...
При пикировании цветов обычно не нужно прищипывать корешок (как при пикировании помидоров и перцев). Но если вы сеяли крупные семена и за месяц корешок не смог хорошо развиться, то при пересаживании его лучше прищипнуть (обрезать кончик, не больше 1/3 длины главного корешка).
Больше всего возни у меня бывает с петуниями и лобелиями, которых я выращиваю очень много – только на балкон мне нужно не менее 25 петуний, плюс 15–20 штук увожу на дачу, плюс раздаю знакомым, так что редко бывает, что сею меньше 100 штук (увы, не все всходят и не все выживают – не всходят около 10 %, плюс после пикирования 2–3 ростка не приживаются). Лобелий нужно еще больше – они растут у меня во всех балконных ящиках и кашпо, плюс защищают некоторые клумбы на даче (я использую их как почвопокрывные растения, которые защищают от пересушивания почвы клумбы и вазоны, размещенные на открытых и проветриваемых солнечных местах).
Поэтому и сею их тоже обильно, петунии одного сорта по 6–8 штук на ячейку, а лобелии – сплошным ковром. Те, которые сею в большой контейнер для рассады, разделяю дорожками из керамзита, чтобы потом не перепутать, где какой сорт и цвет (фото 8). Естественно, что в такой тесноте без пикирования ни тем, ни другим будет не выжить.
У петуний после пикирования быстро развивается мощная корневая система. Так что первые дней 10–12 кажется, что растения вообще не растут – как их посадила, такие они и остаются (фото 9). Зато как только корневая система достаточно развилась, она начинает активно питать «вершки», и растение начинает очень быстро расти (фото 10).
Фото 8. Лобелии и петунии перед пикированием (4 недели после посева)
Фото 9. Рассада петуний через неделю после пикирования (6 недель, март)
Фото 10. Рассада петуний (10 недель, апрель)
В зависимости от того, насколько мощный кустик вы хотите иметь, следует подбирать и горшочки. Я часть петуний (в первую очередь ампельные и махровые) высаживаю в крупные горшочки (объемом 200–250 мл), а оставшиеся – в меньшие (150–180 мл). К моменту высаживания на постоянное место разница уже очень заметна – те, что росли в больших горшочках, выглядят более пышными и крепкими.
Лобелии тоже развивают хорошую корневую систему, причем делают это еще дольше, чем петунии – до 1,5 месяцев. Она, конечно, не такая большая, как у петуний, но ей место тоже нужно. Чем больше места для развития корней было на этапе роста рассады, тем более могучим получится куст лобелии – особенно это касается ампельных и каскадных, которые я высаживаю в небольшие горшочки (100–120 мл). Те, для кого горшочков не хватило, сажаю в широкие коробочки (глубина почвы – не менее 5 см + обязательный дренаж из керамзита) на расстоянии 2,5–3 см друг от друга. Им здесь, конечно, тесно, и есть риск, что корешки переплетутся, так что при высадке на постоянно место возни с ними будет больше, но рассаживать по отдельным горшочкам не могу – просто для них не будет места на подоконниках.
Со всеми остальными цветами у меня возни гораздо меньше, хотя бы потому, что в таких больших количествах их не выращиваю – максимум 3–5 штук одного сорта. Да и большинство других цветов не столь крохотные и нежные, как петунии и лобелии, поэтому пикировать их гораздо легче и быстрее.
Больше всего для пикирования и выращивания рассады я люблю горшочки со съемным дном (фото 11). В них не нужны дырочки – через щели вынимающегося донышка вода хорошо проходит, поэтому полив осуществляется только через поддон. Это особенно важно для рассады, которая не любит внешнего полива и плохо относится к попадающей на листья и стебли влаге. А к такой рассаде можно отнести почти все цветы – в комнате с неподвижной атмосферой нежные стебли и листья могут легко загнить буквально за один день. Когда цветы вырастают до 10 и более сантиметров, растение уже более крепкое, и случайная влага не так страшна, а вот пока росток маленький, поливать надо так, чтобы не намочить его.
Фото 11. Горшочки с вынимающимся дном: а – вид сбоку, б – донышко, в – вид сверхуВпрочем, большинство специальных горшочков для рассады с поддонами тоже имеют дырочки на дне. Так что особенно ценным съемное дно оказывается в момент пересадки на постоянное место. Не нужно трясти горшочек, не важно, когда вы его поливали – просто осторожно надавливаете на донышко и все растение вместе с землей и корнями оказывается у вас в руке. Одно движение – и вы уже его посадили в заранее подготовленную ямку.
Формирование кустика
Некоторым цветам нужно помочь сформировать пышный кустик. Для этого нужно позаботиться о растении в период роста.
1. Нужно предоставить рассаде оптимальный простор для развития корней – горшочек не должен быть маленьким, чтобы корневая система могла активно развиваться, но и слишком большой тоже плохо: все силы могут уйти на развитие корня, а на «вершки» ни времени, ни сил уже не останется.
2. Не забывайте подкармливать удобрениями – вы можете выбрать такие удобрения, какие вам удобнее использовать с учетом потребностей растения (требования к почве, насыщенность теми или иными элементами на разных этапах роста) и для ваших привычек (сухие или жидкие, см. раздел 1.5). Но обязательно читайте инструкции, ведь перекормить рассаду удобрением может быть даже опаснее, чем недокормить . В первые 4 недели после появления ростков я вообще не удобряю, а начиная с 5–6, удобряю по необходимости – если растение хорошо развивается после пикирования, то раз в неделю половинной дозой от рекомендации на флаконе, а если видно, что растение слабенькое, то по норме, но ни в коем случае не больше, чем указано в инструкции!
3. Не позволяйте растениям перерастать – красивого кустика не получится. Если заметили, что стебель стал вытягиваться в длину, значит, либо температура слишком высокая, либо света мало, либо и то, и другое. Постарайтесь уменьшить температуру воздуха в месте, где стоит рассада (не допуская сквозняков), выносите горшочки ненадолго на улицу (см. раздел 2.2 «Закаливание»). Включайте вечером дополнительную подсветку.
