А если многолетники посажены узкими рядками?
В рядках же требуется осторожность: если рядки сильно узкие, сложно вносить компост вкапыванием, зато удобно разложить в виде мульчи и прикрыть «менее ценной» мульчей, например опавшей листвой или свеженакошенной газонной травой (осенью газоны коротко выкашивают, чтобы весной на них не было некрасивой желтой травы).
А луковичные при осенней посадке?
Под луковичные вносить концентрированный компост нужно особенно осторожно, так как при близком залегании «агрессивного» компоста от луковиц весной будет наблюдаться большой процент подгнивших луковиц с искривленными листьями и бутонами.
Один из лучших способов – тщательно и равномерно вкопать компост на полный штык за месяц до высадки здесь луковиц, сильно поливать. За этот месяц произойдет допревание органики, доразложение ее микроорганизмами и закрепление в почве многих растворимых веществ, компост станет «мягче» и не принесет вреда луковицам. В рядки заделывать его или сплошь? Скажу определенно: мне не нравится вносить любые компосты или покупные перегнойные почвосмеси по распространенному способу «по горсти под каждое растение при посадке». (Так его рекомендуют вносить под клубни картофеля, под рассаду, под луковицы.) Потому что получается так, что растению сначала очень здорово, а питание-то резко заканчивается – и что дальше? Питание должно усиливаться по мере укрупнения кустов, а тут – наоборот… Я предпочитаю обратное: либо заделать компост на некотором расстоянии, чтобы основные корни нашли его в фазе самого активного роста куста, либо равномерно и тщательно вкопать или зарыхлить компост по всей поверхности, во всем слое самых активных питающих корней – 0–10 см. По этому насыщенному гумусом слою потом и подкармливать эффективно – весь раствор подкормки ложится на благоприятный фон, пронизанный густой равномерной сетью корней. Предельно мощных кустов без подкормок не вырастить, и внесенный осенью или весной компост – это лишь фон. Зато весьма благоприятный фон.
Со мной могут не согласиться, мол, мы один раз весной щедро вносим навоз – и получаем предельно мощные растения. Разумеется, это истинно, как истинно и то, что такие владельцы навоза не занимаются компостированием вообще. Имеешь лошадиного или коровьего навоза вдоволь – зачем тебе компосты, ты и так – король грядок! Правда, свежий навоз выдерживают в буртах для частичного сопревания, но это скорее – складирование, а не компостирование. Напомню то, что мы уже обсуждали в начале книги: компост – это возможность дачника-горожанина тоже получить органическое удобрение, по качеству сопоставимое с навозом. Вы видели скопления садовых поселков, бескрайние моря дач вокруг городов, где на всю округу всего одно хилое стадо коров, за которым ходят по пятам несколько самых активных дачниц и складывают драгоценные лепешки в ведра (к слову, отличный материал для запуска травяного удобрения)? – все эти дачи в большинстве не имеют навоза. Для них компост – выход из положения. И вот до них я сейчас хотел бы донести мысль о том, что компост, который так расхваливают книги по органическому земледелию, – это «лишь повод для последующих удобрений с помощью жидких подкормок». Неверно думать, что компост – это главное и единственное удобрение садового участка: его слишком мало! Даже обогащенный, концентрированный компост – это всего лишь ящик органики, пусть даже большой.
Все эти маленькие нюансы – как вносить, когда, под какие культуры – имеют важное значение, не будем пропускать их, обсудим во всех подробностях.
А под какие овощи нельзя вносить концентрированный компост?
С осени его можно вносить под любые овощи, дозируя количество: кому не рекомендуется много азота (пасленовые, картофель, корнеплоды), вносить по 0,5–1 ведру на квадратный метр грядки, а остальным – по 1–2 ведра. Осенью все усвоится в почве, закрепится, и к весне не будет избытка подвижного азота. (Не опасайтесь, что все питательные вещества вымоются при таянии снега! Этого очень боятся «теоретики», а практики знают, что после осеннего внесения компоста все замечательно растет, потому что вымываются незначительные доли питания и ими можно пожертвовать ради эффекта.)
По моим многочисленным опытам, под овощи компост можно с полным успехом вкапывать на глубину всего 5 см – это обычная глубина рыхления тяпкой. Там, где мы не используем перекопочную (лопатную) систему, этот способ – в самый раз. На делянке, заросшей сорняками, мы раскидываем выделенный объем компоста и рубим тяпкой сорняки, попутно заделывая компост на нужную глубину. Эта глубина в 5 см – та самая, где в природном луговом и лесном биоценозе находится больше всего гумуса Это самый темный слой, в поле или на лугу его можно вскрыть прямо пальцами: сначала так называемый войлок подстилки – прошлогодний опад, – а потом пропитанный перегнойным материалом слой самой почвы. Растения знают этот верхний слой и прекрасно умеют с ним работать. Здесь они используют питательные вещества компоста по полной. И даже если мы внесем таким образом обогащенный компост под культуры, которым он в целом противопоказан (томаты, корнеплоды), здесь он принесет им только пользу, обеспечив хороший рост на начальном этапе. Только тогда уж не позволяйте пересыхать почве на поверхности! Этого достигают с помощью дополнительной мульчи или с помощью ежедневного полива (все овощи, а не только огурцы, для получения высшего урожая в идеале поливать каждый вечер или через вечер; разумеется, это относится к периоду жары). Надо сказать, что сам компост уже является мульчей и способствует накоплению влаги в верхнем слое почвы, но его возможности не бесконечны, ему самому нужна мульча.
3. Другие виды компостов
Компостирование дерна
В садовых заботах нам иногда приходится заниматься площадями, заросшими многолетней травой. Весной или осенью эту дернину срезают толщиной около 5–7 см и складывают в отдельные кучи. Под дерном обнажается чистая земля, с которой уже и работают, а сам дерн подвергают компостированию. Когда дерна много, получаются высокие бурты, в метр и более высотой, которые укрывают светонепроницаемым материалом. На полное сопревание дерна обычно уходит не менее двух лет. При пропитке удобрениями этот процесс ускоряется. В растениеводстве этот грунт известен под названием «дерновая земля», то есть земля, полученная после полного разложения корневищ и травы. Она рыхлая и очень питательная, в ней много гумуса, вместе с тем она содержит глинистую часть исходной почвы, поэтому во всех почвосмесях для посадочных ям и горшков дерновую землю можно с успехом использовать вместо огородной земли. (В подобных почвосмесях обычно три главных компонента: огородная земля, перегной и песок, – так вот дерновая земля идет как высшего качества огородная земля.)
Есть способ быстрого превращения дерна в удобрение, похожий на производство травяного удобрения: дерн накидывают в пластиковые емкости до краев и заливают раствором азотного удобрения. Только на этот раз перемешивать для насыщения кислородом раствора не нужно, чтобы в течение ближайших дней содержимое емкости «задохнулось» (признак закисания – образование пленки плесени на поверхности). Через 10–14 дней все корневища сорняков, а также их семена погибают и частично распадаются. При перемешивании получается «питательная грязь».
