Эту технику посадки можно считать наилучшей на сегодня для Средней полосы, так как по свидетельству широкого круга опытников риск заболеваемости фитофторой при этом уменьшается.
В садовых магазинах в продаже имеются подходящие для этого пластиковые контейнеры черного цвета. Размер их самый разный — от 0,5 до 20 л. В таких специализированных контейнерах продают саженцы в питомниках. У них уже присутствует достаточное количество дренажных отверстий, хотя у некоторых моделей отверстия нужно расширять ножом: желательно, чтобы отверстие захватывало часть стенки, так корням легче будет выходить за пределы горшка.
Внимание. Крупный контейнер, наполненный плодородной землей, позволяет обойтись без подкормок в течение всех 2–3-х месяцев выращивания рассады. Рекомендую ближе к концу выращивания сделать вброс свежей земли для ее поддержания: от постоянного полива в контейнере грунт неизбежно уплотняется и оседает, освобождая до 1/3 пространства, в него и досыпаем принесенную из сада землю. Такая досыпка свежей земли заменяет подкормку.
Подсветка
Подсветка в феврале-марте для рассады необходима, в это время еще слишком короток световой день. Используют разного типа люминесцентные лампы, этого достаточно. Включают в течение суток досветку так, чтобы организовать рассаде приблизительно 12-часовой световой день в совокупности с солнечным светом. Например, включают с 7 до 10 ч утром, затем с 16 до 19 ч вечером.
Тот, кто встает раньше, может сдвинуть режим подсветки на более ранний час, а кто встает позже, соответственно, на более поздний.
У сеянцев в это время уже закладываются цветковые почки, поэтому световой режим для них очень важен. С апреля досветку можно выключать совсем, день стал достаточно длинным.
Закалка
Закалка холодом проводится по ходу выращивания. Она необходима для приучения растений к холодным ночам, которые неизбежно ждут их в «прозрачном домике» в мае и июне, а позже в августе-сентябре.
Лучшая закалка холодом — это просто спартанские условия выращивания рассады, как и предусматривают стандартные технологии. Прохладная температура ночью 15–18 °C и умеренная днем — 20–23 °C. Этого уже почти достаточно для летней холодоустойчивости растений, но еще их нужно заранее «познакомить» с понижением температуры до околонулевых значений.
Для этого в первые недели выращивания раза два рассаду выносят в застекленную лоджию или сразу в теплицу не только днем, но и ночью при околонулевых температурах на улице (0–5 °C). Часто рассаду совсем переносят в теплицу уже в апреле, там она волей-неволей закалится.
Важно. Уточнение по поводу возможного обморожения листвы, так как это важный момент для любого тепличника, и вы тоже с ним наверняка столкнетесь или уже сталкивались. Да, иногда по недосмотру рассада несильно промораживается во время таких закалочных выносов либо после слишком ранней высадки на постоянное место. Значит ли это, что рассада пропала? Нет! Наоборот, это идет ей только на пользу.
Неопытные выкидывают обмороженные кусты и заменяют их покупными, и напрасно. Пасленовые выдерживают более морозные температуры, чем тыквенные — это общая закономерность, общая разница между многолетними и однолетними культурами (те, кому приходится зимовать, должны выдерживать более низкие температуры, чем летники того же климатического пояса).
И если сеянцы огурца, а тем более дыни могут погибнуть уже при –1 °C, то помидоры и перцы такую температуру спокойно выдерживают, и даже несколько ниже (до известного предела). Во всяком случае надо всегда дать подмерзшим кустам время отойти и смотреть по факту. Через неделю все станет ясно, в зависимости от силы мороза (в теплице могут иметь значение нюансы: продувающий морозный ветер, резкое охлаждение тканей — это самое опасное, а постепенное медленное опускание температуры переносится растениями гораздо лучше).
Обморожение до стадии всего лишь легкого обвисания листвы — это вообще ерунда, растения помидора, баклажана и перца потом легко оправляются. Если же обморожение было настолько сильным, что листья раскисли и затем почернели и засохли, то рассада потом восстанавливает листву от сохраненного стебля. У пасленовых стебель оказывается более устойчивым к морозу, чем листья, и пострадавшие таким образом растения нередко потом дают яркий урожай, в них как бы включаются резервные силы. Иногда мороз случается такой силы, что пробивает и сам стебель, но это, как правило, у единичных растений, самых слабых, они потом погибают.
Вывод
Долгая практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев рассада, попавшая под мороз, потом почти вся восстанавливается. Выпавшие растения можно спокойно отнести к статистическому браку, который лишь усиливает поголовье. Слабые растения нам по-любому не нужны, поэтому даже хорошо, если на разных стадиях выращивания рассады что-то выпадает (нужно самому выбраковывать даже сильно отстающие в росте кустики, так называемую «мелочь», от нее проку не будет). Надо всегда закладывать заранее примерно на треть больше сеянцев, чем понадобится в итоге по количеству тепломест. И не бояться проводить закаливание.
Очень желательна для рассады помидора и закалка жаром. Она поможет растениям выдерживать летний перегрев под прозрачным куполом, тоже ведь неизбежный. Это относится именно к помидору, так как он хуже всех переносит перегрев.
Закалку жаром удобно проводить, если позволяет погода, в первые недели выращивания. Маленькие по размеру сеянцы надо упаковать вместе с поддоном в прозрачный пакет и поставить на солнце для «пропаривания». Да и эффект от закалки в раннем возрасте выше. Двух прогреваний под прозрачным колпаком на солнце с паузой в несколько дней будет достаточно.
Технически все достаточно просто, понадобится лишь термометр. В солнечный день лоток с сеянцами помещаем в прозрачный полиэтиленовый пакет и в разгар дня, где-то часов в 12, выставляем на подоконнике на прямое солнце. Условно часа на два, но может быть и меньше. Надо следить за температурой, чтобы она не превысила порога 40–45 °C. Пакет действует как парник, под ним температура на солнце сильно повышается.
При долгом нахождении на постоянном прямом солнце даже есть риск «сварить» рассаду полностью, до гибели — это если вы про нее забудете и она простоит так весь день (хотя это относится к майскому солнцу, а в марте-апреле такого жара еще нет и можно особо не бояться за сеянцы).
Пусть сеянцы подвергнутся нагреву примерно до 35–40 °C, такой же температура и будет летом в теплице днем на солнце. Если температура внутри пакета достигла этих значений и дальше не повышается, что типично для низкого и мягкого мартовского солнца, то можно оставить растения «париться» на несколько часов. Если чувствуется угроза дальнейшего повышения градуса, то зазор воздуха в пакете поможет остановить нагрев выше этих температур.
