какой конкретно выигрыш во времени можно рассчитывать, учитывая, что после грубой пересадки рассаде еще нужно прижиться на огороде и в теплице?»
Умелое содержание рассады не допускает потери времени впустую, когда она «месяц не растет», оставаясь хилой. Когда выращивание идет с самого начала и до конца успешно, потерь времени фактически никаких нет. Достичь этого и позволяют большие горшки или высокие лотки с землей. Наши растения в них все время активно развиваются, наращивают себе «тело», а пересадка осуществляется так, что кусты ее не замечают, т. е. они не теряют ни дня в «шоковом состоянии». При плохой же пересадке, когда сильно повреждают корни, сажают в токсичную землю (кислую, пропитанную выделениями сорняков, в спешке перекопанную), кустики надолго замирают, сбрасывают листву, им приходится так долго приживаться и восстанавливаться, что теряется почти весь забег. Посаженное неподалеку просто в землю под прозрачный колпачок проросшее семя той же культуры скоро обгонит эту несчастную рассаду.
Итак, земля. Практика показывает, что весной достать вдоволь рассадной земли не получается и лучше заготавливать ее в пластиковых пакетах с осени, привозить с участка. Покупать? Считайте, что один пакет уходит на один крупный контейнер для помидора. Не напокупаешься!
Вывод
Покупной грунт порождает ошибку «малого объема рассадных емкостей». Его начинают экономно распределять между всеми своими проектами, так что под каждым сеянцем оказывается по горсточке земли.
Есть еще вот какой момент, кто-то воспримет его как спорный, а для меня он уже проверен и устоялся: в Средней полосе все пасленовые (томаты, баклажаны, сладкий перец) надо выращивать не 2-месячной, а 3-месячной рассадой. Результаты стабильнее, да и первые плоды быстрее получаются, в начале июля уже жареные баклажаны и фаршированные перцы на столе. При условии, что рассада выращена образцово, а возможно такое только на большом объеме грунта.
Состав почвосмеси может быть самый разный, это зависит от ваших предпочтений и опыта, кому какие компоненты больше нравятся. Так, кто-то считает обязательным добавлять песок, а для меня это пустое съедание объема контейнера. Кто-то будет спорить по поводу доли перегноя (компоста), а по-моему, спор не существенен, так как хорошего перегноя (мягкого, хорошо перепревшего, не едкого) можно с успехом положить в контейнер разную долю. И даже треть, и половину, при условии, что сверху все-таки будет слой простой земли с огорода, в которую и попадет семя или распикированный сеянец. А то иногда бывает, что перегной обжигает проросток.
Одним словом, берем землю с чистой от сорняков грядки, желательно с учетом правильного предшественника (т. е. под помидоры нельзя брать землю с бывшей картофельной части огорода, а лучше взять с той грядки, где росли на выбор: салат, петрушка, горох, фасоль). Конечно, следует учитывать то, как сильно вы ее уже успели удобрить: может, уже и не нужно никакого компоста добавлять. В этом случае стоит запасти отдельно в пакете просто чистую землю, без внесенных удобрений, чтобы именно в ней проращивать семена, а потом уже распикировать их в удобренный грунт. Дело в том, что иногда свежевнесенное удобрение бывает еще не до конца усвоенным почвой и обжигает всходы. Когда же сеянец пророс семядолями, начал распускать настоящие листья, и в это время запустил корень в удобренный грунт, то выдержит даже в случае его некоторой «агрессивности».
Второй компонент после огородной земли с грядки – это компост. Желательно брать не фекальный компост, а просто прелую траву или листву, сопревшую не обязательно полностью. Компоста (или перегноя) берут примерно третью или четвертую часть от почвосмеси. Перемешивают. Можно добавить немного золы (на ведро смеси 1 ст. л.).
