Чем сильнее наклонен побег продолжения, тем скорее он перестает быть лидером и прекращает рост.
Важно. Вот для этого маневра и нужен достаточный простор: наклоненный побег принесет пользу нам и растению лишь в том случае, если он хорошо освещен. Нередко эти лишни крупные побеги приходится просто класть на землю и чем-то придавливать.
Повторю, что сегодня классикой для дачного варианта закрытого грунта можно считать формировку в два стебля. При этом один стебель отклоняется подвязкой под углом в сторону центра теплицы, чтобы не мешать другому стеблю подниматься строго вертикально. И помимо них, еще 1–3 стебля можно отклонить совсем вниз, они как бы не в счет.
Пасынки — это более тонкие проростки-побеги, они появляются по всей длине ствола в пазухах листьев. Особенно активны они в первую половину выращивания в теплице по еще богатой почве. Если их вовремя не удалять, они тоже превращаются в побеги продолжения и дают крупные ветки, чрезмерно загущая куст.
Вывод
Пасынкование считается наиболее нудной обязанностью помидороводов, по поводу пасынков можно услышать сонм эмоциональных причитаний, но не нужно преувеличивать. Пасынки бурно нарастают лишь в первый период, в июне, до того, как куст заложит основные завязи. Пасынки — это показатель хорошего общего роста куста и наличия обилия питания в почве. В июле они уже умеряют рост, а в августе едва нарастают.
Отметим, что на пакетиках с семенами слишком мало места, чтобы объяснять покупателю, что произойдет в случае неполной обрезки. Там просто говорится, что данный гибрид помидора надо формировать в один или два стебля. Для арбуза и дыни приводится такая, например, схема обрезки: «Растения подвязывают к шпалере. До высоты 50 см удаляют все боковые побеги, последующие прищипывают над 1–3-м листом».
Полторы строчки, довольно коротко, хотя картина ясна. Другое дело, что ее сложно воплотить: боковые побеги уж больно быстро отрастают заново, похлеще, чем пасынки у томатов!
Конечно, приведенный способ обрезки дынь и арбузов далеко не единственный. Лично мне больше нравится стелющаяся культура дынь и арбузов при посадке по схеме 70 × 150 см. Растения здесь получают больше воли в начале, пока не заложат по 2 завязи на кусте (одна из них на основной лиане и одна где-нибудь сбоку), а дальше уже можно секатором иногда прореживать всю бахчу, удаляя нарастающие побеги, от них толку все равно нет, на заметное увеличение главных завязей они не влияют, а вот новые молодые завязи на них могут остановить рост главных.
При обрезке дынь и арбузов следует удалять и все мелкие завязи-конкуренты или нормировать завязи.
Вся эта постоянная работа в июне и июле проводится во избежание тесноты. Ботву необходимо усмирять, иначе будут джунгли Амазонки. Мы выше говорили, что площадь освещенности теплицы ограничена, поэтому из-за тесноты каждому листку достается все меньше и меньше света.
Вывод
Тепличные растения чаще страдают от недостаточной обрезки, нежели от переусердствования в ней.
Подкормки растений в теплице
К сожалению, уже стало нормой в течение всего лета подкармливать оранжерейный огород растворами минеральных удобрений. В основном предпочитают использовать именно их. Люди спорят о том, какие из них лучше, но это все равно остается минералка. Не сетуйте, господа, после этого на нашествие грибных болезней и вредителей. Почему? Нарушение обмена веществ в тканях от перегибания палки. Какой же тогда выход?
Чтобы быть точным, активный садовод старается летом подкармливать растворами все: и открытый огород, и цветы, и даже газон. Начнем с того, что среди лета вот так носиться по участку с подкормками — на это часто просто не хватает времени среди множества других дел по уходу за участком и домом. Один раз можно подкормить, а регулярно все кормить — нереально. Если кто-то так кормит, значит, нерационально тратит время и, скорее всего, у него участок зарастает сорняками и плохо поливается, плохо прореживается и обрезается, с вредителями ведется самая примитивная борьба на уровне «обнаружил — все облил яхохимикатом».
По моему опыту, самое лучшее — это сразу посадить любую культуру в такую высокоплодородную почву, чтобы никакие подкормки ей уже не понадобились. Ну разве что один раз в июне.
Подводный камень заключается в том, что все, кто пошел по заманчивому пути подкормок, рискуют перекормить на каком-то этапе свои растения, надломить их и вызвать грибное заболевание.
Во второй половине лета «корзина» необходимых растению элементов питания беднеет на некоторые из них, а на отдельные — настолько остро, что начинается неполноценное развитие плодов. Классический пример — это появление кривых огурцов в августе. При этом владельцам сложно поставить точный диагноз нехватки того или иного микроэлемента, а попытки узнать истину через советы в интернете, как я уже говорил, в большинстве случаев приводят к ошибкам. Разумнее применить один раз как подкормку какое-либо органическое удобрение богатого состава.
Опять-таки классикой является навозная жижа, но тут есть свои «но»:
• во-первых, не у всех она есть под рукой;
• во-вторых, она подходит не для всех культур, так как избыток азота вызовет нежелательный рост ботвы в ущерб плодоношению у томатов, арбузов и др.;
• в-третьих, это не самое сбалансированное удобрение: в нем одних элементов много, а каких-то может быть едва-едва. Кроме того, оно — жидкое.
А чем же вредно жидкое?
Перекормить жидкой подкормкой очень просто, она слишком легко усваивается. Уж лучше посыпать поверхность почвы между растениями чем-то «твердым»: перегноем, компостом, небольшим количеством птичьего помета, или, наконец, просто чистой свежей землей. Этот вариант намного безопаснее, чем мудрить с концентрациями растворов. А корни найдут недостающие им элементы, не волнуйтесь ничуть по этому поводу. Поливы, дожди, роса — они станут доносить до корней питание. Очень хорошо после посыпания крошева твердого удобрения между растениями потом сразу провести прополку, чтобы удобрение лучше осыпалось с листвы и плотнее соприкоснулось с землей. А вот затем — полив дождеванием, чтобы удобрение плотно «прилепилось» к почве, тогда верхняя сеть корней его легко найдет, в первую же ночь.
