Upper Cargabus. Вискокурня на южном побережье острова. Была открыта в 1841 году. Больше про нее ничего не известно. Находится в заливе Клайд – северней острова Арран. Лучшие пляжи его открывают вид именно на Арран. Тут живет почти 8000 человек и закрыты все дистиллерии.
Barronepark. Расположена в городке Ротси, который, в свою очередь, известен из-за истории Стюартов, что сели на шотландский трон благодаря женитьбе на дочери Брюса – Марджори. Их сын стал Робертом II. Кстати, нынешний Чарлз, принц Уэльский, – по совместительству герцог Ротсийский. Другое наименование этой дистиллерии: Barone Park. Была основана в 1798 году.
Killichattan Mill. Адрес: Kingarth, Isle of Bute. Была основана в 1798 году.
Rothesay. Была открыта в деревне под тем же названием в 1816 году.
Barronepark. Другое название: Barone Park. Утеряна. Была основана в 1798-м компанией William Muir & Co.
Dunmore. Утеряна. Была основана в 1825 году.
Ballure. Утеряна. Была основана в 1817 году
West Tarbart. Закрыта. Была основана в 1816 году Джоном Маккалманом.
Остров Барра
Isle Of Barra Distillery
Адрес: Borve HS9 5XR (www.uisgebeathananeilean.co.uk)
Остров Барра (Eilean Bharraigh) – самый южный из обитаемых островов архипелага Внешние Гебриды. Ознакомиться с ним можно двумя относительно простыми способами:
а) посмотреть фильм Whisky Galore (1949);
б) заказать в Глазго столик в ресторане Gandolfi Fish.
Первый снимался на острове в городе Каслбей, во втором – шеф-повар с этого острова. А это один из лучших ресторанов Шотландии (и самый long run).
Есть и третий способ – раз вы уже все равно оказались Глазго и жуете у Гандольфи вареную селедку, то на следующее утро надо просто улететь на маленьком самолете Canada DHC-6 Loganair из Glasgow International. Всего час полета – и вы там.
Только точное расписание я вам не скажу. Потому что аэропорт острова Барра – единственный в мире регулярный пассажирский аэропорт (BRR по системе IATA), чья посадочная полоса расположена на полосе прибоя. Пляж называется по-гэльски An Tràigh Mhòr. Расписание полетов зависит от расписания приливов и отливов. Иными словами, это плавающее расписание.
Хитовая строчка из повести из фильма Wisky Galore: «Эти люди пережили бомбардировки Гитлера. Но то, что у них кончился виски, они пережить не могли». Реальная история катастрофы судна «Политик» с грузом виски (это был Edradour) у соседнего острова Эрискей и активной эвакуации бутылок силами островитян стала общим анекдотом – 24 000 ящиков. Говорят, еще пропали 290 000 банкнот по 10 шиллингов, напечатанных для Ямайки.
До сих пор при разборе старых домов находят спрятанные бутылки с того парохода. Их легко опознать по надписи «Запрещена продажа без разрешения правительства Великобритании».
Здесь живет всего полторы тысячи человек, и основной аттракцион – природа – песчаные пляжи, животный мир. Когда вы читаете про «старшего брата» острова Барра – остров Льюис: «тут располагаются самые прекрасные пляжи Европы», не думайте, что это рекламная уловка. Это действительно так. А лучше всего то, что, скорее всего, на этих пляжах вы будете практически в одиночестве. На острове Барра пляжи белого песка поменьше размером, но не менее живописны. Из-за песчаного дна вода лазурно-зеленая. Но прохладная. Все-таки это Атлантический океан, и дальше на запад только Фареры и Исландия.
Главными здесь всегда были представители клана Макнил, ведущие свой род от Макнилов Ольстерских. Им даровал остров Александр, Лорд Островов (звучит очень по-толкински (если кто-то поправит на «толкиЕнски», тот может пойти нах – учите матчасть. – Авт.), но это и есть история), в 1427 году. Тогда еще острова кому-то доставались даром. С тех пор – главный исторический аттракцион тут – замок Кисимул. Он окружен со всех сторон водой и никогда не был завоеван. Клан Макнил владел островом до 1838 года, пока не продал его полковнику Гордону (Клуни). Гордон вышвырнул со своего острова большую часть селян, чтобы они не мешали плодиться овцам. По всему Хайленду шли такие процессы, и они назывались чистками.
Так что и сегодня тут не слишком много народу. Одна кольцевая дорога – А888. Один отель – Castlebay Hotel, с одним местом для выпивки – Castlebay Bar. Последний был построен, чтобы обслуживать большие компании рыбаков, которые ловили здесь селедку в начале прошлого века. Селедка шла отсюда и в Германию, и в Россию. Приготовьтесь к тому, что основное пиво тут Tennent’s – не самое лучшее в мире. Зато пивовары спонсируют самый крупный рок-фестиваль в Шотландии – T in The Park. Ну вообще-то в двух милях от пристани, конечно, есть еще отель Isle Of Barra Hotel с пабом Halaman Public House, а также отели Craigard и Heathbank. Но на этом с отелями все.
В 1937 году американский архитектор, а по совместительству 45-й вождь клана Роберт Макнил выкупил остров обратно. С замком. И с двумя древними постройками, которые тут называют «брох», – Dun Chuidhir и Dun Ban.
На острове можно играть в гольф (9 лунок) и наслаждаться как современной, так и традиционной музыкой региона. А можно доехать до парома и на нем за 40 минут добраться до того самого острова Эрискей, где среди нескольких уцелевших домов есть паб Politician, конечно же, посвященный разбитому кораблю с грузом виски. Новое время принесло не только осознание того факта, что основные деньги островам может принести лишь туризм, раз селедочный бум закончился, но и новые мосты между отдельными островами – на север лежит остров Южный Уист, куда уже можно проехать на машине. Остров с огромными песчаными пляжами. И теперь можно доехать аж до острова Бенбекула, что лежит между Южным и Северным Уистом.
Для такого маленького острова Бенбекула имеет слишком современный аэродром. Это объясняется просто – взлетные полосы и инфраструктура были построены для испытаний «Еврофайтера» и до сих пор обслуживают местный ракетный полигон. Зато отсюда можно долететь и до Глазго, и до Барра, и до главного острова архипелага – Льюиса с его столицей Сторновей. Рейсы до Инвернесса, что стоит на Лох-Несс, были отменены в 2007 году. Так что до чудища придется ехать через Глазго. Нормальный паб мы обнаружили на острове только в отеле The Dark Island. Так что бойтесь оказаться в положении пустынного странника, мучимого жаждой, когда вы на острове Бенбекула.
Но теперь можно все же посуху доехать до следующего острова – Северный Уист, который знаменит прежде всего своим лососем и получает год за годом свои Fish Award. А еще с него можно совсем уже быстро доплыть до острова Харрис (того самого, где делают самый аутентичный в мире твид). То, что сразу бросается в глаза, – разнообразие геологических форм от острова к острову, да и в рамках одного острова. Дороги тоже вас порадуют, так как Шотландия – единственная в мире страна, где практикуют одноколейную дорогу с карманами – Passing Place. И тут идет вежливое соревнование – кто кому первый уступит и спрячется в карман. Разгоняться не советую по-любому, так как дороги, как правило, не только извилисты, но и горбаты, а следовательно, в каждом надире вас может ожидать встреча с прекрасным, если вам нравятся овцы и мужья их – бараны. Из-за баранов вам будут настойчиво апгрейдить страховку на машину – еще фунтов на триста. Лучше употребить деньги на организацию рыбной ловли, которая здесь одна из лучших в мире.
