Больше всего нарциссам нужен фосфор и калий в почве. С азотом же нельзя перебарщивать. Его переизбыток приводит к тому, что листья растут очень быстро, растение ослабляется и легко может заболеть. Средняя норма минерального питания, вносимого в почву перед посадкой луковиц, такая: простой суперфосфат – 60 г/м2, сульфат калия – 30 г/м2, аммиачная селитра (при посадке) – 10–15 г/м2.
На балконе они зиму не переживут (земля слишком промерзает), поэтому лучше выкапывать их ежегодно. А вот в саду луковицы нарциссов можно оставлять зимовать в почве, выкапывая их раз в 5–6 лет, а в старых садах с хорошей почвой можно даже раз в 10 лет. Сигналом, означающим, что луковицы нужно пересаживать, служит плохое цветение, измельчание цветов, вспышка болезней, теснение луковиц друг другом. Обычно пересадку делают в начале августа, когда листья нарцисса пожелтеют. Если у луковицы уже начали образовываться новые корни, необходимо луковицы аккуратно выкопать, чтобы не повредить новые корешки.
Подсушивают луковицы недели три при температуре 22–24 °С. Потом делят гнезда луковиц.
При делении гнезда нарциссов у нас получаются луковицы разных размеров, к тому же они могут быть одновершинными и многовершинными. В многовершинных нужно отделять лишь те луковицы, которые отделяются сами.
Старые наружные чешуи аккуратно удаляются, оставляются только защитные чешуи. До белых чешуй очищать луковицу нельзя, так как многовершинные луковицы соединяются не только внешней сухой кроющей чешуей, но и сочными белыми запасающими чешуями. Если их повредить, луковица погибнет.
Сроками цветения нарциссов можно управлять: для раннего цветения луковицы сажают чуть мельче, чем на три высоты луковицы, для позднего – чуть глубже. Расстояние между луковицами должно быть 15–20 см, а между детками – в два раза меньше.
Я сажаю нарциссы обычно в сентябре: в это время температура почвы становится самой оптимальной для высадки – 8–10 °C, иначе весной нарциссы могут не зацвести.
Укрываю свои цветы в ноябре сухими листьями и еловым лапником – слоем сантиметров двадцать. Можно укрывать торфом.
Луковичные, цветущие осенью
Они тоже прекрасны и хороши для выращивания в средней полосе России и южнее.
Самые популярные виды осенних крокусов : крокус прекрасный с цветами сине-фиолетового цвета; цветы могут быть и белого цвета, и небесно-голубых тонов с темными прожилками на лепестках; крокус Кочи с розовыми цветами; крокус пурпурный (шафран) – цветы у него нежно-лиловые (у него листья образуются осенью, в отличие от первых двух видов, образующих листья будущей весной) – кстати, именно из высушенных рылец пестиков этого цветка делают кухонную приправу шафран.
Великолепен и золотой крокус – штернбергия . Ее золотистые цветы раскрываются в августе и цветут в сентябре и до начала октября. Как и пурпурный крокус, штернбергия любит альпинарии, где много тепла, а почва никогда не бывает переувлажненной.
Безвременник осенний цветет в августе, в сентябре, в октябре светло-фиолетовыми цветами. До будущей весны из боковых побегов появляются новые луковицы, а старая луковица отмирает. Безвременник может цвести таким образом густым лиловым ковром с весны по осень. Его родина – Европа, его любимая почва – влажная, богатая. Прекрасно цветет под кустами и деревьями, на альпийской горке, любит солнце и полутень.
Во время цветения мы видим лишь цветы безвременника. Листья мы увидим будущей весной. Они похожи на листья тюльпанов.
...
Будьте осторожны! Листья безвременника осеннего весной легко перепутать с черемшой, что весьма опасно, так как в безвременнике находится вещество алкалоид колхицин. Это яд, вызывающий даже в небольших дозах отравление с летальным исходом.
Крокусы и безвременники можно спутать друг с другом, если не иметь цветоводческого опыта, хотя крокусы относятся к семейству ирисовых (касатиковых), а безвременники – к семейству лилейных.
Оформление дорожек
Дорожки могут быть разными. Сейчас в продаже есть множество материалов, которые позволят вам без особых хлопот (но с разными денежными затратами) создать в своем саду разнообразные дорожки – травяные, песочные, гравийные, мощеные (булыжником, деревянными спилами, кирпичом, тротуарной плиткой и т. д.), бетонированные, асфальтированные, из известняка, ракушечника, гранита и т. д.
...
Формируя дорожки, всегда помните, что уровень дорожки должен быть на 2–5 см выше окружающего грунта. А чтобы не падать, оступившись с такой дорожки, по краям ее всегда делают бордюры – либо из кирпича, либо из цветов или подстриженных кустиков, которые не позволят свернуть с нее даже в темноте.
И первый вопрос, на который нужно ответить: какая функциональная и дизайнерская нагрузка ложится на каждую из дорожек? Как они будут сочетаться между собой? На каких почвах вы их прокладываете?
Когда материал каждой из дорожек определен, нужно задуматься об обрамлении дорожек. Вдоль любой дорожки можно посадить цветы. В зависимости от того, насколько насыщенным является окружение, эти цветы могут быть:
• высокими (более 80 см) – если дорожка достаточно широка (от 70 м и более) и ее окружает свободное пространство (например, газон);
• средними (40–60 см) – если дорожка довольно широкая (60–80 см), с достаточным свободным пространством по бокам от нее;
• низкими (до 40 см) – подходит для любых дорожек в любом обрамлении.
Сажать высокие цветы на узких дорожках не стоит – вы будете задевать цветы при ходьбе, и их красивый вид испортится (не говоря о вашей одежде). Да и дорожки, зажатые другими посадками (кусты, грядки), тоже не имеет смысла обрамлять такими цветами – это создает ощущение загроможденности и тесноты.
