Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лет морковной мухи. Чтобы вредители не повредили морковь, полезно высадить (или сразу посеять одновременно с морковью под укрытие лутрасилом) бархатцы по всему периметру грядки.
Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.
В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до второго прореживания. В дальнейшем, морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались.
Подзимний посев моркови делают обычно в конце октября – начале ноября, когда установится устойчивая холодная погода. Но на Северо-Западе этого делать не следует, поскольку морковь может запросто взойти во время зимних оттепелей в декабре или даже в январе. Поэтому у нас вместо подзимнего сева лучше делать мартовский посев не только моркови, но и всех холодостойких культур.
Грядку под посев надо приготовить с осени. Освободить ее от сорняков. Если стоит сухая осень, то хорошо пролить водой. Ребром доски сделать глубокие бороздки (около 3–4 см). По торцам грядки воткните палочки, чтобы пометить борозды. Накрыть газетами, слегка присыпав их песком, чтобы не разнес ветер. На веранде заготовить сухой торф или почву, можно и песок. Делается это для того, чтобы почву не засеяли сорняки. Обязательно сухой, чтобы не смерзался зимой. В марте, сметет снег с подготовленной грядки. Уберите газеты. Полейте борозды горячей водой из чайника, стараясь не размывать бороздки. «Посолите» бороздки пылевой фракцией удобрения AVA (или любым другим полным минеральным удобрением) и высевайте семена. Под морковь не следует вносить золу, а вот под другие культуры вполне можно использовать золу вместо минерального удобрения. Затем слегка присыпьте сверху семена подготовленной сухой почвой и забросайте грядку снегом. Накрывать ее ничем не надо.
Посев на рассаду крупных семян.
Такие семена, как у редиса, шпината, свеклы, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, зернобобовых культур, цинии, высаживают штучно на глубину 2–5 см, зарыхляют почвой и уплотняют доской или прихлопывают ладонью.
Сеем свеклу на рассаду.
Свеклу высевают примерно через две недели после моркови, то есть для условий Северо-Запада в середине мая. При посеве непосредственно в грунт спешить не надо, поскольку свекла боится не только заморозков, но даже просто пониженных (до +4 градусов) температур. Поэтому на грядке, предназначенной для свеклы, дают взойти сорнякам, затем их уничтожают и в первых числах июня (как и поздние посевы моркови) высевают свеклу. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева).
В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда. Как и большинство растений, свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.
Свекла любит расти по краю гряд. Очень хорошее сочетание цветной капусты, кольраби, сельдерея, высаженных по центру гряды и свеклы, посаженной по краю. При посеве в грунт или на рассаду, сразу после появления всходов, как только развернуться семядоли следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов их можно рассадить, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.
Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 градуса и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры не единственная причина цветушности свеклы – это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто, свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное, их вовремя прореживать и приокучивать.
Свекла легко переносит пересадку. При пересадке у нее надо укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Если вы хотите получить корнеплоды одинаково размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 10×10 см. На Северо-Западе свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду, из-за слишком длительных весенних заморозков. Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором фитоспорина. Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается.
Свекла – большой любитель поесть. Она является любителем калия, поэтому ее регулярно, примерно раз в две недели следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно трех столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее двух стаканов.
Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцево кислый калий? Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло розового раствора марганцовки), потому что он сильно закисляет почву, а свекла этого не любит (у нее сразу же покраснеют листья). Кроме того, в почвах Северо-Запада избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия много, а собственно калия – мало. Так что это скорее подкормка марганцем, а не калием.
Редис на Северо-Западе.
Сеять можно в начале апреля, особенно хорошо растет ранний редис на компостной куче. Пролейте кучу горячей водой, подсыпьте 2–3 см плодородной почвы и высевайте редис. У него крупные семена. Их легко разложить в бороздки, глубиной 2 см затем присыпать почвой и уплотнить доской. Сразу же накройте посевы пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте лутрасилом. Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев или на грядке, предназначенной для цветной капусты или свеклы. Вы успеете его съесть, прежде, чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше. Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.
