Местные жители используют слонов в домашнем хозяйстве или показывают туристам. Эти слоны одомашнены и безопасны, насколько вообще может быть безопасно крупное животное. Встречаются на Шри-Ланке и дикие особи. Заплатив определенную сумму, турист может нанять джип с водителем и отправиться на «сафари-тур», во время которого ему покажут в бинокль пасущиеся вдалеке стада диких слонов. Как правило, стадо представлено самками и молодняком. Взрослые самцы предпочитают гулять по саванне самостоятельно.
Мне давно хотелось увидеть дикого слона. Настоящего свободолюбивого гиганта, а не прирученного, раскрашенного и катающего туристов за деньги. С этой целью я отправился в национальный парк Уда Валаве, занимающий площадь в 40 тысяч гектаров на юге острова.
Ехать на «сафари» желания не было: что за радость смотреть на слонов в бинокль?! Но главное — я собирался подойти к слону поближе, чтобы сфотографировать его. Мне не давали покоя лавры профессиональных тревел-фотографов. Как-то я видел по телевизору новость об открытии выставки такого маэстро.
Боевых слонов обычно использовали против конницы, так как лошади боятся слонов. Зато против самих слонов иногда пускали свиней, поскольку слоны не переносят их визга.
Один снимок меня сильно впечатлил — это был глаз носорога. Огромный и ужасающе эффектный. Это как же близко фотограф подошел к опасному зверю! Но я тоже так смогу, вот сейчас возьму и сниму глаз дикого слона! Позже, когда я рассказывал эту историю знакомым фотографам, они долго смеялись: глаз слона можно ведь снять и в зоопарке, он будет точно такой же. Но тогда идея казалась мне превосходной.
Отойдя подальше от здания администрации парка, я перелез через проволочную изгородь и проник на запретную территорию. Рюкзак остался в близлежащей деревне, и я шел налегке. Цивилизация осталась за спиной, я шагал по саванне, вдыхая ее ни с чем не сравнимый аромат. Растительности было немного — высокая трава, сухие кустарники, редкие деревья. Казалось, по этим бескрайним просторам можно бродить бесконечно, так и не встретив ничего крупнее порхающих бабочек. Я уже сомневался, стоит ли идти дальше, как вдруг вдалеке заметил одинокого слона. Меня охватил охотничий азарт. Я достал из футляра фотоаппарат и начал подкрадываться к животному. Слон подремывал, переживая сразу два удовольствия — стоял в луже грязи и грелся на солнце.
Он был темно-коричневого цвета, не очень крупный и довольно чумазый. Впрочем, чистюли и не станут проводить свободное время в луже. Слону же подобное времяпрепровождение доставляло несказанное блаженство. Он улыбался, жмурил глаза и негромко похрюкивал от удовольствия. Возможно, ему грезились симпатичные коричневые слонихи.
Пытаясь сделать как можно больше снимков, я, позабыв об осторожности, подкрадывался все ближе. Тут под моей ногой громко хрустнула ветка. Я замер. Слон открыл глаза и повернул голову в мою сторону. Честно говоря, мне не хотелось его беспокоить, но раз уж так получилось… Я поднял фотоаппарат и щелкнул слона в анфас. Ему это не понравилось. Он фыркнул, переступил с ноги на ногу и двинулся в мою сторону. Подобного я не ожидал. Почему-то мне казалось, что животное проигнорирует меня или просто уйдет прочь. Какой я мог представлять для него интерес? Но слон, как выяснилось, думал иначе.
Саванны распространены на всех материках, кроме Северной Америки и Антарктиды.
Я повернулся и, стараясь не суетиться, пошел обратно. Оглянувшись, обнаружил, что слон и не думал оставлять меня в покое. Он поднял хобот и затрубил, после чего рысью пустился за мной вдогонку. Дела принимали скверный оборот, и я пустился наутек изо всех сил. Под ногами мелькали коряги, мелкие кусты и ветки. Бежал быстро, как мог, и в голове мелькала одна мысль: «Все! Доигрался!!»
Как назло бежать было абсолютно некуда. Ни одного укрытия впереди и никто не придет на помощь. Слон не отставал, и дистанция между нами заметно сокращалась.
Впереди стояло одинокое сухое дерево. О том, чтобы влезть на него, нечего было и думать — слишком хилое. Но при отсутствии другой видимой цели, я инстинктивно побежал к нему. Хоть плохонькая, но защита. Между тем мой преследователь был уже совсем близко. За спиной я отчетливо слышал его дыханье и тяжелый топот ног.
Я обогнул дерево слева и начал бегать по кругу, надеясь запутать этим маневром разъяренного тяжеловеса. Слон неотступно несся следом. Некоторое время мы, как герои мультфильма, бегали вокруг дерева — первый круг, второй… Может слон когда-нибудь все же устанет? На третьем круге он меня догнал…
Все дальнейшее помню, как в тумане. Почувствовал сильный удар в спину, потом были мгновения полета. В итоге я оказался лежащим посреди колючих кустов. Тело болело, голова плохо соображала, с висков на лицо стекала кровь. Я лежал неподвижно, чуть согнувшись и обхватив голову руками. Сознание терзал вопрос — вернется слон добивать меня или нет? Через пару минут я осмелел настолько, что поднял голову и осмотрелся. Слона нигде не было. Вероятно решив, что убил меня, он побежал хвастаться перед своими носатыми подругами.
Приободрившись, я внимательно оглядел себя: кости уцелели, отделался синяками и ссадинами. Футболка и джинсы были разорваны и покрыты грязью. В волосах застрял какой-то растительный мусор. В общем, я легко отделался. Даже фотоаппарат уцелел. Потирая ушибленные места, я начал выбираться в сторону дороги.
Продолжительность жизни слонов зависит от их зубов: когда слон теряет зубы, он умирает от голода.
На дороге меня подобрал джип сотрудников парка. Увидев меня, они ужаснулись и всю дорогу ругали мою неосмотрительность. Возле главного входа в парк толпились туристы, приехавшие на «сафари». «Что случилось?!» — вопрошали они. «Его чуть не убил дикий слон!» — отвечали им. Туристы охали и делали испуганные глаза. Они уже жалели, что купили билеты, и за свои собственные деньги сейчас отправятся туда, где бесчинствуют кровожадные дикие слоны.
Я отмывался от грязи возле водопроводной колонки. Рядом стояли встревоженные служащие. Они вспоминали душераздирающие истории о нападениях слонов на людей. Говорили, что встретившись со слоном-одиночкой, уйти живым невозможно. Слон обхватывает человека хоботом и бросает на землю, а потом топчет ногами, либо разбегается и пробивает жертву бивнями. Хорошо, что «мой» слон был молодой и не успел отрастить бивни. Повезло необычайно.
В качестве компенсации за моральный ущерб мне вручили бутылку минеральной воды и посоветовали впредь избегать рискованных встреч.
На арабском языке «сафари» означает «экстремальное путешествие».
Тамильские тигры
Посмотрев достопримечательности юга Шри-Ланки, я решил направиться на север. В то время север и северо-восток страны были оккупированы тамильскими повстанцами, называвшими себя «Тигры освобождения Тамил Илама» (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Слово «Илам» по-тамильски означает «земля» или «Родина», а ламы здесь не причем. Тамилы — индуисты, выходцы с юга Индии. Они утверждают, что «жили на Шри-Ланке всегда». То же самое говорят и буддисты-сингалы. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что оппоненты «понаехали» на остров и не дают жить соседям.
