Настоящая формировка начинается после оценки возможностей своей теплицы: насколько она теплая и до каких пор поддерживает развитие растений. Настоящая формировка начинается также и с познания динамики жизни помидорного куста путем наблюдений за ним в течение сезона.
Метод выращивания помидоров в мешках
А теперь – расскажу о методе, при котором мои помидоры не болеют фитофторой. В мешках мы имеем возможность создать грунт, не контактирующий с землей сада. Это ключевое условие, позволяющее избежать обычных проявлений этой болезни. Только ради этого его стоит применять. Когда мне говорят, что наполнять мешки землей – это слишком трудоемкое дело, то я напоминаю о выборе: вы с фитофторой либо без нее. Когда у вас пойдет насмарку весь потраченный 5-месячный труд и время на выращивание сначала рассады, а потом и на уход (на ежедневный полив, подвязывание и пасынкование, обрыв листвы…) за самими помидорами в теплице до самого августа, когда у вас таким образом пропадет очередной сезон в теплице – она же не окупается! – тогда вы сопоставьте это с наполнением нескольких мешков. Надо наполнить всего 10–20 мешков (а для первого эксперимента – всего 2–3), причем можно при большом желании растянуть это с осени по весну. Поставьте себе в качестве норматива наполнять по одному мешку в неделю, начиная с августа, когда созреет компост.
Почему этот метод работает? Хороший вопрос! Я искал ответ на него десятки лет. От анализа множества виденных за жизнь фактов успеха или неуспеха с помидорами приходилось теряться. Там все пестрило, и одно противоречило другому, а все опыты после, казалось бы, верных находок все равно заканчивались фитофторой. Пока однажды не пришел к четкому выводу, что есть два варианта: помидоры отравляются слизью либо этих вездесущих жирных слизней, либо дождевых червей. На кого бы вы подумали на моем месте? Я подумал поначалу так же, как и вы, – на слизней. И ошибся, слизни не виноваты. Отравление помидоров, вызывающее затем инфекцию фитофторы, вызывается слизью дождевых червей. И в дождливые годы вспышки этой болезни связаны не столько с ростом грибницы, сколько именно с одновременным притоком в верхний слой почвы наших миролюбивых создателей почвенного плодородия – ломбрикусов. Любая инфекция, как известно, легче поражает отравленный организм.
Я пойму сторонников органического земледелия, которые при этих словах насупятся сурово, ведь для них дождевой червь – предмет поклонения. Коллеги, все нормально: помидор – это исключение, которое подтверждает правило! Для остальных культур он полезен. Я потому и предлагаю сажать помидоры радикально обособленно от всех. Ведь, откровенно говоря, этот сеньор помидор на огороде и так всем нам мешает: из-за него ставится под удар картошка, его приходится вклинивать в плодосмен картошки, что крайне нежелательно.
Почему так получилось, что именно для томатов слизь дождевых червей в большом количестве является ядом, я не знаю. Для себя ответил на это так, что в местах, откуда помидоры родом, – в щебнистых горных районах, – дождевых червей нет, они там либо вымерзают зимой, либо просто не любят камни.
Тогда в голове все встало на свои места. Я понял противоречие, которого до того не мог уяснить: почему так часто приходилось видеть, как кусты помидоров, оставленные из рассады как последние ненужные и посаженные дома в какое-нибудь ведро, горшок – в любую даже неказистую емкость, – потом всегда давали некрупные красные плоды и никогда не поражались фитофторой. Хотя ведь при этом они могли расти на открытом балконе, где в целом холоднее, чем в теплице, ночью часто очень холодно, солнце сильно ограничено, питание скудное – а они все равно не болели. Никак не мог понять, почему такое же не может повториться в теплице. Вроде и проветриваешь, и мульчируешь, и теплой водой поливаешь…
Этот метод мною совершенствуется годами. Когда я окончательно пришел к нему, у меня уже был накоплен предварительный опыт выращивания помидоров в разных контейнерах. Я уже знал на практике, что хоть какие-то плоды можно получить даже в относительно небольших емкостях. Захотелось выяснить, какой объем грунта необходим для полноценного плодоношения. Оказалось, что 1/3 и 1/2 мешка – этого все же недостаточно для стандартного урожая, хотя уже впечатляет, когда в октябре и ноябре на уже полностью высохших кустах висят, точно елочные игрушки, гроздья красных свежих и совершенно здоровых помидоров. Наибольший эффект – в заполненных доверху плодородной почвосмесью стандартных мешках. Другие емкости пока не испытывал: разные ящики, бочки и прочие контейнеры наверняка окажутся еще удобнее. Достоинство мешков – это малые установочные площади, отчего под каждый при желании можно поставить «корыто» из пленки для полива. Они и без подставки могут стоять на бетонном полу теплицы, на досках или плитках. Поддоны с водой просто более надежно отрежут путь червям, которые имеют обыкновение ползать в дождливую погоду.
Использовал разные мешки для мусора. Одноразовые (плетеные зеленые) – не подходят, слишком быстро рассыпаются, вид неряшливый, хотя они и самые дешевые. Черные мешки из прочной пленки подходят, хотя и с натяжкой, их хватает более чем на один сезон. Лучше всего – прочные белые плетеные мешки, как для сахара, они долговечны.
Состав почвосмеси позволяет развернуться с органикой: можно класть до 1/3 объема компоста или навозного перегноя, а остальное – это обычная огородная земля. Можно смело добавлять несколько столовых ложек золы, лить раствор гуматов обычной концентрации по инструкции, как для удобрения грядок. Мы не боимся обжечь корни, так как ставим на заполненные мешки куст рассады прямо в горшке, чтобы корни прошли в мешок сквозь дренажные отверстия. Возраст рассады – 2–3 месяца, на выбор.
Мне приходилось набивать ряды мешков и весной в мае, незадолго до высадки рассады. Это приемлемо, просто несколько хлопотнее: приходилось перебирать все комки. Я исходил из того, что мелкие черви наверняка останутся и за 2–3 месяца вырастут в средних. Но пара червей средней величины куст не отравит (обычно на огородах летом в засуху, будь то в теплице или в открытом грунте, под кустами, которые владельцы регулярно поливают, собирается множество дождевых червей, которые любят влагу). Наша задача – сократить их количество до предела, особенно необходимо выбрать самых крупных. Кроме того, у нас есть еще два дополнительных средства. Во-первых, поверх грунта около горшка с кустом поначалу можно класть пластиковые пакеты, чтобы проверить, не соберутся ли под ними оставшиеся черви, – и не преминуть удалить их. Во-вторых, грунт можно пролить горячей водой, которую дождевые черви не переносят.
Уточнение.
По моим наблюдениям, растению помидора намного сильнее вредит слизь не навозного дождевого червя (полосатика), а обычного, или пашенного, живущего в обычной земле.
Вывод
Мешок с грунтом должен промерзнуть для гибели дождевых червей.
Как показывают наблюдения, дождевые черви не выдерживают даже несильного промерзания (-10 °C), а при -20 °C погибают на 100 %. Правда, за одну ночь вся толща мешка может не промерзнуть, поэтому лучше всего – это наполнить мешки с осени и поставить в теплицу. Там они медленно и верно промерзнут за зиму.
