Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него, как и всех растений, при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент, вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.
7. Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения унифлор-бутон, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и все, необходимые растению для полноценного урожая минеральные элементы. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Но можно воспользоваться и раствором азофоски (одна столовая ложка на 10 л воды). Сначала под каждое растеньице выливайте по одной чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой все время. По мере надобности, в первое время будете брать по 1 чайной ложки под растение, потом – больше вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать и после употребления снова долить до трех литров. Одной чайной ложки удобрения вам хватит на весь период роста рассады. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
8. Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним биологическим препаратом, их допустимо использовать в помещении, либо раствором здорового сада (4–5 крупинок на 1 л воды). Через каждых 2–3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных. Можно, конечно просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней.
Пересадка рассады в теплицу или грунт
Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 градусов тепла. Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды, подогретой до 22–25 градусов и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Уплотните почву вокруг растений, полейте теплой водой (не ниже 20–22 градусов) и сразу подвяжите к колышкам (кроме низкорослых сортов). Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. Сразу же замульчируйте почву под посадками скошенным сеном. В течение следующей недели рассаду не поливайте. Если высадите рассаду на гидрогель (полстакана приготовленного селя в лунку), то поливы сократятся до одного раза в 2–3 недели.
Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Но лучше всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В невысокой теплице воздух не так сильно охлаждается ночью, как в высокой. А так как перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах, в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 кв. м., керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева. Ночью накрывать посадки двойным лутрасилом или спанбондом, акрилом, в общем тем, что есть. В регионах с прохладным летом перец так же надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, перо из старых подушек, листья, не перепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.
Формирование перца
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить их дальнейший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют достичь стадии технической зрелости и их можно будет снять. Иначе будет много плодов, но только одна мелочь, не успевшая вырасти.
В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше, при этом плоды естественно не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.
Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном – оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости (полностью окрашенного плода).
Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать, не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице естественно надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. На Северо-Западе поздние сорта перцев не успевают вызреть, чтобы их вырастить надо около 7 месяцев и достаточное количество тепла.
Типичные неудачи при выращивании перца
1. Перец долго не дает бутонов – вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.
