Но большинство садоводов делают по-другому, при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями. Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней!
Углубимся в почву, посмотрим, что там происходит.
Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тон ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками. Остатки растений и животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей. Хорошая почва – это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами и омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.
Неравномерность распределения доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но, привыкнув к «общественному мнению», что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся, что в природе все устроено иначе.
Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один, настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса; эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными». Коровья лепешка на лугу долго не лежит, едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают в нее прорасти.
В природе рост корней в сторону больших концентраций питательных веществ в почве – обычное, естественное явление. Но когда корни находят высокие концентрации солей, не погибнут ли они от этих концентраций? Что такое «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?
Эту тему фундаментально исследовал уфимский ученый В. К. Трапезников. Он доказал, что корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся высокосолевыми: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.
Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей, так им быстрее, удобней, энергетически выгодней. Не надо тратить энергию на отращивание множества корешков для поиска и всасывания малых концентраций элементов питания. Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями, которые способны всасывать высокие концентрации таких солей.
Если вы внесете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду внесете горсть современных, медленно растворяющихся (долгоиграющих) минеральных удобрений, они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций. Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь, с другими особыми возможностями по всасыванию этих разных концентраций солей. Это и есть «высокосолевые корни».
Теперь расскажу подробнее о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы. Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву вразброс и в саду, и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает микроорганизмы и ухудшает почвенное плодородие. И вдруг меня осенило. Решение очень простое: эти две непримиримые технологии можно соединить, если применять локальные внесения, как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно.
Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» и кормим весь объем корней.
Все это и доказал ученый Трапезников, он выяснил, что независимо от положения высокосолевой пряди, питание от нее поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.
Найдя концентрированное питание, растение само может выбирать, сколько, чего и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с минералкой или пролив ее раствором удобрений, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек под капельницей глюкозу, и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.
Итак, самое важное свойство локальных подкормок – стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел, это доказано учеными в экспериментах.
Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, в своих конкретных условиях, на своих растениях, вы сможете творить чудеса в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада, подавать на стол полезные для здоровья продукты. Локальные подкормки долгоиграющими удобрениями в сочетании с опытом использования АКЧ и мульчированием слаборазложившейся органикой позволили мне перевести экологию моего сада на новый, более высокий уровень.
Как лучше удобрять саженцы?
Прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод. Ямы я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони (я прививаю их сам).
Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей, какой угодно, а через месяц – уже перепревшим навозом, немного, как начальной затравкой для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и можем повредить биоту Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы, любыми, типа «Рибав» или «НВ-101». Питания из внесенного навоза и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное – не пересушить корни, и чтобы «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.
А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины (на 3—5-летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.
Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально: если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу, не более 5 г/м2, и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.
