Большая ошибка – глубокая посадка саженца. Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. Подмерзать может и штамб дерева даже при относительно небольших морозах.
На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.
Надо ли вносить при посадке саженца удобрения?
Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, столовую ложку Акварина Буйского химического завода. Или столовую ложку гранулированного нерастворимого в. воде, удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести столовую ложку Азофоски, еще лучше Экофоски или Кемиры.
Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные, либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.
Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать, как органические, так и минеральные удобрения.
Сорта яблонь
Для более теплых юго-западных зон Ленинградской области, а так же Псковской и Новгородской областей (за исключением Валдайской возвышенности) большой выбор ранних сортов яблонь. Из ранних сортов яблонь здесь когда то отлично плодоносили Папировка (Алебастровое) и Белый налив. Но эти сорта давно устарели. Их сажать не стоит. Лучше купите Дочь Папировки или Память Лаврика, либо Винное, можно посадить Суйслепское. Мантет тоже годится, но только в самой теплой, южной зоне Ленинградской области и на Псковщине. Подходят для всех зон, кроме самых северных, Аркад желтый, Душистое, Дочь Мелбы, Коробовка, Грушовка московская, Медуница, Солнцедар, Июльское Черненко, Китайка золотая, и естественно, все, что рекомендовано для первой, самой суровой климатической зоны. По наблюдениям садоводов Ленинградской области Медуница и Мантет у нас все-таки подмерзают, правда, довольно легко восстанавливаются. Старинные народные сорта Коробовка и Грушовка московская, хотя и менее вкусные, зато в Северо-Западном регионе, совершенно без проблемные, яблони. Из осенних сортов Для Северо-Запада районированы Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Тамбовское, Мелба (Лазоревка), Ижора, Бессемянка Мичурина, Балтика, Жигулевское, Сеянец Требу (Рижский голубок), Народное, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Ауксис, Орловская гирлянда, Анис алый, Боровинка.
Зимние сорта вызревают, к сожалению, не всякий год, а только тогда, когда стоит долгая теплая осень без внезапных заморозков. Но, тем не менее, вполне удаются такие сорта: Коричное новое, Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Звездочка, Дружное, Ренет Черненко, Теллисааре, Тальве наудинг (Зимнее наслаждение), Пепин шафранный, Ладога, Лобо, Кормай, Янтарь, Долго, Гороноалтайское, Добрыня, Серебряное копытце. Следует сказать, Пепин шафранный у нас удается далеко не у всех, поскольку сильно подмерзает, хотя сорт и районирован для Ленинградской области, но растет без особых проблем в южной части области, а также в Новгородской и Псковской областях. Из поздних сортов все любят Антоновку, но, увы, настоящей Антоновки практически не осталось, а продают, как правило, различные ее клоны и гибриды, полученные на ее основе. Хочу вас предостеречь, не хотите лишней головной боли, не сажайте поздние сорта. В ленинградской области они вызревают до съемной спелости лишь изредка, в особо благоприятные долгие теплые осени без заморозков. Так что будут эти яблочки радовать вас один раз в 5–6 лет.
Сорта груш
Из груш проще всего вырастить ранние сорта народной селекции Тонковетка, Дуля новгородская, Бессемянка, Бере Лутса, Северянка и сорта, созданные селекционерами, Пушкинская, Чижовская, Памятная. Все они достигают биологической спелости в начале сентября. Срок хранения не превышает 2–3 недель. Более поздние сорта, которые можно снимать в конце сентября и хранить около 3–4 недель, это Бере зимняя, Петровка, Северянка, Финляндская желтая – сорта народной селекции, а так же сорта, выведенные селекционерами-профессионалами Ленинградская, Мраморная, Нарядная Ефимова, Кафедральная, Яркая (Стелющаяся), Краснобокая, Москвичка, Московская, Лада.
Все осенние сорта – основной ассортимент яблонь и груш для этого региона.
Все сорта, указанные для более северных районов, естественно пригодны для выращивания в более южных.
Для других регионов указанных ассортимент может быть значительно расширен, как местными сортами, так и выведенными селекционерами, районированными для данной местности.
Косточковые культуры.
К ним относятся вишни, сливы, терн и тернослива, черешня, абрикос, алыча.
Следует сразу же отметить, что вишня и слива – растения сугубо перекрестно опыляемые, поэтому нельзя растить только одно растение. Нужен опылитель и не какой попало, а тот, который подходит для выбранного вами сорта. Черешня и абрикос, а также терн, алыча могут расти и в одиночестве. Но при этом надо помнить, что абрикос и черешня – сильно рослые деревья, поэтому им следует отвести в саду соответствующее место. Об растения менее зимостойкие, нежели вишня или слива тем белее, чем яблоня. На Северо-Западе их лучше не выращивать. Хлопот невпроворот, а толку мало.
Сажать ли их в ямы, на ровной поверхности или на холмах, решать вам в зависимости от типа почвы на вашем участке. И эти посадки ничем не отличаются, от посадки яблони.
Сорта вишни и сливы
На юго-западе Ленинградской области растут и плодоносят сортовые вишни и сливы. Из ранних сортов районированы Аморель Никифорова, Шпанка шимская. Из средних сроков созревания: Владимирская, Горьковская, Звездочка, Рубиновая, Радуга, а из поздних – Любская, Коростынская, Зарница, Жуковская. Вишни и, особенно, сливы у нас растения проблемные. Во-первых, они, как правило, привитые. Им требуются опылители. А подходящие пары растений бывает очень трудно найти. Да и что греха таить, часто продавцы выдают желаемое за действительное, и вы поймете, что накупили совсем не того товара, когда растения начнут плодоносить, лет эдак, через 4–5 после посадки. Есть самоплодные сорта вишен и слив, как правило, это сорта народной селекции, вот их и следует покупать. К тому, как правило, эти вишни корнесобственные. Есть и культурные сорта самоплодных слив и вишен, но это не значит, что можно посадить одну сливу или одну вишню. Урожай будет мизерный, так же, как и при отсутствии нужного опылителя. Сажать надо в любом случае не менее двух самоплодных слив и не менее 2–3 вишен.
