Все современные салаты живут достаточно долго на грядке в виде кочана, пока не дадут стрелку соцветия, после чего вкус листьев ухудшается. Примерно месяц готовый кочан сохраняет на грядке свое высокое потребительское качество. По этой причине за сезон разумно запускать две-три волны с шагом в месяц.
Подготовка почвы
Многие сеют семена салата на грядке в рядки, подобно укропу. Правильнее выращивать современные крупнокочанные сорта через распикировку молодой рассады, которую высевают в теплице по ходу ее заселения помидорами или дынями. В теплице посев делают по краю. Рассада может быть совсем молодая, в возрасте 2—3-х недель, лишь бы уже сеянцы разделились на мелкие и крупные. Самые крупные осторожно выбирают и на совке несут высаживать на постоянное место. Расстояние между растениями не менее 23–30 см, так как каждый из них даст кочан. Почву желательно перекопать, чтобы не оставить личинок майского жука.
Салат неприхотлив, отлично удается на любой почве, если под него вы внесете компост.
Уход
Чтобы ваш салат вышел сочный, ему необходим вечерний полив. Рыхление и доводочная прополка – вот и весь уход, никаких персональных изысков.
Уборка урожая
Снимать лучше кочаны. Но не отрывайте «самые крупные нижние листья» от каждого куста – этак вы за сезон ни одной серединки не попробуете!
Свекла
По степени сложности выращивания ее можно было бы отнести к простым огородным растениям, с той поправкой, что если ее семена «просто посыпать в бороздку» и потом ничего не делать, свекла хоть и пробьется, но корнеплодов не даст. Но если победить сорняк и соблюсти расстояние в 10–15 см между самыми крупными сеянцами, то тут ее неприхотливость сработает: она всегда даст вам небольшие корнеплоды.
Сорта
Лучше сажать на своем огороде два контрастных вида свеклы: ранний сорт цилиндрической формы (Нежность – один из лучших по вкусовым качествам) и поздний сорт традиционной округлой формы. Ранний быстро можно будет использовать для летних салатов и супов, а поздний будет неторопливо наливаться в шары для зимнего хранения. Цилиндрических ранних сортов мало, зато поздних – на долгие сортоиспытания, очень много.
Свекла – это холодостойкий овощ, его сеют рано, во второй половине апреля.
Подготовка почвы
Все огородные корнеплоды, «лежащие на поверхности» – свеклу, репу, редьку, редиску, – можно спокойно выращивать без перекопки. Органику и золу под них нужно вносить осенью. Лучше россыпью по готовящейся поверхности с зарыхлением на глубину 5 см в процессе текущей борьбы с порослью травы. За осень вы раза два-три пройдетесь по грядке тяпкой и заодно тщательно удобрите верхний слой.
Также при необходимости можно вносить органику в июне путем несильной вкопки вокруг, а то и в само междурядье.
Свекла относится к культурам, хорошо переносящим кислые почвы. Но нужно помнить о том, что она требовательна к составу почвы. Остро не терпит недостатка меди, бора, натрия и марганца, приветствует повышенное содержание и серы.
Если вы хотите снять к зиме наиболее крупные корнеплоды, то лучше посеять свеклу в один ряд. На грядке можно либо просто оставить всего один ряд свеклы без дополнительных культур, либо растить ее с дружественной зеленной культурой.
Уход
Грядке не позволяют зарастать сорняками.
Умеренное вечернее увлажнение будет в самый раз. Кроме того, свекле не грозит растрескивание, поэтому ее можно поливать редко, но не обильно (заливая междурядье раз в неделю), с последующим мульчированием или рыхлением против травы вместе с междурядьем.
Свеклу необходимо прореживать, так как у нее из плодиков обычно выходит по несколько проростков: из этого пучка нужно оставить только один самый крупный. До июня им позволяют проявиться, когда уже хорошо видны лидеры. Лидер у всех корнеплодов оценивается не только по размеру листьев, но и по толщине корня. Всегда смотрите в корень при прореживании корнеплодов.
