Зеленое перо для еды с репчатой плантации не рвут, так как это ослабляет рост луковицы.
Однако пока вы еще не проредили посев до конца, с него очень даже удобно вырывать мелкие растения целиком на зелень. Либо поступают по-другому: весной из общей кучи хранящегося в погребе лука отбирают проросшие луковицы и сажают их на огороде поближе к дому. Они быстро укореняются и выгоняют густые сочные зеленые перья.
Вообще урожай зависит от состояния листвы: будут листья мощные, долгоиграющие, темно-зеленые, на толстой ножке (шейке), будет и крупная луковица. Старайтесь чаще поливать и не «пугать» свой лук засухой.
В условиях личного приусадебного хозяйства не следует преждевременно заваливать листву лука или как-то иначе ускорять процесс (так называемым подергиванием ботвы). Чем дольше лист ведет фотосинтез, тем крупнее будет луковица.
Уборка урожая
Когда ботва полегла (шейка сама размягчилась), это означает, что из листьев больше ничего не перетечет в луковицу и она готова. При сухой погоде ей позволяют еще неделю-другую дозреть на ветерке и солнце, а в дождливую погоду лук лучше сразу убирать.
Репчатый лук – одна из самых успешно хранящихся овощных культур, в этом еще одно его достоинство как массового овоща для зимних заготовок. Сохранить лук зимой проще всего вместе с картошкой и корнеплодами при околонулевой температуре – это самое практичное, чтобы предупредить его преждевременное прорастание. На самом же деле, лучше, если в теплой части погреба при температуре примерно 10 °C он с января начнет прорастать единичными луковицами – это позволит употреблять его в пищу. Зимой содержание витамина С в желтых проростках лука (без света) повышается, они очень полезны.
Горожанин же хранит зимой свой репчатый лук в квартире в картонных коробках.
Несколько самых крупных и красивых – маточных – луковиц сразу выбираем и откладываем в сторону, они после зимнего хранения пойдут на размножение, на производство своих семян.
Семенные луковицы держим отдельно. Возможно, что какие-то из них загниют во время хранения – это тоже процесс отбора на лучших родителей, приспособленных к вашей почве и условиям хранения.
Весной в конце апреля высаживаем их на удобренное солнечное место после петрушки или моркови. Они быстро дадут стрелку, соцветия и до середины августа будут наливаться семенами. Когда ножки у них пожелтеют, стрелки срезаем и несем дозревать окончательно в теплицу, ставим в вазу без воды. При полной готовности смена сами вываливаются из коробочек.
Морковь
Главный секрет выращивания моркови – в разреженной посадке. Сделайте так, чтобы между морковками было расстояние 7—10 см с помощью редкого посева в смеси с землей и с помощью дальнейшего прореживания – и урожай будет отличный. Все остальное вы добавите по ходу: рыхление от сорняков, полив – это все ложится как само собой разумеющееся.
Сорта
Сортов и гибридов моркови очень много. Сорта выбрать несложно, если вам нужен только ее размер, и очень сложно, если вы исходите из вкусовых качеств. На вкус моркови сильно влияет состав почвы. Мне встречались грунты, которые и улучшали, и ухудшали вкус любого сорта. Закономерность здесь до конца не ясна: можно предположить, что на кислой почве корнеплоды получаются вкуснее.
Как обычно, для зимнего хранения выбирают средне– и позднеспелые сорта, а для летнего потребления рано весной сеют ранние сорта.
Подготовка почвы
Лучшие предшественники – это лук, чеснок, горох или салат. Морковь относится к неприхотливым растениям, но ведь все, даже неприхотливые, получаются крупнее с удобрениями.
Корнеплоды вообще нужно осторожно удобрять органикой и в целом азотными удобрениями. На моркови очень ярко проявляется свойство избыточного азота вызывать чрезмерный рост листвы при мелком корнеплоде. Это заметно выражено при внесении под морковь свежего навоза или фекального компоста. Лучше всего на нее действует умеренное количество перегноя, внесенного с осени, а также зола в сочетании с небольшим количеством какого-либо азотного удобрения, пусть даже травяного.
Уход
Морковь не в силах самостоятельно противостоять сорнякам. Если вы их запустите, корнеплоды перестанут расти. Рыхление рядка с обеих сторон с последующей прополкой – это первое мероприятие по уходу. Совсем молодые сеянцы не рыхлят, чтобы обрывом центрального корня не вызвать у них ветвления корнеплодов.
Важнейшее условие получения крупных экземпляров – это прореживание сеянцев в возрасте около месяца (обычно проводится в конце мая – начале июня). Оставляют только самые крупные корнеплоды.
Морковь любит влажную землю. При резком поливе по сухой земле она обычно трескается (когда уже набрала размер, тонкая-то не треснет). По этой причине лучше постараться не пересушивать грядку, а растить морковь при частых небольших поливах. Иначе неожиданный дождь вызовет повальное растрескивание моркови.
Морковь больше других корнеплодов страдает от мышей, это излюбленное лакомство мелких грызунов. Для надежной защиты грядки ее прокапывают по периметру, отсекая подземные ходы, и держат в совершенно чистом от сорняков виде.
Уборка урожая
Корнеплоды для зимнего хранения выкапывают по возможности ближе к зиме, когда охладится подвал. У них обрезают ботву секатором, оставляя пеньки длиной 1–3 см.
Огурцы
С появлением в последнее время множества сортов, которые можно выращивать в открытом грунте, при этом отказавшись от их укрытия, огурец перешел в разряд простых огородных культур. (А что, порой крупный чеснок или лук из семян садоводу-огороднику получить значительно сложнее, чем поток хрустящих зеленцов.) Но несмотря на эту простоту, огурец, как и каждая культура, обладает своими секретами в выращивании. Начинающие владельцы грядок их еще не знают. Поэтому давайте и поговорим о выращивании огурца на нашем огороде.
На нашем огороде Средней полосы мы сегодня говорим о выращивании огурцов только в открытом грунте, без всяких теплиц и даже пленочных парников. И хотя мы видим повсюду эти привычные издавна парники на дугах, защищающие огуречники, но это – вчерашний день, те садоводы немного отстали от времени. Сегодня продают много сортов, позволяющих выращивать огурцы легко и быстро, точно фасоль, не теряя времени на раскрытие-закрытие. Это заметное облегчение нашим огородам.
Огурец – очень простая культура, и он ничем не болеет и не поражается вредителями, если только от него не требовать больше того, что он может дать в пределах своего сорта.
Сорта
Для высева в открытый грунт в Средней полосе надежнее ранние и среднеспелые сорта, так как они лучше вписываются в короткое лето и раньше начинают плодоносить. Практичнее выращивать их, сажая в 2–3 волны при шаге в 2–3 недели, тогда одна грядка в августе желтеет и медленно выжимает из себя последние огурцы, а другая еще ярко-зеленая и вовсю плодоносит. Либо посадить одновременно ранний и поздний сорта: ранний первым даст урожай и быстро, уже в середине августа, сойдет с дистанции, а в это время наберет силу поздний и уж будет плодоносить до октября.
