Рисунок 12. Традиционная система деления огорода на грядки: 1) ряд; 2) междурядье
Ухаживая за овощами, вы затаптываете междурядья, словно это дорожки, и даже не задумываетесь (а может быть, просто не знаете) о том, сколько земли пропадает зря. Достаточно сказать, что высаживая картофель на расстоянии 70–75 см, вы приблизительно 50 % площади теряете в виде дорожек. Но это еще не все, потому что на плодородной рыхлой почве у растений развивается разветвленная корневая система, которая своими мелкими корневыми волосками проникает и в междурядья, уплотняющиеся под вашими ногами. И чем усерднее вы возделываете свой огород, тем больше корешков обрывается, тем больше страдают растения от недостатка питания и влаги.
Гораздо правильнее разбить огород на грядки так, как показано на рисунке 13, поскольку при этом площадь междурядий уменьшится в 2,5 раза. Следовательно, в такое же количество раз возрастет эффективно эксплуатируемая часть огорода.
Рисунок 13. Рациональная система деления огорода на грядки: 1) ряд; 2) междурядье
Относительно конструкции самих грядок надо сказать следующее. Они бывают произвольной длины (хотя практика показывает, что грядки более 10 м не слишком удобны) и стандартной ширины (от 100 до 120 см — при большей ширине будет трудно пользоваться грядкой); устраивают и узкие грядки шириной 45 см при междурядьях 90 см (по методу Дж. Митлайдера); на огородах можно встретить и грядки-короба шириной 50 и 100 см при междурядьях 75 см; очень удобны высокие теплые грядки, стенки которых отличаются от коробов по высоте (у первых — от 30–40 до 70–80 см, у вторых — 20 см); есть заглубленные грядки-траншеи. Каждая из этих конструкций имеет свои плюсы и минусы. И можно выбрать те из них, которые в наибольшей степени подходят для вашего участка, кажутся вам более привычными или удобными. Но тем не менее, об одной конструкции хотим рассказать более подробно, поскольку на ней смешанные и уплотненные посадки овощных культур не будут обделены ни пространством, ни теплом, ни влагой, ни светом (разумеется, мы не ратуем за то, чтобы по всему огород устроить такие грядки — вполне достаточно одной-двух).
Речь идет о холмиковой грядке (рис. 14), представляющей собой земляную насыпь, центр которой возвышается на 80 см, а боковые стороны полого спускаются вниз и постепенно сходят на нет.
Рисунок 14. Структура холмиковой грядки: 1) траншея; 2) металлическая сетка; 3) хворост; 4) измельченные древесные отходы; 5) растительные остатки; 6) незрелый компост; 7) плодородный грунт
Для устройства холмиковой грядки надо действовать в такой последовательности:
1) подготовить площадку любой длины и шириной 190 см;
2) снять дернину и выкопать траншею глубиной 25–30 см;
3) на дно постелить металлическую сетку, чтобы внутрь грядки не проникали грызуны;
4) по центру траншеи уложить хворост, толстые стебли овощных растений таким образом, чтобы образовалась возвышенность шириной 60 см и высотой 45 см;
5) выполнить следующие слои высотой 15 см: из мелких древесных отходов; растительных остатков и дернины; незрелого компоста; плодородной земли, причем каждый из них должен быть равномерно увлажнен (для проверки надо сжать в ладони немного материала, укладываемого в грядку: если с него не потечет вода, значит, степень увлажнения нормальная).
Способы размножения и выбор посадочного материала
Типы размножения
Существует два способа размножения растений — вегетативный и генеративный.
Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным, по крайней мере в любительском огородничестве. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.
Поливы бывают разные: пред- и послепосевной, проводимый, когда поверхность настолько сухая, что мелкие семена не могут пробиться сквозь нее; посадочные и послепосадочные, важные для укоренения рассады; подкормочные, влагозарядковые.
К вегетативному способу размножения овощных культур приходится прибегать в силу определенных обстоятельств, в частности потому, что огородники возделывают культуры, которые:
1) не дают семян (хрен, многоярусный лук, чеснок);
2) будучи посеянными семенами, в первый год вегетации образуют мелкие продуктивные органы — севок (картофель, репчатый лук);
3) при семенном способе размножения наблюдается расщепление признаков — по цвету, форме, размеру (ревень);
4) имеют мелкие тугорослые семена, а на доведение рассады до кондиции нужно 70–90 дней (розмарин, эстрагон, артишок).
Размножение овощей делением луковиц — явление достаточно распространенное в овощеводстве. Многозачатковый лук дает от 3-х до 12-ти деток, которые достаточно разделить и высадить. А чтобы луковицы развивались одновременно, необходимо откалибровать их, разложить на грядке, группируя по размеру, и заделать в грунт на глубину, в 3 раза превышающую их высоту.
Многолетние овощные и пряновкусовые растения (спаржу, мяту, любисток и др.) легко размножить делением корневища. В нем имеется такое количество питательных веществ, которого достаточно, чтобы обеспечить развитие молодых растений до того, как у них сформируется своя корневая система. Для этого выберите момент весной или осенью и сразу же высадите корневища на постоянное место.
Все знают, что картофель размножается клубнями. Но этот способ применим к топинамбуру (земляной груше), стахису. Клубень представляет собой видоизмененный побег (поэтому картофель, в отличие от свеклы или моркови, правильнее называть не корнеплодом, а клубнеплодом) с глазками (почками), большинство из которых находится на вершине, например, из двенадцати глазков примерно шесть будут на вершине, один-два — в средней трети, три — в нижней трети. Если необходимо разрезать клубень, то помните, что на каждую часть должно приходиться по несколько глазков.
Есть другие способы размножения картофеля, к которым прибегают при ограниченном количестве посевного материала.
1. Глазками. Вырежьте их из картофеля, придав пирамидальную форму, выдержите на воздухе несколько часов, чтобы срезы заветрили, переложите в ящик и оставьте до посадки при температуре 3–4 °C. Распределите по лункам так, чтобы в каждую попало по два или три глазка.