Одновременно с прореживанием или сразу вслед за ним рекомендую провести легкое окучивание. Тяпкой проведите контрольное рыхление с обеих сторон рядка, затем несильно присыпьте к растениям с боков рыхлую землю на высоту до 5 см. Теперь они не будут так сильно заваливаться во время роста.
Уборка урожая
Первый урожай – это кустики после продергивания, которое проводится в начале июня. Борщ из молодых растеньиц издавна назывался ботвиньей. Излишне говорить, насколько он богат белком (азотом) и витаминами.
Корнеплоды, предназначенные для хранения, снимают во второй половине осени, ждут, как и со всеми корнеплодами, пока не охладится погреб. Ночные заморозки им не страшны.
Томат (помидор)
Если отталкиваться от фактора фитофторы и других типичных болезней помидоров Средней полосы с ее холодными ночами, то помидоры целесообразнее выращивать в закрытом грунте. Теплица – это достаточно эффективная оборона от фитофторы. Об этом и будем вести разговор. Ради победы над фитофторой можно пожертвовать некоторой потерей качества, которой отличается тепличная продукция: а то, как говорится, в иное лето можно вообще ничего не получить.
Чем шире раскрывается с торца ваша теплица, тем больше полноценных солнечных лучей получают ваши помидоры, при условии, что она сориентирована с севера на юг. Как известно, некоторый недостаток всех овощей, выращиваемых в теплицах, это прежде всего неполнота спектра солнечного света по сравнению с культурой открытого грунта.
Теплицу следует располагать по направлению север – юг, а не восток – запад. Это дает выигрыш сразу по четырем пунктам:
раскрытая с торца дверь днем открывает растения прямому солнцу;
теплица не так сильно нагревается полуденным солнцем, чем когда она стоит к его лучам боком; зато утром и вечером она лучше накапливает самое полезное для растений тепло (вечером пространству в теплице нужно накопить побольше тепла на ночь, а утром – побыстрее прогреться снова);
ряды помидоров освещаются более однородно, нежели когда первый ряд заслоняет собой второй;
идет равномерный, со всех сторон, прогрев почвы вокруг теплицы, чему могут способствовать уложенные вокруг нее по периметру плитки; это смягчает разницу между жарким воздухом и холодным грунтом, в котором находятся корни, что важно не только для томатов, но и для выращиваемых в плодосмене с ними дынь и арбузов.
Помидоры выращивают через рассаду. Во время выращивания в домашних условиях рассаду закаливают, а если позволяют возможности, уже в апреле в плюсовую погоду начинают переносить ее в теплицу и таким образом приучать к новому месту.
Тепличные помидорные кусты, как правило, страдают от перегрева даже при добросовестном проветривании. Кроме того, я применяю ту же тактику посадки прямо в горшке с большими отверстиями внизу, что и для всех выращиваемых рассадой культур. При этом растения фактически не теряют ни одного дня на «стрессе». Также в последние годы в теплице я перешел на выращивание помидоров в закрытом объеме грунта в полиэтиленовых мешках. (Как показали испытания, лучший вариант – это прочные черные мешки для мусора объемом 60 л, желательно двойные, вложенные один в другой.) Мешки с плодородной землей готовим с осени, они полностью устаиваются к весне, так что остается лишь разровнять поверхность и поставить на нее рассадный горшок. Ключевое условие – это полная непроницаемость пленки в нижней части (лучше поставить мешок на твердое основание типа листа железа, а к поливу придется приспособиться) и промерзание всего грунта за зиму (должна погибнуть лишняя почвенная фауна, и в первую очередь дождевые черви). Урожайность стабильно высокая. Еще не было ни одного случая поражения помидоров какой-либо болезнью при полном отсутствии любых средств защиты. При этом способе кусты так хорошо растут за счет более теплых условий для корней (черный мешок ведь ежедневно греется на солнце по всей высоте), что их сильно ограничивают размеры теплицы: дать им волю, они бы за сезон успели стать вдвое выше, крупнее и урожайнее.
