Это интересно. Забавно упомянуть в связи с темой главы недавнее «ноу-хау», очередное поветрие на садовых просторах интернета: говорят, что, оказывается, фитофтора заходит в ткани растения через сломанные волоски стебля помидора и отныне нам всем рекомендовано беречь как зеницу ока целостность всех волосков!
Вроде умно, но, господа, я не понимаю, а как же тогда подвязывать помидоры, не повредив волосков?
Формировка растений в теплице: удаление пасынков и лишних стеблей продолжения у помидоров, прищипка боковых побегов у дынь с арбузами
Как правило, во всем растениеводстве обрезка любой культуры — это наиболее сложное мероприятие с психологической стороны: «А вдруг потеряю в урожае? А вдруг потери не восполнятся?» И тепличные растения не исключение. Без четкого и детального понимания, зачем это делается и что произойдет в противном случае, полноценно сформировать тепличное растение невозможно.
Мало сказать человеку «делай так-то!», у него подспудно остается надежда, что это не так уж обязательно, и что оставленный излишек побегов даст излишек плодов. И только когда он твердо знает, что иначе будет вред и какой именно, тогда он спокойно обрежет все как положено. Как же положено и что случится, если пренебречь полноценной обрезкой?
Лучше всего убеждает сравнение: попробуйте часть растений обрезать по правилам, а часть — лишь слегка или совсем не обрезать. И всего за один сезон приобретете огромный и важнейший практический опыт.
Обрезка — это одновременно и формировка, так должно быть в идеале, если у вас есть четкий осмысленный конечный план. В ходе обрезки вы реализуете свой замысел формировки каждой культуры. У помидоров своя формировка, у перцев — своя.
В этой главе мы по очереди поговорим о формировке всех наших тепличных культур. И начинаем с помидоров.
Обрезка помидоров
Индетерминантные — уже хорошо знакомый нам термин (если начинающий его выучит и поймет, то он уже, считайте, не зря читал эту книгу) — сорта и гибриды отличаются от обычных усиленным ростом. Их еще можно назвать ремонтантными — они при своем бурном росте продолжают закладывать и закладывать кисти соцветий. Это знание дает нам понимание того, что будет происходить с таким кустом на самотеке. Предоставленный самому себе, т. е. без пасынкования и без удаления побегов продолжения (это два несколько разных вида побегов и отсюда два разных вида обрезки помидоров), он склонен не просто нескончаемо ветвиться, но и бурно расти каждой веткой, каждым пасынком — это нечто! Джунгли вам обеспечены даже из 2–3-х таких кустов, а вы их насадили по усредненной схеме через каждые 30 см…
Вывод
В силу гибкой природы своего роста индетерминантные сорта и гибриды легко поддаются самой разной формировке. Надо только продумать, какую цель мы преследуем и как для нас будет удобнее их выращивать. Их можно выращивать и в один стебель, и в два, и в три и более — лишь бы хватало освещенности каждому стеблю — в зависимости от выбираемой плотности посадки, так, чтобы совокупный урожай был наиболее весом при лучшем качестве плодов.
Другими словами, на основе своего опыта постепенно вы выбираете оптимальный баланс между количеством стеблей на одном растении и общей густотой посадки рассады. Чем больше стеблей оставляете на растении, тем просторнее посадка. Можно высадить рассаду плотно, через 30 см, и при этом каждое растение формировать строго в один стебель — так часто поступают в промышленных теплицах.
Ничего страшного с кустом индетерминантного сорта не случится, если при всем его желании бурно расти и куститься вы станете его формировать всего в один стебель. Ему хватит листвы для полноценного фотосинтеза и обеспечения плодов, которые будут непрерывно закладываться в гроздьях по всей длине растения до самого потолка.
Данный способ формировки в один стебель наиболее удобен для промышленных теплиц, так как они по габаритам значительно выше наших домашних, или «карманных», мыльниц. У нас больше подходит формировка в 2–3 ствола при более разреженной посадке. Говоря точнее, в конце периода на кусте может оказаться и больше стволов, до 4–10. Это ветвление на самых верхушках уже не страшно, сильного затенения они не создают.
Можно сравнить индетерминантные сорта помидоров с лианой дыни или арбуза: они действительно обрезаются и формируются нами схоже. Дыни и арбузы часто тоже в промышленной теплице сажают плотно и формируют в один вертикальный стебель, а все остальные боковые стебли прищипываются над 1–3-м листом. И растениям хватает листвы для полноценного наращивания плодов.
Однако мы еще не закончили с помидорами. Чем отличается пасынок от побега продолжения?
Побег продолжения более крупный и толстый. Именно он считается стеблем при формировке в два, три и более стеблей. Он закладывается в верхней части куста около соцветия, чтобы перехватить главную инициативу роста стебля. По мере появления соцветий появляются и побеги продолжения.
Во время цветения кисти таких побегов может оказаться несколько, а для удержания выбранной формировки (скажем, в два ствола) нужно лишь по одному на каждом стволе, поэтому лишние удаляются вместе с пасынками.
Итак, первое двоение стебля можно получить еще у рассадных растений в возрасте, скажем, месяца-двух, просто прищипнув у них верхушки. Они разветвятся, надо выбрать два самых сильных стебля, остальные удалить — и далее так и продолжать растить куст в два стебля. Если же вы посадили не прищипнутую рассаду с одним стеблем, то нужно дать ей прижиться и всего лишь подождать, скоро кусты сами заложат дополнительные стебли, и уже их нужно будет нормировать по своему плану формировки.
Сложность нормирования заключается в том, что часто бывает трудно сразу отличить, анализируя ситуацию на верхушке около соцветия, где стебель разветвился, какой из двух или трех толстых побегов продолжения является самым перспективным, лидером. Часто приходится оставить всех, а потом лишних просто наклонять вниз (обрезать такой дублирующий побег продолжения бывает уже жалко, так как на нем назрела приличная гроздь завязей, приходится наклонить, укоротить его, превратив «в обычную гроздь плодов»).
