Схема 3
Бобы фасоли втыкаются в землю с помощью посадочной палочки у окружности, так что усики сразу найдут опору. Вигвамы можно расставить с южного края грядки с такой частотой, чтобы они могли (заодно!) послужить кулисой для культур, нуждающихся в смягчении солнечной радиации.
О пасынковании и поддержке помидоров
БА: Многие опытные овощеводы рекомендуют пасынковать помидоры, вести их (в зависимости от сорта) в один или два стебля и добиваются замечательных результатов. Именно такой совет, в частности, дает виднейший овощевод, профессор кафедры ботаники Педагогического университета им. Г.С. Сковороды Людмила Михайловна Шульгина.
В Монреальском ботаническом саду я видел (дело было в конце августа) большую плантацию одностебельных помидоров, всплошную облитых зреющими плодами. Но… «Монреаль нам не указ».
Если стебли и листья растений как-то защищены от воздействия высокой температуры (в частности, листьям помогает восковой налет), то у цветочных кистей такой защиты нет. По мнению К.А. Тимирязева, для сочных частей растений критической является температура 40 °C. И неудивительно, что в 2010 году, когда температура воздуха (в тени!) доходила до 40 градусов, хорошо экспонированные цветочные кисти на одиночных стеблях «не задерживались»: неуклонно рыжели к вечеру. О завязи уж и говорить нечего.
Между прочим, рука об руку с пасынкованием помидоров идет подвязывание. Оно «дует в ту же дуду»: обе операции способствуют лучшему экспонированию цветочных кистей и, стало быть, их гибели в жару. Именно так было летом 2010-го года. А те огородники, у которых непасынкованные растения лежали на земле, были, как говорится, «с помидорами».
То, о чем будет идти речь ниже, следует трактовать не как попытку поставить под сомнение приемы овощеводов, безусловно, эффективные в «нормальные» годы, а как намерение подстраховаться и гарантированно «быть с помидорами». В любое лето – будь оно невыносимо жарким или, наоборот, ненастным и чреватым эпифитотией фитофтороза.
Чтобы еще раз подчеркнуть, что я не подвергаю сомнению процедуры пасынкования и подвязывания, буду говорить о страховой помидорной грядке.
Итак, ранней весной на этой грядке выполняются следующие работы:
• сеются вразброс (негусто) морковь и чернушка;
• семена припалываются (заодно уничтожаются ранние сорняки, вроде пастушьей сумки);
• на грядке (с некоторой задержкой – она нужна, чтобы почва прогрелась) восстанавливается или заново укладывается мульча;
• чуть позже южный срез грядки обсаживается высокими кулисными растениями (садовой лебедой, зерновым сорго, бамией).
Незадолго перед высадкой рассады помидоров надо заглубить (пальчиком) в землю по осевой линии грядки десяток-другой семян базилика. Базилик улучшит вкус помидоров, отпугнет рогатого червя, изредка посещающего помидоры, и даст пряную приправу. А когда придет «теплый Николай», высаживается рассада помидоров – в два ряда, «зигзагом». Разумеется, грядка должна быть замульчированной.
Пусть себе помидоры отращивают пасынки, ложатся, если им хочется, на мульчу – не надо их трогать. И не следует бояться слишком бурного роста пасынков. Этот рост провоцирует, в значительной мере, само пасынкование: неиссякшая вегетационная «прыть» все время прибывает от удаленных пасынков. Подбодряют эту прыть и раневые гормоны. Если же пасынки не удалять, то кусты вскоре «успокоятся». На индетерминантных растениях пасынки продолжат появляться, но сдержанно.
При угрозе фитофтороза, когда установятся дождливая погода и прохладные ночи, надо принять превентивные меры.
Первое. Кусты поднимаются с земли. Для этого по осевой линии грядки втыкаются рогатины, и на них укладываются достаточно толстые хворостины. Высота рогатин – примерно половина предполагаемой длины помидорных стеблей. Рогатины устанавливаются с такой густотой, чтобы перекладины не провисали (Ил. 15).
Ил. 15. Перекладина на рогатинах
Порядка ради надо отметить возможную трудность – сооружение перекладины. В качестве перекладины можно использовать длинную хворостину. Такую, скажем, как у Крылова: «…предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать». Если «предлинной» хворостины под рукой нет, можно составить ее из коротких хворостин, укладывая их на рогатины внахлест.
Можно также обойтись без рогатин. В этом случае длинная хворостина (возможно, составная) затесывается с обоих концов и как ворота втыкается концами в землю. Таких «ворот» может быть сколько угодно (Ил. 16).
Ил. 16. Перекладины-ворота
Приготовив перекладину, надо бережно обнять каждый куст, уложить его целиком на перекладину (а если он недостаточно рослый, то прислонить к ней) и пришпилить «булавкой». «Булавка» делается так: с обеих сторон от куста сцепкой Геракла прикрепляются к перекладине достаточно большие кольца, и в них вдевается короткая хворостина. На снимке (Ил. 17) пристегивание куста к перекладине показано на снопе кукурузы. Пусть читателя не удивляет такой выбор – речь о помидорах, а пришпиливается кукуруза. Он объясняется не только особенностями сезона. По мнению автора, снимок в пособии должен быть не столько гламурным, сколько наглядным. Кроме того, в этом выборе содержится намек, что такой булавкой можно поддержать не только помидоры.
Ил. 17. Булавка
Второе. Надо сделать «продуваемый низ». Почистить низ каждого куста – удалить нижние листья и «яловые» пасынки. Удаляются также высокие сорняки (вроде щирицы, осота, лебеды, мышея).
Третье. Готовится раствор для опрыскивания. Например, баковая смесь, называемая В.И. Ляшенко «веселой троицей» (на ведро воды берется по 40 гранул препаратов «Экоберин» и «Здоровый сад» и столовая ложка ЭМ-препарата ЭМ-А). И тщательно опрыскиваются кусты – снизу, сверху, с боков. Опрыскивание можно повторять каждую неделю. Если держится сильная жара, то число опрыскиваний уменьшается, а доза «Экоберина» – увеличивается до 50 гранул на ведро. Опрыскивание «веселой троицей» можно чередовать с опрыскиванием фитоспорином, а при реальной угрозе фитофтороза – даже совмещать. Может помочь и регулярное опрыскивание фитоспорином.
